Выставка нишевой парфюмерии Esxence 2018, Милан. Итоги

С 5 по 8 апреля в Милане прошла ежегодная (уже 10-я) выставка нишевой парфюмерии Esxence. Туда привозят почти все новинки, там новые марки заявляют о себе, находят дистрибьюторов по всему миру, знакомят со своими работами прессу — журналистов и блогеров, которые радостно потом растаскивают благие вести по всему интернету. Именно на Esxence, где большинство нишевых брендов собрано в одном месте и в одно время, ярче всего проступают будущие тенденции в парфюмерии.

Первое, что бросилось в глаза — почти все марки ужались в расходах. Больших стендов на выставке было три или четыре из двухсот, оформление скромное, промо-материалов и сэмплов минимум, меньше внимание к прессе и больше к тем, кто готов закупать.
В подаче ароматов стало заметно больше анимации, рассказов, визуализации, сопутствующих развлечений и аксессуаров. Пели и плясали в этом году почти все. У Nishane нежная история про Маленького Принца, у Angela Ciampagna про ежедневные перерождения, у Виржини Ру (Au Pays de la Fleur d`Oranger) о маме. Cale Fragrance d`Autore и L`Orchestre Parfum давали духи под музыку, State of Mind с чаем и красивыми веерами. Кто-то пёк печенья, а Perris Monte Carlo разливали духи прямо на стенде.

Заметных парфюмерных трендов я насчитала два. Во-первых, конечно же это 90-е с их акватикой и урбанизмом, легкостью, угловатостью и главенствующим мускусом. Родом из начала 90-х ароматы M.Int, а из конца Made in Pigalle, в этой же стилистике Лука Маффеи сделал акварели для Olibere. Даже непримиримые хулиганы Homo Elegans в этом году выступили с прозрачными и конформными духами.
К свежести и проницаемости обратились Uermi. Мастера из Symrise — Морис Руссель и Александра Карлин сделали им розовый витраж Or Damask, имбирную воду So Satin и инжирную воду UR Silk 19. Все три мастхэв на лето.
Olfactive Studio и Aedes de Venustas расчехлили мощные мускусы времен появления Кублай Хана, а у Сильвен Делакур вся марка с двумя уже коллекциями — подношение девушкам 90-х.
К городским цветам и водам обратился даже эпатажный Laurent Mazzone. Все три новинки его со страшными кровавыми картинками, но на самом деле про лилии, нежные ирисы-ириски и болотные лотосы.

Второй тренд — классика, винтаж, переосмысление прошлого и вечные темы (об этом давно говорили эксперты Symrise).
Звездой выставки лично для меня стал L`Iris de Fath Jaques Fath — восстановленные старинные и давно исчезнувшие духи Iris Gris, легенда европейской парфюмерии (совершенно неизвестная у нас). Я даже принимала небольшое участие в том, чтобы он появился на свет. L`Iris de Fath прекрасен и просто как ирисовые духи с тонной ириса, легчайшим жасмином, персиком, сладким сандалом и мрачным ветивером, и как предмет искусства. Не прекрасна только его цена и совершенная для меня недоступность.
Очередное воплощение классики у Parfums Dusita. Её Fleur de Lalita — это современный взгляд на винтажные духи Anais Anais — свежесрезанные белые цветы, влагу, зелень и сочные стебли. Вторая новинка Erawan — образцовый фужер в духе Heritage Guerlain, каким он когда-то давно был.
К классической теме обратились Masque Milano и сделали просто ветивер Hemingway.
Nicolai Parfums взялись за самую традиционную французскую тему — нероли и взялись хорошо. В последний день выставки известнейший парфюмерный эксперт Майкл Эдвардс подошел к стенду, цапнул полупустой уже тестер Cap Neroli и буквально облился с ног до головы.
На выставке дебютировали две восстановленные старинные марки Ciro (точно будут в России, когда будут, обязательно пробуйте Maskee и Ptah) и J.Lesquendieu (безумно дорогие, пока в России не ждем).
Nishane сделали традиционный, мужественный, брутальный фужерище B-612, от которого шерсть на загривке встает дыбом. Формально он как-то там связан с историей о планете Маленького Принца, но по сути — винтаж.
Perris Monte Carlo вышли не просто с классикой. Они замахнулись на основы с тремя цитрусовыми одеколонами Bergamotto di Calabria, Cedro di Diamante и Mandarino di Sicilia. Мне нужны все три, ну или хотя бы бергамот и мандарин. Они прекрасны и в концентрации едп довольно пристойно держатся.
Добротная мужская классика 90-х — вся коллекция Goldfield & Banks — ребята объединили оба тренда.

Вне трендов и вне парфюмерной моды выступила Нила Вермейр с её шелком, кардамоновым чаем, ирисом, утопающем в сандале под названием Niral. Делал самизнаетекто. Второе по силе впечатление произвели урбанистические (если так можно выразиться) духи молодой марки Suigeneris, которые пахнут кроссовками мальчика подростка, в которые налил кот.

Что же в сухом остатке? Очень мало! В этом году все были предельно осторожны. Марки уже хотят начать продавать, а не только удивлять, поэтому ярких звезд практически и не было. Не за чем парфманьякам бежать с горящей жопой. А вот нормальным людям наконец-то сделали много хороших духов.
Ниша ли это? Несомненно. Люкс не может себе позволить сделать что-то кроме сахарного компота, т.к. цена ошибки гораздо выше, а на Esxence с сахарными компотами выступили, пожалуй, только LengLing.
Итак. Лучший запуск для меня — Niral Neela Vermeire
Легенда — L`Iris de Fath Jaques Fath
Событие — лекция Осмотеки «100 лет шипрам»
Эпатаж — Suigeneris 27
Разочарования — нет, так как я не завышала ожиданий
Открытие — Sammarco Ariel (да и вообще все они). Не дошла до них на прошлой выставке.
Покупаем и носим: Fleur de Lalita Parfums Dusita, Cap Neroli Nicolai Parfums, Bergamotto di Calabria и Mandarino di Sicilia Perris Monte Carlo, все три новинки Uermi, B-612 Nishane, Eau de Gina Au Pays de la Fleur d`Oranger, Flash back in New York Olfactive Studio, Radikal Iris LM Parfums, Vahina Сильвен Делакур (прасцице, каламбур сам напрашивается), Pure Ouddiction The Gate.

Share

Милан, выставка нишевых ароматов Esxence 2018, день первый

Десятая для любителей ниши и вторая для меня миланская выставка Esxence открылась сегодня. Первыми по ней кружат специалисты и пресса, а в выходные новейшая нишевая парфюмерия будет доступна всем желающим.
В этом году я попыталась беречь силы и планировать перемещения по моллу, но в итоге носилась как и в прошлый раз. Сразу после открытия провела обзорную экскурсию в прямом эфире в Инстаграм. Живое всегда лучше постановочных фото. Ну и масштаб сразу можно оценить.

Часть из того, что в России доступно, попробуем дома. Здесь же хотелось зацепить то, чего у нас нет или пока нет.

Событие дня — L’Iris de Fath — новое и (надеюсь) временное название возрожденного Iris Gris Jaques Fath. Делали его около 10 лет! На голом энтузиазме практически, потому что сложностей обнаружилась тьма.
Первое — всевозможные юридические моменты и даже гнусные козни. Когда их более-менее утрясли, выяснилось, что архивов нет, рецептуры ириса нет и винтажные духи, которые выпускались всего несколько лет с 1947 по 1954-й найти практически невозможно. Помогали всем миром (я в том числе), и немного нашли. По этим образцам молодые талантливые парфюмеры и делали парфюмерную легенду. Бюджет им не ограничивали — уже не было смысла мелочиться. Итоговый вариант выбирало строгое профессиональное жюри.
Получился светящийся, весёлый, сладко-фруктовый ирис в облаках сандалового дыма. Он будет стоить €1000 за небольшой 30(?) мл. флакончик. Всего этих флаконов выпустят в 2018-м 150 штук. В Москве ждём в Риволи.

С ирисом выступил и Лоран Маццоне. Вернее, сразу с тремя цветочными ароматами. Radikal Iris — это ирис-ириска. Radikal Water Lily — холодный белоцветочный букет. Radikal Lotus — токсичный, дурманящий болотный миазм.

Это новая волна или тренд? У Нилы Вермейр тоже ирис — Niral — облачный, сливочный, туманный ирис с пряными травами и замшевым шершавым кашмераном на дне.

Ирис и гелиотроп обнаружился в нарочито винтажном Maskèe Ciro — шикарном, не побоюсь этого слова, племяннике L’Heure Bleue Guerlain. Правда в таком стиле у этой возрожденной старинной марки это единственный аромат. Остальное звучит вполне современно и не сказать чтобы интересно.

Немного не ирисов тоже удалось попробовать сегодня. Бегом пробежала мимо белоцветочного и фруктового Cap Neroli Nicolai Parfums (Нила Вермейр сказала про него «тубероза»).

Взяла сэмплы новой коллекции The Gate. Марка стоит у нас в Scent Biblioteque в Л’Этуаль, если кто не знал, а примерно через неделю владелец бренда приедет с Москву презентовать эти новинки. Мне показались интересными бодрые и хулиганские Oud tonic — уд с цитрусовыми и пузырьками и Ouddiction — уд с коноплей.

Познакомилась и пообщалась с бывшим арт-директором Guerlain Сильвен Делакур. Она ушла из люкса в нишу и начала делать люкс здорового человека, а не то сладкое и липкое, что делала на основной работе. Ее ароматы прозрачные и низкоуглеводные настолько, насколько это вообще сейчас возможно.
Первая Collection Muscs была посвящена, понятное дело, мускуса. Вторая La collection vanille ванили.
В честь ванили все названия на букву V, хотя во флаконах я ванили не обнаружила. Разве что в будущем всенародном хите Vahina. В ней ваниль с жаркими цветами. Другие цветы — франжипани с, может быть, каплей ванили есть в Vanori, маршмэллоу почти без сахара в томном (как его музыка) Vangelis, ну а мне понравился цитрусовый морозный смерч Valkyrie, в котором узнается ледяной мускус Aphrodisia Brocard (у них один автор — Морис Руссель) и салатная заправка — Virgile.

На сегодня всё. Следите за обновлениями в инстаграм и в телеграм.

Share

Немного мужественной парфюмерии в подарок к 23 февраля

Пора составлять списки лучших ароматов в подарок к неизбежным гендерным праздникам. Первые в очереди — мужчины. По привычке их ещё называют защитниками отечества, но мне нравится поздравлять мужчин без всякого оружия, просто потому, что они есть. Без вас, дорогие, наша женская жизнь была бы слишком простой. Люблю! Целую!

И о подарках. Если примерно известныпредпочтения одариваемого или вы парфюмерный критик, то что я буду советовать? Сами справитесь.
Сложность в том, что 23-го февраля поздравляют не только самых близких. Поздравляют племянников и свёкров, тренеров, репетиторов, водителей и коллег. Не со всеми можно поговорить по душам о запахах. Не всем стоит дарить столь интимный подарок. Но если решитесь, мне есть что сказать.

С «племянниками» всё довольно просто. Молодые люди любят пробовать новое и быть частью стаи, узнавать «своих» по только им важным и понятным деталям. Мы часто раздражаемся, глядя на них таких шумных и колючих, а они провоцируют внешним видом, музыкой, запахом. Отсталые дымят какой-то вонючей дрянью, продвинутые пахнут бескомпромиссной чёрной копотью Resina Oliver&Co или чем-нибудь из Comme des Garcons. Например, коллаборацией CDG и Gosha Rubchinskiy. Об этом пряном одеколоне много спорили по выходе. Больше, конечно, о надписи на флаконе, чем о содержимом. Для меня же это, прежде всего, классический прозрачный до дна Comme des Garcons, фирменная цепкая острота аромата, пряности, тягучий горький мёд, пастилки от кашля и ромашковый чай. Злость и прощание с детством.

С условным «свёкром» тоже легко. Если он начальник Управления (с большой буквы), и у подчиненных втягиваются тестикулы, когда открывается дверь его кабинета, дарите острый и холодный как нож Special for Gentlemen Le Galion. Если он в доску свой бригадир и никого не даст в обиду, то прекрасный выбор — свежий, домашний и немного мыльный Lavender&Black tea Cologne-Zation.

Считается (а ритейлеры в этом просто уверены), что мужчины консервативней в выборе запаха. Это нам новинки подавай, а они могут годами носить что-то одно полюбившееся, которое не жмёт, не трёт и не преподносит неприятных сюрпризов. Таким товарищам можно год за годом дарить их signature scent или средства для бритья к нему, а если хотите ступить на минное поле, выбирайте что-то, что состоит из цитат их любимых ароматов чуть более, чем полностью. Это может быть Luigi Borrelli Vicuna Wool — зелёный, вязкий ветивер пополам с тестостероном. Могучий, брутальный, аромат с едва заметным налетом цивилизации и мощными цитатами — из 70-х . Или же это может быть вечная тема пронзительной, зелёной и немножко нервной герани в Pelargonium Aedes de Venustas.

Не все мужчины одинаково стремятся держаться корней. Есть более восприимчивые к веяниям времени, и время это сейчас отодвигает на второй план нарочитую маскулинность, а на первый выводит дружелюбие и оптимизм, как в зелёном и солнечном и L`Envol Cartier eau de toilette или брызжущий энергией позитив, как в насыщенно фруктовом, ярком, напористом Azzaro Chrome Pure.

Ну и конечно, идя за подарком, не стоит забывать о себе. Дарите то, что вам самой будет приятно обонять или удастся подворовывать (если вы с реципиентом делите один парфюмерный шкаф). Я бы так с дальним прицелом дарила сложную древесно-скипидарную живицу Palissandre Noir Eisenberg или влажную тропическую жару с излишествами пополам Cuir Cuba Nicolai Parfums.

Сама же я уже приготовила в подарок Oud Wood Tom Ford — тут и эгоизм, и гедонизм, и искреннее желание порадовать.

С праздником, дорогие М!

 

 

Share

Современные шипры

Вот прямо сейчас, пока мы тут сидим, в Осмотеке в Версале (общественной организации, сохраняющей запахи) специалисты готовят конференцию «100 лет шипров». Сто лет уже существует великое семейство ароматов, названных в честь Chypre Coty. Сам именинник (он появился в 1917-м) до наших дней не дотянул, но дело его живёт. Сто лет группа шипров — ароматов с удивительно крепким «скелетом», со светлым цитрусовым верхом и темным, таинственным дном, где есть дубовый мох, лабданум, пачули, преодолевает творческие и экономические кризисы, развивается и пополняется прекрасными новыми духами.

Последние лет 10 шипры были не в моде, и новое поколение парфюмерно увлеченных людей их почти не знает, но мода циклична, и шипры к нам возвращаются.

Многие в почти первозданном виде как, например, Clinique Aromatics Elixir Premier — аромат с правильными пропорциями и чистейшим звучанием. Его можно использовать как учебное пособие по шипрам, а можно просто носить с великим удовольствием, потому что он создает уникальный, присущий именно шипрам эффект «свой запах, только лучше». Обязательно добудьте и попробуйте на коже. И не откладывайте знакомство — это лимитка.

Как пример еще одного «правильного» шипра — Modern Chypre Esteban. Он не такой эмоциональный и захватывающий, но очень комфортный.

Один из самых новых современных шипров Paris Manille Carven создает другой эффект — машины времени. Он не просто напоминает великие и давно исчезнувшие великие шипры, он возвращает нас в те годы, когда эти шипры носили самые любимые женщины — наши мамы. Звучит при этом, абсолютно современно, одинаково интересно и на женской коже, и на мужской.

Подобным эффектом обладает хипповский Myths Woman Amouage, налаченный дискотечный Sheliane Detaille и, будто рожденный в рейвовом угаре конца 80-х, Risque Roja Dove.

Эти шипры гоняют нас в относительно недавние времена, от которых еще могут дома найтись клипсы, клеша или сетчатые колготки, но есть шипры по-настоящему винтажные, собранные в стилистике давно минувших эпох. Le Sillage Blanc Parfums Dusita — ода великому Bandit Robert Piguet.  Тут можно бы возразить — Бандит до сих пор выпускается, но он меньше похож на аромат великой Жермен Селье, нежели фантазия на тему, созданная Писсарой Умавиджани. «Белый шлейф» не белый, а чёрно-зелёный, горький и ярко кожаный.

Другой пример этюда на историческую тему — Roja Dove Diaghilev не скрываясь отсылает к Mitsouko Guerlain — любимым духам продюсера русских балетных сезонов Сергея Дягилева. Сама Mitsouko сейчас переживает не лучшие времена, и Diaghilev вместо неё работает классическим фруктовым шипром с сочной зеленью, персиком и розой.

Фруктовые шипры вообще оказались самой живучей группой. Их время от времени выпускали в застойные для шипров времена, и с усиленным энтузиазмом делают сейчас. Как пример, конечно же переживший несколько реформулировок, но все еще приятный персиковый джем Profumo Acqua di Parma и великое сокровище Amouage Jubilation 25. Только обратите внимание, что в концентрации eau de parfum в Юбилейном больше зелени и шипровости, а в концентрации extract бурлит горячее персиковое варенье на меду.

Этих двоих мы знаем давно, а вот Voodoo Chic HFC (Haute Fragrance Company) — прибавление в благородном семействе. Абсолютная классика жанра, но к прошлому совершенно не отсылает. Voodoo Chic по современной моде более восточный, пряный и острый. Ещё один мой любимец Duftbluten Nishane ко всему этому еще и мыльный. В нём фрукты, цветы, землица и кусочек дорогого мыла, чтобы облагородить пейзанскую дичь.

Есть среди современных шипров небольшая группа аскетично зелёных ароматов, почти без красивостей. От классики их отличает легковесность в базе, но такими они, пожалуй, понятней. Прекрасны своими золотыми бергамотными и холодными лимонными верхушками. Особенно выделяю в этой категории зелено-сливовый Que Sais-Je! Jean Patou, торжественный Golden Chypre Grossmith и скромный Aeroplane Detaille.

В самые трудные времена — в начале нулевых появились так называемые недошипры, где сильно ограниченный IFRA дубовый и еловый мох заменили пачулями. Сначала ценители плевались, потом привыкли, да и производители научились делать пачульные шипры хорошо (пачули — это теперь новый уд). Среди первых и сразу высоко задравших планку был 31 Rue Cambon Chanel. В новой концентрации edp он пестрей и слаще, чем ирисовый и перченый выпуск туалетной воды 2007-го года, но все еще интересен.

В шипрах прекрасно всё, но особенно прекрасно то, что направление живое. В нём постоянно появляется что-то, что пока никак нельзя классифицировать, но очень хочется носить. Что-то выросло из игры с компонентами. Как, например, грушевая акварель на пачульной основе Chyprissime Les Exceptions Mugler или эффектный и запоминающийся дуэт герань+пачули Patchouli intense Parfums de Nicolai. А есть шипры, получившиеся из экспериментов с формой вроде безумного и неуловимого The Afternoon of a Faun Etat Libre d’Orange, не имеющего конца и начала Tribal Arte Profumi Roma или текучего, вечно меняющегося Parfums MDCI Chypre Palatin.

Что же с классикой жанра? До наших дней сохранилось немногое. Всё ещё держит марку Sisley с Eau du Soir и Soir de Lune, не везде, но в крупных универмагах можно порыться в классике Estee Lauder и Clinique. В остальном — грусть, печаль, мерзость и запустение. Хотя есть слабая надежда, что кто-нибудь, потрясая наследием, вспомнит о прекрасных духах прошлого и вернёт их нам в обновленном, но прекрасном виде.

Предвижу множество комментариев вида «а вот есть же еще …». Наверняка есть. В моем топе шипров то, что показалось самым интересным (а мне есть с чем сравнивать). Но всего знать невозможно, поэтому если хотите что-то добавить, добавляйте.

Share

Парфюмерные тренды 2018-го. Что будем носить?

Итак. Пришло время поговорить о парфюмерном 2018-м. Что было? Что будет? Чем сердце успокоится?  Производители духов изучают этот вопрос дотошно — у них на кону миллионы евро. Парфюмерным критикам дорогостоящие исследования не по карману, но у нас есть наблюдательность и опыт по другую сторону прилавка. Некоторое время назад мы с замечательными специалистами химического концерна Symrise Мариной Гореловой и Алсу Таишевой решили сложить их исследования и мои наблюдения и сравнить, как нам представляется будущее. Оказалось — примерно одинаково.

Парфюмерные тренды 2018-го. Что будем носить?

Парфюмерная мода отражает изменения в обществе. Это, надеюсь, ни для кого не новость? А в обществе сейчас меняется отношение к гендеру, к ролям и стереотипам. В Европе и в Америке над сексистскими шутками смеются только пенсионеры, в рекламе памперсов начали снимать отцов, а парфюмерный рынок бодро рапортовал о том, что в 2016-м году из 1826 запусков в нишевом и люксовом сегменте 805 были без указания половой принадлежности. Из оставшихся мужчинам адресовано 305 ароматов, женщинам 715. Раньше женских было больше, но это мы с вами, девочки, усиленно размыли границы и даже отняли у мужчин одеколоны и фужерные ароматы. Скоро консерваторам останется самая скучища.

Что же будет интересного? Собственно, вот это — позаимствовать у мальчиков всё, что не приколочено — один из трендов. Заимствуем энергичные цитрусовые одеколоны, заимствуем фужеры и обязательно сигарно-коньячную всякую брутальщину. Ключевое слово — сандал. Чувствуем много сандала — тянем к себе. (Milky Musk Parle Moi de Parfum, Concrete CDG)

Тем же, кому хочется оставаться сладкой женщиной, парфюмеры предложат сладости в ассортименте. Только в 2018-м это будет не голимый сахар, не сладкая вата, и не ириски, а разнообразные варенья. Самые модные — сливовое и вишневое (Delectation Splendide By Terry)

В типичной женской (хотя я бы распространила и на мультигендер) парфюмерии важный тренд 2018-го — зелень и свежесть — Greenery. Это трава, листва, вода, природа, живые цветы, свежие фрукты и овощи, омытые летним дождем. За примерами можно даже не нагибаться — их полно, а будет еще больше.

Еще один тренд, который набирает обороты — алхимия. Всякого рода нарочитая и причудливая синтетика с с холодными и прозрачными минеральными тонами, с запахами нефти и гари, металла, талька или латекса, которые помогают строить абстрактные композиции и превращают традиционные цветочки в нечто космическое. Пока в это играют преимущественно нишевики (Soda Comme des Garcons), но люкс заглядывается (Старк, например).

Спустя много лет возвращается мода на солнце. Но если в 80-х люди жарились до состояния «кура-гриль», то сейчас на солнце мы морщим нос, щедро намазанный кремом с SPF50+++. Собственно, запах «солнца»  для нас — это и есть запах средств для/до/после/вместо загара. Так повелось с 30-х годов, когда Jean Patou, Molinard и прочие придумали первые «солнечные» кремы. Кремы пахли кокосом, ванилью, амброй, илангом и туберозой для маскировки неприятных компонентов. Сейчас — аромат уже просто традиция. Аккорд настолько узнаваемый, что люди слышат его и сразу чувствуют вкус соли и пина колады на губах.  Если не припоминаете, то достаньте TerraCotta Guerlain, Musc Monoï Nicolai Parfums, Gucci Bloom или недавнюю новинку Cocaine Franc Boclet.

Для еще одного тренда лучше всего подходит двусмысленное русское слово «кожа«. У нас это и телесное тепло, глубины декольте, загорелое плечико, горячий пульс, и, в то же время, галантерейная кожа/замша — скрипучая сумочная или тонкая перчаточная. Имитируют нежную бежевую замшу на голое тело различными мускусами, оррисом, османтусом и розой. Для люкса такое делает Bottega Veneta, да и в нише мы подобное давно любим, практикуем.

Ну и модная тема, которая вряд ли будет популярна в России — роза. Самые красивые розы уже стартовали в нише (Rose Royale Nicolai Parfums, Porpora Tiziana Terenzi). В следующем году подтянется и люкс. Розы нынче будут носить легкие фруктовые, нежные, солнечные или наоборот медовые, терпкие как вино, густые.

Мужчинам из всего этого великолепия остается немного. Консерваторам — традиционные фужеры, само собой. Магическая формула: лаванда, герань, бобы тонка и примкнувший к ним кумарин — жизнеспособна. Только теперь фужеры становятся либо совсем акварельными, либо анималистическими.

Мужчину современного парфюмеры видят покорителем вершин, бодрым альпинистом — умытым, свежим и бодрым среди льда и снега. Основные темы — альдегиды, мята, имбирь. Особенно имбирь — буквально тема года в мужской парфюмерии.

Другая тема года — ладан. В 2018-м именно так будут понимать восточную тему: Горячее солнце, горячий песок, горячие губы воды бы глоток, в горячей пустыне не видно следа, скажи караванщик когда же вода? Учкудук три колодца …. Песок, специи, ладан, кожа, немного верблюда. И никакого уда!

Выдохнули? Не расслабляйтесь. Гурманское (те же сливовые варенья), стойкое и с пятиметровым шлейфом наденут в 2018-м не только девочки, но и сладкие мальчики. Воплощение этого тренда и предыдущего в одном флаконе — Gucci Guilty Absolue. А вообще, стойкость — тренд. Просили? Потом не нойте.

Почём будет вся эта красота? Парфюмерная мода отражает состояние экономики. В экономике у нас сейчас кризис, люди стали меньше покупать и за свои кровные хотят уникальности, лучшего качества и сервиса. Логично? Абсолютно.

Это больно ударит по производителям клонов — скоро даже в самых глухих пампасах будет сложно торговать несвежими идеями. Достанется и любителям быстрого заработка. Если раньше достаточно было замазать плохое стекло золотой краской, закрыть плохой спрей красивой крышкой, а рядовую композицию из стоков парфюмерных компаний расписать в пресс-релизе как выстраданный автором шедевр, то сейчас обмануть покупателей будет сложнее.

Бренды и розница начнут изучать нас — своих пациентов пристальнее и прицеливаться как можно более точно. Не будет духов для всех. Будут духи для миллениалов, хипстеров и олдстеров. Причем, ограниченный труднодоступный тираж во флаконе с гравировкой или в уникальном именном футляре. А еще лучше, не один тяжеленный флакон 100 мл., а набор 5 по 10 мл., из которых можно будет что-нибудь самостоятельно смешать. Сумочный и тревел-формат рулит, кастомизация рулит и будет принимать всё более изощрённые формы.

Производителям придется пересмотреть отношение к пробникам и подаркам. Убедительнее заманивать и отчаяннее благодарить за покупку в надежде, что мы придём ещё.

Неизбежно изменится реклама. Люди больше не верят селебрити, глянцевым журналам и глянцевым как журналы блогам. Они верят только таким же людям, как они сами или чуть более продвинутым. «Сарафанное радио» в кризисные годы — наш рулевой .

Те, кто не научится работать в интернете — продавать, общаться, рассылать сэмплы, давать обратную связь — покинет рынок. Люди сейчас всё больше времени проводят в сети, и надо быть там, где люди.

Но самое главное — парфюмерия снова становится искусством. Нас ждет бум музеев, выставок, лекций, фестивалей и перформансов, связывающих ароматы и разные жанры искусств. Очень надеюсь, что появится много хороших книг о парфюмерии. Марки с историей сдуют пыль со своей истории (уже начали потихоньку), маркам новым придется свою историю писать прямо сейчас. Иначе духи не продать. Победит в этой гонке тот, кто лучше сможет потребителя развлечь.

 

Share

L’eau MiXte Nicolai Parfumeur Createur

Знакомьтесь, L’eau MiXte Nicolai Parfumeur Createur — мой главный одеколон предстоящего лета. Выбрала моментально, с первой секунды знакомства и нисколько в нём не сомневаюсь.

Свежая сладкая мята, зубная паста, травяной чай и небелёный лён. Бодрое загородное утро, когда просыпаешься от солнца и воплей животного мира (у них не бывает выходных), греешь пальцы ног в тёплой пыли, щуришься без очков и конопатеешь без санскрина. L’eau MiXte булькает холодным и напористым ветром во рту, будто летишь с горы на мопеде, колется соломинкой в волосах, щекочет за шиворотом грибным дождём.

В нем всё, что доступно носу и глазу сей же момент в живой природе, слегка распаханной человеком, в нем игры с расстоянием, массой (ох, лучше не смотреть на весы) и временем. В нём я вешу 48 кг и хожу не касаюсь земли. Скоро закончится пробник. Куплю в мае в Париже (еду!) или дождусь следующей поставки в России. Нужен! Не меньше 30 мл.

L'eau miXte Nicolai Parfumeur Createur

Спасибо Патрисии Николаи за то, что поддерживает старую герленовскую традицию и кроме сложносочиненных духов создаёт одеколоны и лёгкие по настроению воды. Они нужны не только уму, но и сердцу.

L’eau MiXte Nicolai Parfumeur Createur 2010
Мята, цитрон, бергамот, апельсин, тимьян, розовый перец, мускатный орех, можжевельник, смородина, роза, жасмин, мох, амбра, мускус.

Share

Rose Royale Nicolai Parfumeur Createur

Тьма, шипы, цыганское романсы, мокрый сад и нежная английская акварель. Я обнаружила в Rose Royale Nicolai Parfumeur Createur всё, что люблю в розовых ароматах … Caron. От горячего и лихого Or et Noir в Rose Royale метровые стебли с почти черными листьями, от кокетливой Rose Caron капля горького розового масла и почти вся нежность N`Aimez Que Moi, но без его печали.

Такое ощущение, что Патрисия Николаи вырезала из знаменитых (а Caron всегда был ими знаменит) роз Caron, все самое харАктерное и из фрагментов этих винтажных образов собрала современную личность. Личность решительную и страстную. Я намеренно не пишу «женщину» и «женский» образ, потому что в Rose Royale ничего не напоминает о пассивной роли женщины-цветка (барышня разделись и просют (с)). Она не возлежит в призывно-соблазнительной позе и не увянет от равнодушного взгляда. Душа Rose Royale помнит о своем происхождении, живет сейчас и смело смотрит в завтра.

Rose Royale Nicolai Parfumeur Createur

С нетерпением жду уже нормальной весны в Москве, чтобы гулять в Rose Royale, чтобы чувствовать, как холодная горечь лепестков, зелени и черных ягод смешивается с с ветром и запахами оживающей природы.

Rose Royale Nicolai Parfumeur Createur 2017
Чёрная смородина, маракуйя, бергамот, роза, кориандр, амбретта, бессмертник, сандал, гуаяковое дерево, мускус.

Share

Парфюмерная выставка Esxence 2017. Итоговый wish list

Парфюмерия, конечно, искусство, но искусство декоративно-прикладное. Можно полюбоваться и помахать блоттером перед носом, но некоторыми флаконами хочется владеть.

Везу пока пару сэмплов, но буду мечтать о прекрасном красном Samharam Arte Profumi. Люблю его за то, что обычно строгий и пафосный ладан в нем подан с юмором, люблю за сумасшедший сладко-дымный шлейф. Не люблю за феноменальную стойкость. Но буду значит чаще мыться, ничего не поделаешь.

IMG_20170323_121342
Влюбилась с первой минуты в Choco Azteque Perris Monte Carlo. Что интересно, не в экстракт, а в eau de parfum. Именно в этой концентрации он пахнет сухим жгучим перцем и сухим, горьким, очень черным шоколадом. Черным! Без соевого лецитина и липкой сладости! Жаль, в магазины поступит не раньше июля. На выставке к нему не только сэмплов не было, не было даже именных флаконов.

2017-03-27_12-31-40
Надо было съездить в Милан, чтобы познакомиться с маркой, которая спокойно продается в Москве. Правда в «Подиуме», где я не бываю. У Homo Elegans мне понравилось всё, а новинку Paloma y Raices даже хочу в большем, чем пробник объеме. Тут интересен контраст сопливой мятной свежести и горячей белоцветочной мешанины.
Rose Royale Nicolai Parfumeur Createur в последний день выставки можно было купить с большой скидкой, но чемодан у меня, к сожалению, не резиновый, поэтому пополнять коллекцию роз буду в Москве. Rose Royale не удастся заменить медовой Rose Oud или молочно-малиновой Rose Pivoine. Здесь все иначе: свежая, акварельная роза с модной нынче черной смородиной, изрядной маслянистостью и горечью. Хочется вылить ее на себя много и посмотреть, что станет с окружающими.

2017-03-25_09-16-18
Надеюсь, что буйный зеленый Shi-so Nomenclature тоже из пробника вырастет до флакона. Его обязательно надо доставать летом как газировку из холодильника и спасаться от липкой жары.

2017-03-24_09-38-12
Везу из Милана увесистые миниатюры трех новинок Jul et Mad. Все три годные. Даже туберозу Bella Donna носила бы, но сплю и вижу большую бутылку туманного и странно опалесцирующего Fugit Amor работы Стефани Бакуш.
Полчаса клянчила пробники идеальных представителей семейства сладкосвежих Rubia Sucree и Voile Confit Francesca dell’Oro. Милый сеньор на стенде посылал к российскому дистрибьютору, но у дистрибьютора новинка будет только в мае, а мне уже сейчас нужны беззаботные и безответственные, абсолютно детские духи. Хотя бы капелька. Ну и флаконы у FDO ох … хороши.

IMG_20170323_124711
В сумке лежит щедрый отливант Lilas Exquis Fath’s Essentials Jaques Fath. Делал герой всея Esxence 2017 — Лука Маффеи, которому где-то что-то около 30-ти. Но получились у него абсолютно классические винтажные духи с тонкой зеленью, сиренью и пудрой. Их хотеть вообще легко — приедут в РивГош и будут стоить недорого.

Еще одна классическая штука мне до зарезу нужна — Chypress Floris- сочный цитрусовый шипр благородных кровей.

IMG_20170323_115038
К сожалению, Apero LengLing не удалось добыть даже пробника. Везу аромат холодного белого вина и летней веранды в памяти. Надеюсь, не расплескаю.
Вот пока первая редакция вишлиста по итогам Esxence 2017. После разбора пробников, что-то к нему наверняка добавится.

Share