Новости нишевой парфюмерии. Сентябрь 2011

Продолжаем читать новости предстоящей осени. Нишевики поголовно ударились в ностальгию. Снова тревожат могилы Людовиков, Марии Антуанетты, королевы Виктории и Мэрилин Монро. Самые заторможенные продолжают делать уды. Модные — вдохновляются цитрусовыми. Самые популярные компоненты — розовый перец и флёрдоранж. Всё чаще стала появляться герань. Каков средний диагноз по больнице? Отсутствие парфюмерных и маркетинговых идей и … жадность.

В обзор мужской парфюмерии улетел Скандал, а Roja Parfums Reckless я, пожалуй, впишу в нишевые. Всё-таки Рожа пока не в каждом супермаркете торгует. Reckless — сладкий цветочный. Роза и амариллис, альдегиды и мох, жасмин, иланг, фиалка, персик, ветивер, сандал, мох, оррис, мускус, кастореум, кожа, бобы тонка, корица, гвоздика. Зная некоторые работы автора, предполагаю, что солировать будут несколько последних нот. Всё-таки объёмные и постепенные вещи он делать не умеет. Разливать будут щедро — 50 ml Parfum и 100 ml Eau de Parfum.

Van Cleef & Arpels Precious Oud Новый аромат вышел в Экстраординарной коллекции Van Cleef & Arpels. Неохваченной осталась одна из самых топовых тем последних лет — удовое дерево. Precious Oud сделала Amandine Marie. В её портфолио кошмарные Jovoy и прекрасный Parfums MDCI Péché Cardinal. В составе удового Ван клифа будет бергамот, розовый перец, ладан, жасмин, тубероза, пачули, сандал, ветивер и амбра.

Parfums de Nicolai L’Eau Chic — какое-то очень американское название нового аромата от одной из моих любимых (не смотря на фигню последних лет) нишевых марок. Новый аромат будет мультигендерным. В составе: герань, мята, лаванда, сандал, ромашка, ирис, гвоздика, мускус.

Архитектор и дизайнер Carlos Huber решил, что без собственной линейки ароматов ему жизнь не мила. Arquiste — название марки. В легенде ничего новенького — короли. Ароматов 6, они предназначены и мальчиками и девочкам, выйдут — в августе.
Fleur de Louis. «Как сейчас помню, был июнь 1660-го, к Людовику 14 привезли из Испании невесту. Павильон, где жених и невеста встретились, был украшен соснами и кедрами, которые в изобилии растут на франко-испанской границе … » Вот примерно так представляет духи архитектор. Хотя, если вспомнить, многие из нас где-нибудь в казематах дворца Дожей, на набережной Сены или на травке Гайд Парка пытались себе представить, как всё это выглядело 100, 200, 500 лет назад. И запахи представляли, и звуки.И всё-таки. вернёмся к парфюмерии. Кроме пограничных столбов в древесно-цветочном Fleur de Louis будет флёрдоранж и оррис.
Infanta En Flor — Мария Тереза, невеста Луи, заложница большой политики и гарант мира между странами. Цветочно-мускусная композиция с амброй, флёрдоранжем, кожей, цитрусовыми и бессмертником. Горячая такая инфанта, со странностями.
Anima Dulcis — Ноябрь 1965-го, Мехико, монахини монастыря Royal Convent of Jesus Maria готовят традиционный шоколад с чили. собственно, это и есть весь заявленный состав — шоколад и специи.
Flor Y Canto — август 1400-го, фестиваль Ацтекской молодёжи и студентов. В составе: белые цветы, тубероза, магнолия, плюмерия, ноготки.
L’Etrog — октябрь 1175, праздник Суккот празднуют бежавшие после разрушения Храма и осевшие в Калабрии евреи (этрог — это ритуальный несъедобный цитрус). В составе цитрусового шипра всё как раввин прописал: пальмовые листья, ветки ивы и миртового дерева, цитрусовые.
Aleksandr — это наше всё. Январь 1837, Александр Сергеевич чистит дуэльный пистолет. В составе: нероли, хвойный бальзам, русская кожа и амбретта. не хватает балалайки и матрьошки.

Линейка историко-архитектурного наследия появится в августе в Barneys. Стоить будет 165 — 175 долларов за 50 мл. флакончик.

Итальянская нишевая марка Carthusia перезапускает аромат Carthusia Lady. В легенде что-то про императора Тиберия, а в составе: фиалка, бергамот, иланг, жасмин, ландыш, ирис, персик, сандал, пачули, белый мускус.

Parfumerie Generale No. 25 Indochine French — название нового аромата популярной нишевой марки. Indochine French символизирует или олицетворяет мифическое турне по реке Меконг. Индокитайские фантазии сконцентрированы вокруг бензоина. Ну а перекусить в дороге можно мёдом с перцем.

Новый нобиле от Acqua di ParmaGelsominо Nobile выйдет в сентябре. Как следует из названия, аромат посвящён жасмину. Gelsomino Nobile кроме жасмина будет пахнуть мандарином, туберозой, деревом и мускусом.

Два новых аромата выходит у нишевой марки Nez a NezImmortelle Marilyn и Hiroshima Mon Amour. Честно говоря, юмора названий я не поняла.
Immortelle Marilyn — бессмертная Мэрилин будет пахнуть … бессмертником (неожиданно, правда?), малиной, орехами, илангом, кожей, мускатным орехом, ирисом, амброксаном и мускусом. Судя по составу, адская вонючка.
Hiroshima Mon Amour — гармония японской природы. В составе: юзу, слива, мандарин, можжевельник, амбра, береза, вишня, пчелиный воск, мускус и ваниль.

Дошло и до жирафа. Удовый аромат выходит у Creed. Кроме Royal Oud, ещё три новых аромата: Original Cologne, Jardin d’Amalfi и White Flowers.
Royal Oud — арабская ночь, естественно. Легенду приводить не буду, она не оригинальна. В составе упомянуты: лимон, розовый перец, бергамот, дягиль, гальбанум, кедр, сандал и мускус. 75 ml нам предлагают всего за $300.
Original Cologne — викторианский одеколон. Бергамот, лимон, грейпфрут, гальбанум, груша, петигреневое масло, амбра, белый мускус, рисовая мука. Груша лишняя. Всего $575 за 250 ml одеколончик.
Jardin d’Amalfi — это мандарин, лимон, бергамот, ветивер, сандал, перец, амбра, тонкинский мускус. За 250 ml — £375 (фунтов, обратите внимание).
White Flowers — первый аромат из так называемой королевской коллекции. Как же без королей-то? Пудровые белые цветы, герань, роза, нарцисс, средиземноморские цитрусовые, яблоневый цвет, листья фиалки, мускус и сандал. Отдают почти даром — $550 за 250 ml.
Все составы кроме последнего — интересные. Цены — неприличные. Современная, молекулярная, возобновимая парфюмерия не может столько стоить.

Новый аромат от псевдостарой марки. Lubin Black Jade — это что-то про Марию Антуанетту и формулу духов “jardin secret”, а значит — скучно. В возрождение композиций конца 18 века я не верю. В составе: гальбанум, бергамот, кардамон, роза, жасмин, ладан, сандал, пачули, ваниль, тонка, амбра.

В сентябре два новых аромата выходит у британской марки Miller HarrisLa Pluie и La Fumee.
La Pluie — дождь, шторм и белые цветы. В составе: бергамот, лаванда, мандарин, мимоза, жасмин, иланг, флёрдоранж, ветивер, ваниль.
La Fumée — дымное дерево. Цитрусовые, герань, кардамон, кориандр, кумин, элеми, папирус, дёготь, ладан, сандал, кедр и амбра.

Насчёт дождя не уверена, а дым должен быть очень интересным и по-харрисовски прозрачным.

Byredo Mister Marvelous — новый аромат, вдохновлённый парикмахером Christiaan Houtenbos. В составе:листья мандарина, лаванда, амбра и кедр.

Parfum d’Empire запускает новый аромат Azemour Les Orangers. Город с примерно таким названием —  — Azemmour есть в Морокко, стране апельсинов, где прошло детство Кортишьято, автора всех ароматов марки. В составе Azemour Les Orangers: апельсин, грейпфрут, мандарин, цитрон, кориандр, кумин, черный перец, смородина, гальбанум,  нероли, герань, флёрдоранж, роза, мох, хна, йод.

Вот примерно так выглядит нишевой парфюмерный сентябрь. Продолжение следует.

Источник радости: NowSmellThis

Share

Profumo Acqua di Parma

Profumo Acqua di ParmaРодной, знакомый, с первой ноты пленяющий Profumo. Поражающий не оригинальностью, а … сходством. Сходством с великими, но безвозвратно утерянными духами 1919 года рождения — Mitsouko Guerlain. Это тот исключительный случай, когда я только рада заимствованию идей, иначе называемому плагиатом.

Mitsouko лежит в Profumo как спящая красавица в хрустальном гробу. Черты заострились, резче залегли тени. Пронзительные лимоны, зелень, пьяный персик, курящиеся смолы, едкий мох. Всё чуть сжато, сконцентрировано и охлаждено. Видимо, чтобы лучше сохранилось в ожидании прынца, который поцелует её через 100 лет.

Profumo — уникальный представитель вымирающего вида — зелёных фруктовых шипров. Прима-балерина коллекции Acqua di Parma.
Profumo и ещё, пожалуй, Amouage Jubilation 25, вот два бойца, которые в последние годы удерживали шипровую Брестскую крепость от наскоков IFRA и маркетинга. Но всё вышесказанное о Profumo, выпущенном до 2008 года. Потому что потом он сдался.

В 2008 году была изменена формула и упаковка. Запрет на экстракт дубового мха никто не отменял, поэтому Profumo больше не шипр.
В новом Profumo уютная база хлебного мякиша и варенье из персиков как … в современной же Mitsouko. Её перебрали чуть раньше, в 2005-м. И снова сделали это хуже, чем в Acqua di Parma. Если раньше Profumo звучал как демо-версия Mitsouko 70-х, то сейчас он звучит как Mitsouko 80-х, а сама Mitsouko — его бледная копия.

В том, что касается продуктов, современный Guerlain  не может тягаться с Acqua di Parma. Но и раньше и сейчас в прекрасном, щедром, ярком Profumo недостает того таинственного тёмного обаяния, что сохраняется даже в покорёженной современной Mitsouko. Его не описать словами, не сунуть в хроматограф.

Выбирайте Profumo, если хочется не тайн, а ярких красок и зелёного жесткого ветра. Лучше старый, его ещё можно найти на аукционах. Но можно и новый — для уютных зимних чаепитий.

Share

Top 20 Spring Fragrances 2011

От весны осталось всего недели две. Можно подводить итоги.
Вспоминайте, ведь было всё — и снег до середины апреля и мартовские оттепели, и жара с первыми одуванчиками и вот теперь черёмуховые холода. В марте все расслабились и простыли, в апреле пошатывались от авитаминоза, теперь бережно расходуем остатки сил в ожидании отпусков.

Моя парфюмерная весна продолжила тенденции предыдущих двух сезонов. Я запасаю любимое, ношу ароматы запойно, неделями. Практически отсутствуют заячьи петли и прыжки. Если уж что-то носится, то носится группами, классами, видами.

Особенно популярен был куст фруктовых шипров — Mitsouko, Diorella, Profumo, Fath`s Love, L de Lubin, Nuance Coty. Они все друг другу, так или иначе, родные. Но один другим заменить нельзя. Тончайшие оттенки помогают сплести из, казалось бы, обязательных бергамотов, мхов, гальбанума, дынь, персиков, слив, лимонов, нарциссов, иланга и жасмина разнообразные по впечатлениям дни, недели и даже месяцы.

Реже, но подолгу носились этой весной букеты цветочных альдегидов Liu, Chanel 5, Amouage Gold, неожиданно для меня покинувшие шипровую группу и примкнувшие к этому классу, Chamade и Miss Dior.

Вынужденно весенним стал Caron. Надо было всё вспомнить, чтобы понять, что запасать, а без чего можно обойтись. Так были сделаны внеплановые приобретения, которые откладывались не один год. Но сил на впечатления не хватает. Да, Or et noir прекрасен внабрызг, от него перехватывает дыхание как в миг наивысшего счастья. Но где-то между пиковой эмоцией и рассудочным, кащейским кряхтением над запасённым флаконом пока провал. Настоящая, полнокровная радость ещё не созрела. Поэтому хранители пыльцы золотых бабочек — Bellodgia, Pois de senteur, Fleurs de Rocaille, N’Aimez Que Moi пока не изливают на меня благодать, а тихо стоят в очереди.

В марте мы с Chanel 19 наконец-то поговорили по душам и выстроили отношения. Это по-прежнему не любовь. Но уже не война.

Аналогичная история с Femme Rochas. C той только разницей, что Femme я пока не решаюсь носить в люди.

И два удивительных аромата носились этой весной — Mona di Orio Nombres d’Or Cuir и Sublime Balkiss The Different Company. Мона ди Орио и Селин Эллена каким-то непостижимым образом проникли в мои детские воспоминания, завязали их в узелок, принесли в наше время и теперь пытаются продать мне их за деньги. Бороться с таким искушением невозможно.

Совсем проигнорировала я этой весной ландыши, ирисы и гардению. Cruel Gardenia Guerlain и Beige Chanel скучают в дальних ящиках. И, что удивительно, не носила почти ничего мужского. Так, иногда дома.

А ещё была этой весной масса впечатлений о новых нишевых ароматах и марках. Надеюсь поделиться ими в самое ближайшее время.

Таким образом, моя парфюмерная весна получилась гармоничной, конструктивной и насыщенной. С приятными открытиями, неожиданными разоблачениями, экскурсами вглубь и вширь любимых тем. А вы как провели весну?

Фото http://altoonsultan.blogspot.com/

Share

Winter 2010/2011

Подведение итогов зимы в середине марта? Жители Москвы не удивятся. Зима в этом году была длинной и настоящей. Мне только раз удалось удрать от неё, потрогать холодное море и наполнить глаза разнообразным прекрасным в Венеции, во Флоренции, в Риме и Ватикане. Зато всего только раз болела — переоценила мартовское солнце.
А ещё я перестала курить. Слово «бросила» тут не подходит. Бросить невозможно, можно только перестать. На обонянии некурение сказалось не слишком сильно. Я только запах табака теперь отчетливей и ярче слышу. Зато некурение сказалось на посадке ароматов и, видимо, на всём метаболизме. Многое теперь надо пробовать и разнашивать заново. Тем интереснее!

Итак, парфюмерные итоги зимы.

Что носилось? Носились фруктовые шипры: Amouage Jubilation 25, Diorella, Mitsouko всех имеющихся возрастов и концентраций, Profumo Acqua di Parma.
Осторожно носила различные кожи. Неожиданно хорошо пошли дегтярные.
Редко и без восторга носились альдегиды.
В эту зиму я была податливей, охотно слушала советы и рекомендации, возвращалась и повторяла давно пройденное. В результате — несколько новых прочных привязанностей.

Погружение. Так совпало, что этой зимой я погрузилась в мир нишевой парфюмерии. Пробовалось и носилось в исследовательских целях много разного. О чём-то успела написать, что-то пока лежит в черновиках: Maria Candida Gentile Maître Parfumeur, Parfum d`Empire, Etro, Acqua di Parma, Penhaligon’s, Jalaine, Mona di Orio, MDCI, Keiko Mecheri и еще несколько имён.
Было несколько длительных по времени (неделя и больше) погружений в отдельные ароматы. Ароманьяки называют их «запоями».

Открытия. Maria Candida Gentile Maître Parfumeur. Это чрезвычайно интересная марка, буду с нетерпением ждать её на Российском рынке.
Vicolo Fiori Etro — единственный аромат, который я не знала у Этро и который для меня теперь стал символом лета.
Закрытый уже было, Serge Lutens снова стал открытием — его аромат Bas de soie куплен и носится.
A Fleur de Peau Keiko Mecheri тоже теперь есть у меня в активной части коллекции. Когда-то давно я его просто не заметила, таким он показался невзрачным и невразумительным.

Любовь. Такая же внезапная и незапланированная, как всё этой зимой — Diorella. Это странно и удивительно — много лет понимать, что да, эти духи прекрасны, сделаны гением, способны принести радость, пищу уму, произвести волнение различных чувств …  но понимать это отдельно от себя. И вдруг — понять, узнать, почувствовать кончиками ушей, чакрами, коленками. Такие озарения я люблю больше всего. Жаль, они не часто случаются.
Вторая большая любовь случилась на самом исходе зимы — Mona di Orio Nombres d’Or Cuir. Эта — с первого вздоха. Только бы не обманула, не подвела.

Исследование. Если можно это так назвать. Скорее, попытка собрать статистику по Chanel 19 и ещё ряду зеленых ароматов. Эти мои исследования мало кому интересны.

Разочарование зимы. Его нет. Или что-то в парфюмерном мире налаживается или я стала на различные ужасы спокойней реагировать.

А что в вашей парфюмерной жизни происходило этой зимой?

Share

Colonia Acqua di Parma

Нужны ли в наше время классические одеколоны?
Чтобы утренне, солнечно пахло в доме. Как в детстве, когда отец после бритья шлёпал себя по щекам и крякал от прикосновения холодного спирта к раздраженной коже.
Чтобы предсказуемо и стабильно.
Чтобы тема свежести развивалась не с помощью бытовой химии, а по старинке — цитрусовыми, сушеной лавандой и веточкой розмарина.
Чтобы мыльно, сочно, масляно, сухо, жгуче — простые ощущения, простые реакции на них.
Чтобы элегантно как белая рубашка из плотного хлопка.
Не каждый день. Под настроение. По доброй воле, а не по принуждению.
Не уникально, но приятно, притягательно.
Одеколоны вообще и Colonia в частности. Мне — нужны.
Colonia Acqua di Parma. 1916 год (якобы). Цитрусовые, розмарин, лаванда, вербена, роза.

Share

Парфюм дня Profumo Acqua di Parma

Сегодня старенький Profumo Acqua di Parma. Половины атомайзера нет как нет.

Январь свежевылупившегося года богат на события. Некогда даже отмечаться в рубрике. И не успеваю поздравлять всех именинников. 4-го был желтенький мужчина Бальман в честь дня рождения Аззаро. Вчера — Альпона в честь дня рождения Ани дистрибьютора Карон. А в честь Иды — человека с уникальным чувством юмора, было съедено много конфет. Завтра день рождения дочери. Будьте здоровы, мои дорогие!

Share

Colonia Intensa Acqua di Parma

Colonia Intensa умеет производить первое впечатление.
Это очень в духе последнего десятилетия. Вдыхаешь первые ноты и ноги сами несут к кассе.
Colonia Intensa вызывает доверие.
Она вскользь упоминает твои любимые ноты, цитирует знакомые арии.

Дальше можно просто перечислить ноты: лимон, нероли, бергамот, мирт, полынь, имбирь, кардамон, дерево, кедр, бензоин, кожа, пачули и мускус.
Назвать авторов — Альберто Мориллас и мастер-фланкер Франсуа Демаши.
Год выпуска — 2007. И закончить обзор.
Не рассказывать о том, что первое впечатление обманет, а доверие не будет оправдано. Не сокрушаться, что специи типичны, цитрусовые химичны, а в базе мускус, отдающий мокрой псиной.

В принципе, ничего удивительного, отвратительного или шокирующего в  Colonia Intensa нет. Это тема классического мужского одеколона, раскрытая современными средствами. Но раскрытая как-то … формально, без огонька.

Colonia Intensa будет хорошо сочетаться с коричневым костюмом. Идеально подойдёт мужчине, которым движут самые добрые намерения. Вот только слова почему-то расходятся с делом.

Share

Magnolia Nobile Acqua di Parma

Магнолия — один из самых приятных трендов последних лет. Фрезию, туберозу или гелиотропин пережить гораздо труднее.

С магнолией уже поиграли Шанель, Диор, Гуталь. В 2009 году пришла очередь Acqua di Parma. С магнолией действительно играют. Ощущение легкости не оставляет с первой до последней ноты. Кажется, что и парфюмеру композиция далась легко, без сотен проб, без натужности. Но у Антуана Мезондьё вообще лёгкая рука, и не важно, для ниши он творит, для люкса или для масс-маркета.

Magnolia Nobile Acqua di Parma не имеет выраженной классовой принадлежности. Аромат яркий, но не кричащий «купи меня». Композиция классическая, без эпатажа, выдержанная в итальянских нишевых традициях, но с модными нотами, опробированными и хорошо продающимися в люксе. В Magnolia Nobile нет сверхзадачи, за которую мы переплачиваем в селективной парфюмерии. Это-то и обидно.

В остальном, Magnolia Nobile милейший аромат. Солнечный, цитрусовый (искусственно-цитрусовый, но терпимо искусственный) старт как фонтан шампанского кратковременно устремляется к потолку. В дальнейшем лимонный лимонад станет цедрой в бисквите — так сыграют цитрусовые с ванилью. Удачный ход.

Затем, после цитрусовых непременно надвинется гигантская магнолия с восковыми и сочными лепестками, которые неприятно гладить и которые ломаются с бумажным хрустом. Магнолия одурманит, закружит и моментально сольется с нежнейшей розой, жасмином, туберозой, абрикосовым соком.  А потом будут белые скатерти, жаркий полдень, уже упомянутый лимонный бисквит и черный чай с бергамотом.

Всё действие в Magnolia Nobile происходит за два часа. Оставшиеся часа 4 подвисают в сандалово-ванильной фазе.

Не уверена, что Magnolia Nobile надо покупать. Но очень приятно получить в подарок.

Magnolia Nobile Acqua di Parma 2009 год. Бергамот, лимон, магнолия, жасмин, сандал, пачули, ветивер и ваниль.

Share