Bandit Suprême Robert Piguet

Bandit Supreme Robert Piguet

О том, что Bandit Robert Piguet сам на себя не похож, я твержу давно. Великий кожаный шипр Жермен Селье «писала» размашистыми крупными мазками. Зелень, горечь, бархатная южная ночь с её опьяняющим ароматом цветов, и тут же жесткая черная кожа, и сигарета без фильтра.

Bandit Suprême Robert Piguet

Так не работал никто ни до Селье, ни после, поэтому, когда умерли или отошли от дел все, кто выпускал сырье и сами духи Piguet, марка пришла в упадок. В 1985-м её приобрела компания Alfin и окончательно добила то, что ещё оставалось. Упаковка этих лет – голимый массмаркет, ароматы, если вы их отловите на аукционах, блеклые или вульгарные. К тому же, плохо хранятся.

В 1995-м новый владелец Fashion Fragrances and Cosmetics, Ltd. решил откопать стюардессу (с) и перебрать более-менее близко к оригиналу Bandit и Fracas. Реформулировку 1999-го года делала Дельфин Лебо из Givaudan. Получилось, скорее, менее, чем более, но даже этот пыльный и потный Bandit заставлял трепетать.

Потом его еще неоднократно перебирали, но я уже надеялась только на себя. Мне повезло. Я начала искать винтажные духи, когда это ещё не было модно, поэтому у меня есть хороший и правильных выпусков Bandit в духах, туалетной воде и в колоне. Но вот уже лет семь его нигде не найдешь. Флаконы осели в частных коллекциях и вряд ли всплывут.

Тем временем марка плодила всё новые и новые ароматы, я без особого воодушевления их пробовала и как-то даже не запоминала. Пока весной этого года случайно не наткнулась на Bandit Supreme.
Поначалу не верилось, что у них наконец получилось вдохнуть в этого Голема жизнь. Bandit Supreme всё равно отличается от винтажа, но он пьянит, он кружит голову, он, черт побери, держит в напряжении и не отпускает. Да, сходство не стопроцентное. Supreme более пыльный, не черный, а темно-серый. В нем ярче зелень и нет алого следа помады на сигарете, но это лучшая версия Bandit за последние 30 или даже 40 лет.
Попробовала в апреле, при первой же возможности купила. Наслаждаюсь.

Bandit Suprême Robert Piguet, 2020
Гальбанум, нероли, флердоранж, жасмин, амбра, пачули, дубовый мох, кожа, мускус.

Share
Shalimar Philtre de Parfum Guerlain

Shalimar Philtre de Parfum Guerlain

Впервые за много лет я его узнала. В Shalimar Philtre de Parfum Guerlain совершенно отчетливо слышен тот самый настоящий Shalimar без липких сладких ирисок и жженой резины, появившихся в великом многострадальном аромате в последние 20 лет.

Shalimar Philtre de Parfum Guerlain

Больше всего Philtre de Parfum напоминает туалетную воду начала 80-х с её мощным анималистическим аспектом, но чуть переболтанную, словно это действительно винтажный флакон, прибывший из-за моря, подмороженный и растрясенный в посылке.
Он радостно встречает нового владельца колючими зелеными лимонами, шипучей лавандовой газировкой и долго играет только на светлой стороне. Тьма поднимается не сразу. По капле, исподволь в радостное цитрусовое бурление добавляется немного говн. Мощная амбра с фекальными тонами, тесно прижавшееся сонное тепло, немного мокрой шерсти и пачули. На словах странно и страшно, живьем чистый секс, как его изображали в «меховых» духах в 20-х и 30-х годах прошлого века.
Мне не хватило в Shalimar Philtre de Parfum ванили, смягчающей этот брачный крик марала. Она есть, но робко вступает уже после амбры. Можно сказать, на сладкое.

Для кого Guerlain это выпустил, я не очень хорошо понимаю. Сложно, странно, красиво и очень винтажно. Если хотите ближе подойти к тому, каким Shalimar был на самом деле, обязательно попробуйте.

Shalimar Philtre de Parfum, Guerlain, 2020
Thierry Wasser
Лаванда, лимон, бергамот, ирис, жасмин, роза, пачули, ваниль, толуанский бальзам.

Share
Christian Louboutin parfums

Christian Louboutin parfums

Мне бы очень хотелось взглянуть на бриф, с которым креативная команда Christian Louboutin отправилась к парфюмерам, потому что в результате их совместной и, я не сомневаюсь, большой работы получилась крепкая коммерческая и сбалансированная линейка ароматов, где блестяще обыграны практически все самые популярные модные темы. Обыграны легко и с иронией.

Christian Louboutin parfums

Loubikiss Christian Louboutin один из тех девичьих ароматов, что сияют как улыбка Алисии Сильверстоун. Хайлайтер и палетка в персиковых тонах, освежающее после пляжа молочко для тела и драже в белоснежной сахарной глазури, тубероза и с большими кожистыми листьями белая магнолия. Сплошная Калифорния!

Loubikiss Christian Louboutin, 2020,
Daphne Bugey,
Жасмин, тубероза, мускус

В Loubifunk Christian Louboutin серебряный ананас на крышке, а во флаконе волшебные пузырьки, сок личи, свежая малина и подтаявшее смородиновое мороженое на кокосовом молоке. Кроме того, капля In love Again YSL с его беззаботностью из начала нулевых. Loubifunk преувеличенно дёрганый, как танцы в TikTok, но такой же прилипчивый. Не замечаешь, как начинаешь дышать и двигаться в такт.

Loubifunk Christian Louboutin, 2020,
Nicolas Beaulieu,
Черная смородина, турецкая роза, пачули

Какая же прелесть Loubidoo Christian Louboutin! Для меня это вариация на тему Fleur Narcotique, но здесь всенародный хит лишен его специфической едкости. Loubidoo свежий, улыбчивый, весь в белом и в сияющей мифриловой кольчуге. Осторожно перебирает свежую лесную землянику чтобы та раньше времени не пустила сок.

Loubidoo Christian Louboutin, 2020,
Daphné Bugey,
Земляника, роза, кедр.

Lubicrown Christian Louboutin очень французский с этой привычной пыльной роскошью пачули, зеленого бархата и старой лакированной шкатулки, где за годы забвения почти до дна выпарились и пропитали всё вокруг какие-то старые духи Weil.
Блоттер с Lubicrown интересно крутить у носа – в голове возникают картинки как из «Великого Гэтсби», но я с трудом представляю, куда эту винтажную красоту сейчас можно носить.

Loubicrown Christian Louboutin, 2020,
Christophe Raynaud,
Пачули, кедр, бобы тонка

Loubirouge Christian Louboutin – модный и ЗОЖный вариант рождественского кекса для духовно богатой публики. Во флаконе дымящийся ладан и сладкий морковный торт с белым шоколадом, апельсиновыми цукатами и традиционным набором пряничных специй: молотой гвоздикой, корицей и кардамоном.
Флакон венчает крышка, где почему-то не йог в причудливой асане, а знаменитая шпилька Лубутена на глобусе. Почему?

Loubirouge Christian Louboutin, 2020,
Marie Salamagne,
Кардамон, ирис, ваниль

Вот в Loubiraj Christian Louboutin всё четко – чалма на флаконе, восточная нега внутри. Особенно удались автору сладкие всполохи клубничной розы, сок спелой алычи и белого винограда. Для восточного колорита здесь мог бы быть мешок специй, но ограничились шафраном с его металлическим холодком, а в финале шершавая рыжая кожа. Изящно, не перегружено и очень комфортно. Хоть и раджа.

Loubiraj Christian Louboutin, 2020,
Daphne Bugey,
Замша, розовый перец, кедр

Loubicroc Christian Louboutin – это до дрожи знакомый и такой желанный запах аэропорта. Чуть наэлектризованный воздух, люди как муравьи, ползущие со своими видавшими виды тряпичными сумками или нарядными кожаными чемоданами. Чашка латте на дорожку, посадочный талон вложен в паспорт, впереди небо

Loubicroc Christian Louboutin, 2020,
Daphne Bugey,
Мирра киприол, сандал

Коллекция удалась. Loubi-китч, Loubi-современное искусство, Loubi-ирония, Loubi-духи для людей, которые не относятся к себе и своему выбору со звериной серьёзностью. Я бы с удовольствием обливалась здесь всем кроме, разве что, Loubirouge и Loubikiss, но это потому, что солнечная и пряничная тема уже поднадоели.

Плюс коллекции – при взгляде на красные лаковые с серебряными крышками флаконы Christian Louboutin истово колотится сердце каждой сороки. Ещё один большой плюс – увесистые сэмплы. Минус – неудобный сайт, но у марки есть забавный инстаграм. Посмотрите ролики, они хорошо сделаны и совсем без пафоса.

Share
Gem Van Cleef&Arpels, 1987

Gem Van Cleef&Arpels

Если бы мне вдруг вздумалось подбирать духи к любимым китчевым украшениям в стиле сериала «Династия», то это непременно был бы Gem Van Cleef&Arpels. В парфюмерном воплощении драконье золото и сияющие камни с кулак — типичный для 80-х годов прошлого века избыточный белоцветочный шипр. Таким и только таким духам действительно подходит эпитет «богатый» со всеми возможными его смыслами.

Gem Van Cleef&Arpels, 1987

Богатый, но скупой. Gem травит вас всем упоительным животным ядом, что есть в иланге и туберозе, пьянит сладостью сливового вина и персикового конфитюра, оглушает жгучими специями и будоражит близостью некоей холодной таинственной тьмы, что прячется на дне его. Но сам остается непроницаемым, словно кристалл. Ни на секунду не делается роднее и ближе. Gem надеваешь как драгоценность и снимаешь как драгоценность, даже особенно не согрев.

Gem вышел в 1987 году уже на излете моды на подобные ароматы, а уже в 90-х всё затопило арбузной и озоновой свежестью. Мог ли он выжить? Исключено.

Gem Van Cleef&Arpels, 1987
Roger Pellegrino
Персик, слива, кипарис, кардамон, кориандр, палисандр, тубероза, роза, жасмин, ирис, иланг, гвоздика, пачули, ветивер, дубовый мох, амбра, цибетин

Share
Armani Prive

Armani Prive Les Eaux

Знакомство моё с коллекцией Les Eaux Armani Prive произошло стремительно, как набег печенегов и половцев. Одним январским вечером я прочла новость о выходе четырёх новых ароматов Armani Prive, два из которых были с волшебными словами «жасмин» и «роза» в названии, а уже на следующее утро наткнулась на них в корнере марки. «Утром в газете, вечером в куплете». Первые впечатления сразу записала в телеграм, но спустя несколько месяцев радостного обладания есть что добавить.

Armani Prive Les Eaux

Самая большая любовь — Jasmin Kusamono — грозой умытый майский сад с цветущим всем. Чубушник, сакура, сирень, фруктовые деревья для этой их ботанической (пестики/тычинки) любви принарядились в белое и розовое. Прохладный ещё ветер поднял вверх вихри и смерчи конфетти из опавших лепестков, и от этого стало как-то особенно празднично. Jasmin Kusamono — самый благоуханный и самый точный ответ на вопрос, где искать аромат цветущего весеннего сада. Точнее просто не бывает.

Armani Prive Jasmin Kusamono, 2020 Dominique Ropion Розовый перец, груша, жасмин, иланг, гардения, ландыш, нероли, белый мускус, амбра, кедр, сандал.

Красавица Rose Milano — это портрет леди, только совсем юной леди с фарфоровой кожей и рыжими локонами. Свежая розовая роса, прохладная с пузырьками Франчакорта, мармелад из черной смородины и босиком по влажной земле на свидание в темные глубины сада. Целоваться! Нежность и невинность, кажущаяся простота, за которой скрывается несгибаемый характер классического шипра. Та самая «порода», которую не заменишь никакими выученными манерами и дорогими нарядами.
В Rose Milano легко, непринужденно и весьма гармонично соединились две самые современные «розовые» темы — свежая роза с брызжущей соком смородиной и страстный дуэт роза+пачули. На радость любителям роз и шипров.

Armani Prive Rose Milano, 2020
Daphne Bugey, Marie Salamagne
Лимон, груша, бергамот, роза, жасмин самбак, ландыш, сандал, пачули, дубовый мох.

Любителям идеальной картинки из отпуска Armani Privé приготовили Gardenia Antigua. Бирюзовая до горизонта гладь воды, белый песок, бронзовеющая загаром кожа, парео и венок из хищных тропических цветов. Такое достоверное ощущение соли на губах и солнцезащитного крема в ладони, что хочется сжать кулаки и никуда это ощущение не выпускать.
Слышу в Gardenia Antigua изящнейший «солнечный» илангово-туберозный аккорд, кокосовые сливки, жаркие объятия индийского жасмина и гардении с ее лесными грибными тонами. Слышу и хочу уже на какое-нибудь море кроме Белого.

Armani Privé Gardenia Antigua, 2020
Dora Baghriche-Arnaud, Harry Fremont
Мандарин, нероли, розовый перец, гардения, иланг, жасмин, белый мускус, пачули, амбра.

Thé Yulong должен быть очень популярен у нас, потому что он — сама прохлада и свежесть. Улун напомнил разом все ароматы на тему белого чая с их шершавостью и прямотой, с терпкостью невидимых в этом его прозрачном настое танинов, горечью зеленых цитрусовых и традиционных для восточных чайных коктейлей имбиря и сушеных лепестков жасмина. Получилась застывшая или настолько медленно меняющаяся картинка, что кажется неподвижной.
Мне нравится Thé Yulong, но больше как запах пространства, чем как запах человека.

Armani Privé Thé Yulong, 2020
Julie Massé, Veronique Nyberg
Лайм, мандарин, жасмин, зеленый чай, черный чай, флердоранж, ветивер, дерево, ирис.

После знакомства с четверкой новинок Armani Prive я обнаружила, что коллекция Les Eaux вовсе не новая, просто каким-то образом выпала из поля зрения. Так осенью 2019-го в коллекции Les Eaux вышел нежный и полный ласкового солнца одеколон Orangerie Venise, на который у меня теперь большие планы. Автор — Доминик Ропьон собрал в нём все оттенки цитрусовых от самых зеленых и горьких до сладких и рыжих, взял цветы, ветки, листья и даже кажется кору апельсинового дерева. Плюс, несомненно, использовал магию, потому что получился абсолютно винтажный одеколон — наследник всей великой семьи одеколонов, звучащий, в то же время, молодо и современно.

Orangerie Venise, 2019
Dominique Ropion
Бергамот, бучу, бигарад, нероли, кедр, дубовый мох, амброксан.

Pivoine Suzhou я совершенно точно пропустила в 2015-м, а сейчас в 2020-м он кажется слишком робким. За несколько лет с момента выхода Пиона, цветочные ароматы окрепли и стали ярче, словно на фруктово-мускусные облака, в которых они вязли раньше, навели резкость. Pivoine Suzhou остается этим облаком взбитых сливок с лесной малиной и лепестками сакуры. И нет, ищущим наши российские горько-медовые пионы, это не тот пион.

Armani Privé Pivoine Suzhou (2015)
Cecile Matton, Julie Massé
Мандарин, малина, розовый перец, роза, пион, амбра, мускус, пачули.

Figuier Eden — не первая в парфюмерии попытка сочетать несочетаемое — кокосово-сливочный с зеленью и свежестью инжир и пудровый аромат ириса, символ плодородия и символ возвышенных духовных страданий. В версии Armani Privé победил дух, и серый строгий ирис поборол жизнерадостную сладость и свежую зелень фиги. Получился сдержанный, даже строгий аромат с едва уловимой сладостью поверх резины и темной зелени. К моему большому сожалению, аромат ускользающий и совершенно не диффузный.

Armani Privé Figuier Eden, 2012
Christine Nagel
Бергамот, мандарин, розовый перец, зеленый инжир, ирис, амбра.

Выпуск легких прозрачных Rose Alexandrie и Vétiver Babylone в 2008-м я отметила, к тестерам не раз подходила, но как следует ароматы распробовала только сейчас с сэмплами в руках. Все-таки общий мощный фон коллекции Armani Privé и фон магазина мешают знакомству с такими вот акварелями. В Rose Alexandrie обнаружилось самое красивое парфюмерное шампанское — сухое, золотое, с веселыми пузырьками, а к шампанскому мягкий сыр с душистым апельсиновым мёдом и сладкая клубника. Вот только розы я там не нашла.

Armani Privé Rose Alexandrie , 2008
Бергамот, мандарин, нероли, мимоза, роза, бензоин.

Vétiver d’Hiver — новое имя прежнего Vetiver Babylone. Он был и остается из породы свежих, «овощных» ветиверов с салатной зеленью и пряными итальянскими травами, только теперь в нем стало больше мяты, ледяной воды и крупной морской соли, будто всю эту огородную ботву засыпал мокрый снег.

Armani Privé Vétiver Babylone, 2008
Alberto Morillas
Бергамот, цитрон, мандарин, кардамон, кориандр, розовый перец, пачули ветивер.

Share

Fendi Uomo

30 лет прошло, и вот только сейчас стали подзабывать Fendi Uomo — знаменитый кожаный фужер родом из 80-х. Он должен был повторить успех женского аромата Fendi by Fendi, поэтому денег и труда на его создание не жалели.

Fendi Uomo

Над флаконом Fendi Uomo и всеми промо-материалами работал дизайнер Марк Розен. Он выбрал простую форму — прямоугольник, поделенный на три равные части. По краям флакона цветной пластик, в середине — полоса прозрачного стекла, чтобы можно было видеть уровень жидкости.
У Fendi было два фирменных цвета: золотисто-бежевый, который они называли palomino, и черный. Но черный Розену хотелось взять не глухой, а угольный черно-серый с вкраплениями слюды. Оба варианта выглядели очень эффектно, и сестры Фенди приняли дорогостоящее решение выпустить два флакона Fendi Uomo разных цветов.

Не экономили и на премьере. Запуски в нескольких крупнейших городах Америки и Европы обошлись примерно в полмиллиона долларов по ценам 1988-го года. Владельца универмага Harrod`s Мухамеда Аль Файеда уговорили вывесить по периметру здания флаги Fendi, а сестёр Фенди привезли на презентацию в карете. В Нью-Йоркском Bloomingdale`s весь парфюмерный этаж застелили коврами с логотипом. В Сан-Франциско премьеру Fendi Uomo совместили с началом оперного сезона, чтобы собрать всех звёзд на вечеринку в театре, а в Лос-Анджелесе ставку сделали на звезд кино и сериалов, которых развлекали на вилле в итальянском стиле, и даже разыграли среди них горностаевое пальто. Плюс в крупных магазинах были оборудованы эффектные корнеры, прошла тьма публикаций в журналах.

Fendi Uomo

Все вложения окупились. Fendi Uomo был так популярен, что его еще до недавнего времени нельзя было поймать на аукционах даже за три цены. Что в нем особенного? Я бы сказала, что свобода. Среди зажатых галстуками крепких, но уже отмытых и вычищенных фужеров 80-х Fendi Uomo отличается несдержанностью и прямотой.
Резкий в первом своем движении он взрывается альдегидами и мыльной пеной, горечью зеленых цитрусовых и вяжущей горечью тмина. В сердце его черная ночь, а поверх черной майки — старая байкерская косуха, пропитанная вонью гудрона и сладким дымом фруктового табака. Косуха хранит следы всех приключений нашего красавца и пахнет цветочными дамскими духами, ликером, тестостероном и черной жирной землёй. Пахнет мощно и долго.
Любуюсь им, но понимаю, что сейчас такие сложные парни никому не нужны. Кожаные куртки больше не хранят следы пороков, а о желании мужчины ослабить галстук говорит выбор аромата с залихватским восточным удом.

Fendi Uomo, 1988
Лимон, бергамот, лаванда, корица, гвоздика, цикламен, пачули, ветивер, кедр, мускус.

фон для фото: страницы книги Марка Розена «Гламурные иконы».

Share

Парфюмерное предприятие Moellhausen

Парфюмерия как отрасль химической промышленности существует уже больше ста лет, но в воображении людей работа по созданию аромата до сих пор представляется чем-то сродни волшебству. В удачных духах действительно есть нечто, что не объяснить с точки зрения химии, физики или экономики, поскольку никто не в силах просчитать, станет ли аромат популярным, оставит ли след в истории. Только ставку авторы ароматов всё же делают не на озарение или удачу, а на высокие технологии, знания и труд.
Вот так выглядит рабочее место парфюмера в 2019-м году.

Увидеть, как же сейчас создаются духи, мне посчастливилось недавно на заводе молодой (всего 50 лет, очень немного по меркам индустрии) итальянской компании Moellhausen, которая провозглашает своими задачами креативность и прагматизм в искусстве парфюмерии.

Головной офис Moellhausen находится в Милане, а основное производство расположено недалеко от коммуны Камбьяго что в получасе езды от Милана. Здесь производят натуральное и синтетическое парфюмерное сырьё, парфюмерные базы для создания ароматов, отдушки  и готовые парфюмерные композиции для клиентов по всему миру.  Сырьё делают и для себя, и на продажу — около 1600 наименований! На бочках в цехе расфасовки я видела логотипы Symrise и IFF, а значит крупнейшие парфюмерные концерны дополняют свои палитры душистых веществ чем-то из арсенала Moellhausen. Всего партнеров в разных отраслях у Moellhausen около двухсот — это производители духов, моющих средств, лекарств, еды и даже пластмасс.

Наша экскурсия на завод Moellhausen началась с того, что на входе у группу гостей одели как хирургическую бригаду: выдали бахилы, одноразовые белые халаты, и сетки на волосы. Чистота на заводе действительно как в клинике. Из-за этого даже сам процесс перехода из белоснежного офиса в светлые коридоры складов и цехов почти незаметен.
Второе, что удивило — на заводе, где смешиваются высококонцентрированные душистые вещества, почти нет запаха. Едва едва фонил на одном из складов зело вонючий эвернил, но его очень трудно удержать даже в крепко закупоренных бочках.
Moellhausen

Нет запаха, нет грязи, нет людей. Мы увидели высокотехнологичное современное производство, стекло, бетон, металл и пространство, населенное роботами. Физическим трудом на заводе заняты они. Автоматические линии сами зачерпывают из больших или крошечных емкостей сырье, ровно столько, сколько велят им программы, капают в нужные банки и смешивают. Автоматика следит за тем, как выстаиваются и фильтруются смеси. Ошибки исключены, так как всё зашифровано в штрихкодах: весь жизненный цикл вещества, его название, стеллаж и номер полки на складе, где оно хранится. Никакого волшебства, клубов ароматного пара, колб, реторт и сцен из фильма «Парфюмер».

Людей мы встретили только в лаборатории контроля, где полученные композиции проверяют на соответствие рецептуре, испытывают как космонавтов мощным ультрафиолетом, высокими и низкими температурами, вибрацией, чтобы гарантировать стабильность и качество композиций на все время гарантийного срока. Подобные суровые краш-тесты для продукции Moellhausen  обязательны. Есть и органолептические лаборатории, где, например, в специальных камерах с окошками на разной высоте измеряют диффузность аромата горящей свечи. В другой лаборатории крутят барабаны стиральных машин, чтобы определить влияние горячей воды на отдушку стирального порошка.

Moellhausen creative lab

И, естественно, люди работают в креативной лаборатории Moellhausen. Руководит ей вице-директор компании и парфюмер Доминик Мольхаузен (на фото в центре). Вместе с сестрой — директором по исследовательской работе и тоже парфюмером Мишель Мольхаузен, они представляют четвертое поколение владельцев семейного предприятия.

Доминик и Мишель учились в Институте парфюмерии в Грасе, но главные знания о работе с парфюмерным сырьем они получили еще в детстве, проводя время с отцом на производстве. Сейчас у компании Moellhausen целая команда парфюмеров в нескольких офисах по миру, чтобы быть ближе к заказчику и лучше понимать его нужды. Самая большая команда работает в Италии, в Камбьяго.

Bold bases

Парфюмеры Moellhausen трудятся параллельно по двум направлениям. Первое и очень важное для предприятия — создание модульной системы BoldBases.  Отдельные модули — парфюмерные базы с узким парфюмерным профилем (тубероза, ладан, ваниль) как строительные блоки помогают парфюмерам собирать стабильные, стойкие и недорогие композиции. Все BoldBases состоят из небольшого количества компонентов (не более восьми) подчеркивающих красоту каждой темы. Если ваниль, то это горькая, густая и бальзамичная ваниль, но значительно более бюджетная, нежели натуральная ваниль с Мадагаскара, где может случиться неурожай. Если тубероза, то это живая тубероза с зелеными и фруктовыми аспектами, которых нет по-отдельности ни у синтетического, ни у натурального сырья, но есть в базе. Из Bold Base Touberose собран, например, очень эффектный аромат Love Twist Soul Couture, где мощная животная тубероза окружена зелено-клубничной мякотью фейхоа. Красиво и необычно. Одно из самых сильных впечатлений Миланской выставки. Другие базы Moellhausen  не менее интересны, жаль, за короткое время пребывания в лаборатории не удалось попробовать их все.

Moellhausen

Второе и самое востребованное направление работы — собственно создание парфюмерных отдушек для высокой парфюмерии, бытовой химии, ароматов для дома.
В лабораторию Moellhausen обращаются, если надо оптимизировать композицию. Иначе говоря, пересобрать из более современных, более доступных, разрешенных или бюджетных материалов. Задача эта непростая, поскольку полного сходства добиться очень сложно. Парфюмеры на этом участке работы обладают уникальным обонянием и невероятным знанием регулирующих документов и сырья. Вот тут творится самое что ни на есть волшебство. Ну и в помощь им мощнейшая аналитическая лаборатория, оснащенная газовым и жидкостным хроматографом.
К этому же направлению работы можно отнести сборку из материалов Moellhausen, композиции, созданной независимым парфюмером. Вы можете выбрать для создания ваших духов гениального парфюмера-одиночку или лабораторию без своего производства, но профессионально, со знанием нормативов и соблюдением технологий размешивать парфюмерный концентрат кому-то же придется. Вот за этим сюда.
Moellhausen BoldBases

Ну и главное — создание оригинальных парфюмерных композиций. Поле, на котором молодому парфюмеру и молодой компании очень трудно пробиться. Среда консервативная  конкурентная. Но мне кажется, у Moellhausen хорошие перспективы. Из тех наработок, что довелось попробовать, могут выйти интересные многослойные композиции — настоящие французские духи (с), без магии, созданные исключительно трудом и талантом.

Большое спасибо Доминик Мольхаузен, ее компании и Любе Берлянской (Brocard) за возможность побывать на настоящем современном парфюмерном производстве.

Share

Gabrielle Chanel

Пару лет выждала, прежде чем писать о Gabrielle. Хотелось посмотреть, как её встретит рынок, как будут реагировать люди на такое мощное заявление — первый за долгое время не фланкер.
Лучше бы это был фланкер, потому что ароматом поколения, как Chanel 19, Coco, Allure или Coco Mademoiselle (в России почему-то больше любим Chance), Gabriele не станет. Как не стала Coco Noire — важный запуск прошлого десятилетия. Её место в девичьих сердцах заняли Chance eau Fraiche и Chance eau Tendre.

Gabrielle Chanel

Что с Gabrielle не так? Всё так. Тонкий, очень женский аромат белых цветов, пудры и дорогого крема, согревающийся, смешивающийся с ароматом гладкой ухоженной кожи и теплом тела со всеми его впадинками и ложбинками.
Gabrielle открывается свежестью утренних в росе белых гардений и тубероз, осыпается дождем лепестков флердоранжа. Следом за ними вступает пьяный фруктовый аромат, пузырьки шампанского и запах лака для волос- неявная цитата из J`Adore Dior. Затем и фруктовый, и цветочный дух растворяется в белоснежной кремовой эмульсии, которой бережно умастят вас в SPA-салоне дорогого отеля, расположенного в идеальном климате. Полное расслабление, умиротворение и красота. То, что могут себе позволить очень богатые и очень праздные люди.

Почему-то считается, что мы все хотим оказаться на их месте. Но разве это так? В какой-то момент особой замотанности и усталости — да. Все остальное время лично я не против быть собой и не притворяться кем-то другим.
Может именно в этом дело? Аромат Gabrielle — воплощает шикарную праздную жизнь, которая постепенно выходит из моды.

Gabrielle Chanel 2017
Оливье Польж
Мандарин, грейпфрут, черная смородина, тубероза, жасмин, флердоранж, сандал, мускус.

Share