Armani Prive

Armani Prive Les Eaux

Знакомство моё с коллекцией Les Eaux Armani Prive произошло стремительно, как набег печенегов и половцев. Одним январским вечером я прочла новость о выходе четырёх новых ароматов Armani Prive, два из которых были с волшебными словами «жасмин» и «роза» в названии, а уже на следующее утро наткнулась на них в корнере марки. «Утром в газете, вечером в куплете». Первые впечатления сразу записала в телеграм, но спустя несколько месяцев радостного обладания есть что добавить.

Armani Prive Les Eaux

Самая большая любовь — Jasmin Kusamono — грозой умытый майский сад с цветущим всем. Чубушник, сакура, сирень, фруктовые деревья для этой их ботанической (пестики/тычинки) любви принарядились в белое и розовое. Прохладный ещё ветер поднял вверх вихри и смерчи конфетти из опавших лепестков, и от этого стало как-то особенно празднично. Jasmin Kusamono — самый благоуханный и самый точный ответ на вопрос, где искать аромат цветущего весеннего сада. Точнее просто не бывает.

Armani Prive Jasmin Kusamono, 2020 Dominique Ropion Розовый перец, груша, жасмин, иланг, гардения, ландыш, нероли, белый мускус, амбра, кедр, сандал.

Красавица Rose Milano — это портрет леди, только совсем юной леди с фарфоровой кожей и рыжими локонами. Свежая розовая роса, прохладная с пузырьками Франчакорта, мармелад из черной смородины и босиком по влажной земле на свидание в темные глубины сада. Целоваться! Нежность и невинность, кажущаяся простота, за которой скрывается несгибаемый характер классического шипра. Та самая «порода», которую не заменишь никакими выученными манерами и дорогими нарядами.
В Rose Milano легко, непринужденно и весьма гармонично соединились две самые современные «розовые» темы — свежая роза с брызжущей соком смородиной и страстный дуэт роза+пачули. На радость любителям роз и шипров.

Armani Prive Rose Milano, 2020
Daphne Bugey, Marie Salamagne
Лимон, груша, бергамот, роза, жасмин самбак, ландыш, сандал, пачули, дубовый мох.

Любителям идеальной картинки из отпуска Armani Privé приготовили Gardenia Antigua. Бирюзовая до горизонта гладь воды, белый песок, бронзовеющая загаром кожа, парео и венок из хищных тропических цветов. Такое достоверное ощущение соли на губах и солнцезащитного крема в ладони, что хочется сжать кулаки и никуда это ощущение не выпускать.
Слышу в Gardenia Antigua изящнейший «солнечный» илангово-туберозный аккорд, кокосовые сливки, жаркие объятия индийского жасмина и гардении с ее лесными грибными тонами. Слышу и хочу уже на какое-нибудь море кроме Белого.

Armani Privé Gardenia Antigua, 2020
Dora Baghriche-Arnaud, Harry Fremont
Мандарин, нероли, розовый перец, гардения, иланг, жасмин, белый мускус, пачули, амбра.

Thé Yulong должен быть очень популярен у нас, потому что он — сама прохлада и свежесть. Улун напомнил разом все ароматы на тему белого чая с их шершавостью и прямотой, с терпкостью невидимых в этом его прозрачном настое танинов, горечью зеленых цитрусовых и традиционных для восточных чайных коктейлей имбиря и сушеных лепестков жасмина. Получилась застывшая или настолько медленно меняющаяся картинка, что кажется неподвижной.
Мне нравится Thé Yulong, но больше как запах пространства, чем как запах человека.

Armani Privé Thé Yulong, 2020
Julie Massé, Veronique Nyberg
Лайм, мандарин, жасмин, зеленый чай, черный чай, флердоранж, ветивер, дерево, ирис.

После знакомства с четверкой новинок Armani Prive я обнаружила, что коллекция Les Eaux вовсе не новая, просто каким-то образом выпала из поля зрения. Так осенью 2019-го в коллекции Les Eaux вышел нежный и полный ласкового солнца одеколон Orangerie Venise, на который у меня теперь большие планы. Автор — Доминик Ропьон собрал в нём все оттенки цитрусовых от самых зеленых и горьких до сладких и рыжих, взял цветы, ветки, листья и даже кажется кору апельсинового дерева. Плюс, несомненно, использовал магию, потому что получился абсолютно винтажный одеколон — наследник всей великой семьи одеколонов, звучащий, в то же время, молодо и современно.

Orangerie Venise, 2019
Dominique Ropion
Бергамот, бучу, бигарад, нероли, кедр, дубовый мох, амброксан.

Pivoine Suzhou я совершенно точно пропустила в 2015-м, а сейчас в 2020-м он кажется слишком робким. За несколько лет с момента выхода Пиона, цветочные ароматы окрепли и стали ярче, словно на фруктово-мускусные облака, в которых они вязли раньше, навели резкость. Pivoine Suzhou остается этим облаком взбитых сливок с лесной малиной и лепестками сакуры. И нет, ищущим наши российские горько-медовые пионы, это не тот пион.

Armani Privé Pivoine Suzhou (2015)
Cecile Matton, Julie Massé
Мандарин, малина, розовый перец, роза, пион, амбра, мускус, пачули.

Figuier Eden — не первая в парфюмерии попытка сочетать несочетаемое — кокосово-сливочный с зеленью и свежестью инжир и пудровый аромат ириса, символ плодородия и символ возвышенных духовных страданий. В версии Armani Privé победил дух, и серый строгий ирис поборол жизнерадостную сладость и свежую зелень фиги. Получился сдержанный, даже строгий аромат с едва уловимой сладостью поверх резины и темной зелени. К моему большому сожалению, аромат ускользающий и совершенно не диффузный.

Armani Privé Figuier Eden, 2012
Christine Nagel
Бергамот, мандарин, розовый перец, зеленый инжир, ирис, амбра.

Выпуск легких прозрачных Rose Alexandrie и Vétiver Babylone в 2008-м я отметила, к тестерам не раз подходила, но как следует ароматы распробовала только сейчас с сэмплами в руках. Все-таки общий мощный фон коллекции Armani Privé и фон магазина мешают знакомству с такими вот акварелями. В Rose Alexandrie обнаружилось самое красивое парфюмерное шампанское — сухое, золотое, с веселыми пузырьками, а к шампанскому мягкий сыр с душистым апельсиновым мёдом и сладкая клубника. Вот только розы я там не нашла.

Armani Privé Rose Alexandrie , 2008
Бергамот, мандарин, нероли, мимоза, роза, бензоин.

Vétiver d’Hiver — новое имя прежнего Vetiver Babylone. Он был и остается из породы свежих, «овощных» ветиверов с салатной зеленью и пряными итальянскими травами, только теперь в нем стало больше мяты, ледяной воды и крупной морской соли, будто всю эту огородную ботву засыпал мокрый снег.

Armani Privé Vétiver Babylone, 2008
Alberto Morillas
Бергамот, цитрон, мандарин, кардамон, кориандр, розовый перец, пачули ветивер.

Share

Fendi Uomo

30 лет прошло, и вот только сейчас стали подзабывать Fendi Uomo — знаменитый кожаный фужер родом из 80-х. Он должен был повторить успех женского аромата Fendi by Fendi, поэтому денег и труда на его создание не жалели.

Fendi Uomo

Над флаконом Fendi Uomo и всеми промо-материалами работал дизайнер Марк Розен. Он выбрал простую форму — прямоугольник, поделенный на три равные части. По краям флакона цветной пластик, в середине — полоса прозрачного стекла, чтобы можно было видеть уровень жидкости.
У Fendi было два фирменных цвета: золотисто-бежевый, который они называли palomino, и черный. Но черный Розену хотелось взять не глухой, а угольный черно-серый с вкраплениями слюды. Оба варианта выглядели очень эффектно, и сестры Фенди приняли дорогостоящее решение выпустить два флакона Fendi Uomo разных цветов.

Не экономили и на премьере. Запуски в нескольких крупнейших городах Америки и Европы обошлись примерно в полмиллиона долларов по ценам 1988-го года. Владельца универмага Harrod`s Мухамеда Аль Файеда уговорили вывесить по периметру здания флаги Fendi, а сестёр Фенди привезли на презентацию в карете. В Нью-Йоркском Bloomingdale`s весь парфюмерный этаж застелили коврами с логотипом. В Сан-Франциско премьеру Fendi Uomo совместили с началом оперного сезона, чтобы собрать всех звёзд на вечеринку в театре, а в Лос-Анджелесе ставку сделали на звезд кино и сериалов, которых развлекали на вилле в итальянском стиле, и даже разыграли среди них горностаевое пальто. Плюс в крупных магазинах были оборудованы эффектные корнеры, прошла тьма публикаций в журналах.

Fendi Uomo

Все вложения окупились. Fendi Uomo был так популярен, что его еще до недавнего времени нельзя было поймать на аукционах даже за три цены. Что в нем особенного? Я бы сказала, что свобода. Среди зажатых галстуками крепких, но уже отмытых и вычищенных фужеров 80-х Fendi Uomo отличается несдержанностью и прямотой.
Резкий в первом своем движении он взрывается альдегидами и мыльной пеной, горечью зеленых цитрусовых и вяжущей горечью тмина. В сердце его черная ночь, а поверх черной майки — старая байкерская косуха, пропитанная вонью гудрона и сладким дымом фруктового табака. Косуха хранит следы всех приключений нашего красавца и пахнет цветочными дамскими духами, ликером, тестостероном и черной жирной землёй. Пахнет мощно и долго.
Любуюсь им, но понимаю, что сейчас такие сложные парни никому не нужны. Кожаные куртки больше не хранят следы пороков, а о желании мужчины ослабить галстук говорит выбор аромата с залихватским восточным удом.

Fendi Uomo, 1988
Лимон, бергамот, лаванда, корица, гвоздика, цикламен, пачули, ветивер, кедр, мускус.

фон для фото: страницы книги Марка Розена «Гламурные иконы».

Share

Парфюмерное предприятие Moellhausen

Парфюмерия как отрасль химической промышленности существует уже больше ста лет, но в воображении людей работа по созданию аромата до сих пор представляется чем-то сродни волшебству. В удачных духах действительно есть нечто, что не объяснить с точки зрения химии, физики или экономики, поскольку никто не в силах просчитать, станет ли аромат популярным, оставит ли след в истории. Только ставку авторы ароматов всё же делают не на озарение или удачу, а на высокие технологии, знания и труд.
Вот так выглядит рабочее место парфюмера в 2019-м году.

Увидеть, как же сейчас создаются духи, мне посчастливилось недавно на заводе молодой (всего 50 лет, очень немного по меркам индустрии) итальянской компании Moellhausen, которая провозглашает своими задачами креативность и прагматизм в искусстве парфюмерии.

Головной офис Moellhausen находится в Милане, а основное производство расположено недалеко от коммуны Камбьяго что в получасе езды от Милана. Здесь производят натуральное и синтетическое парфюмерное сырьё, парфюмерные базы для создания ароматов, отдушки  и готовые парфюмерные композиции для клиентов по всему миру.  Сырьё делают и для себя, и на продажу — около 1600 наименований! На бочках в цехе расфасовки я видела логотипы Symrise и IFF, а значит крупнейшие парфюмерные концерны дополняют свои палитры душистых веществ чем-то из арсенала Moellhausen. Всего партнеров в разных отраслях у Moellhausen около двухсот — это производители духов, моющих средств, лекарств, еды и даже пластмасс.

Наша экскурсия на завод Moellhausen началась с того, что на входе у группу гостей одели как хирургическую бригаду: выдали бахилы, одноразовые белые халаты, и сетки на волосы. Чистота на заводе действительно как в клинике. Из-за этого даже сам процесс перехода из белоснежного офиса в светлые коридоры складов и цехов почти незаметен.
Второе, что удивило — на заводе, где смешиваются высококонцентрированные душистые вещества, почти нет запаха. Едва едва фонил на одном из складов зело вонючий эвернил, но его очень трудно удержать даже в крепко закупоренных бочках.
Moellhausen

Нет запаха, нет грязи, нет людей. Мы увидели высокотехнологичное современное производство, стекло, бетон, металл и пространство, населенное роботами. Физическим трудом на заводе заняты они. Автоматические линии сами зачерпывают из больших или крошечных емкостей сырье, ровно столько, сколько велят им программы, капают в нужные банки и смешивают. Автоматика следит за тем, как выстаиваются и фильтруются смеси. Ошибки исключены, так как всё зашифровано в штрихкодах: весь жизненный цикл вещества, его название, стеллаж и номер полки на складе, где оно хранится. Никакого волшебства, клубов ароматного пара, колб, реторт и сцен из фильма «Парфюмер».

Людей мы встретили только в лаборатории контроля, где полученные композиции проверяют на соответствие рецептуре, испытывают как космонавтов мощным ультрафиолетом, высокими и низкими температурами, вибрацией, чтобы гарантировать стабильность и качество композиций на все время гарантийного срока. Подобные суровые краш-тесты для продукции Moellhausen  обязательны. Есть и органолептические лаборатории, где, например, в специальных камерах с окошками на разной высоте измеряют диффузность аромата горящей свечи. В другой лаборатории крутят барабаны стиральных машин, чтобы определить влияние горячей воды на отдушку стирального порошка.

Moellhausen creative lab

И, естественно, люди работают в креативной лаборатории Moellhausen. Руководит ей вице-директор компании и парфюмер Доминик Мольхаузен (на фото в центре). Вместе с сестрой — директором по исследовательской работе и тоже парфюмером Мишель Мольхаузен, они представляют четвертое поколение владельцев семейного предприятия.

Доминик и Мишель учились в Институте парфюмерии в Грасе, но главные знания о работе с парфюмерным сырьем они получили еще в детстве, проводя время с отцом на производстве. Сейчас у компании Moellhausen целая команда парфюмеров в нескольких офисах по миру, чтобы быть ближе к заказчику и лучше понимать его нужды. Самая большая команда работает в Италии, в Камбьяго.

Bold bases

Парфюмеры Moellhausen трудятся параллельно по двум направлениям. Первое и очень важное для предприятия — создание модульной системы BoldBases.  Отдельные модули — парфюмерные базы с узким парфюмерным профилем (тубероза, ладан, ваниль) как строительные блоки помогают парфюмерам собирать стабильные, стойкие и недорогие композиции. Все BoldBases состоят из небольшого количества компонентов (не более восьми) подчеркивающих красоту каждой темы. Если ваниль, то это горькая, густая и бальзамичная ваниль, но значительно более бюджетная, нежели натуральная ваниль с Мадагаскара, где может случиться неурожай. Если тубероза, то это живая тубероза с зелеными и фруктовыми аспектами, которых нет по-отдельности ни у синтетического, ни у натурального сырья, но есть в базе. Из Bold Base Touberose собран, например, очень эффектный аромат Love Twist Soul Couture, где мощная животная тубероза окружена зелено-клубничной мякотью фейхоа. Красиво и необычно. Одно из самых сильных впечатлений Миланской выставки. Другие базы Moellhausen  не менее интересны, жаль, за короткое время пребывания в лаборатории не удалось попробовать их все.

Moellhausen

Второе и самое востребованное направление работы — собственно создание парфюмерных отдушек для высокой парфюмерии, бытовой химии, ароматов для дома.
В лабораторию Moellhausen обращаются, если надо оптимизировать композицию. Иначе говоря, пересобрать из более современных, более доступных, разрешенных или бюджетных материалов. Задача эта непростая, поскольку полного сходства добиться очень сложно. Парфюмеры на этом участке работы обладают уникальным обонянием и невероятным знанием регулирующих документов и сырья. Вот тут творится самое что ни на есть волшебство. Ну и в помощь им мощнейшая аналитическая лаборатория, оснащенная газовым и жидкостным хроматографом.
К этому же направлению работы можно отнести сборку из материалов Moellhausen, композиции, созданной независимым парфюмером. Вы можете выбрать для создания ваших духов гениального парфюмера-одиночку или лабораторию без своего производства, но профессионально, со знанием нормативов и соблюдением технологий размешивать парфюмерный концентрат кому-то же придется. Вот за этим сюда.
Moellhausen BoldBases

Ну и главное — создание оригинальных парфюмерных композиций. Поле, на котором молодому парфюмеру и молодой компании очень трудно пробиться. Среда консервативная  конкурентная. Но мне кажется, у Moellhausen хорошие перспективы. Из тех наработок, что довелось попробовать, могут выйти интересные многослойные композиции — настоящие французские духи (с), без магии, созданные исключительно трудом и талантом.

Большое спасибо Доминик Мольхаузен, ее компании и Любе Берлянской (Brocard) за возможность побывать на настоящем современном парфюмерном производстве.

Share

Gabrielle Chanel

Пару лет выждала, прежде чем писать о Gabrielle. Хотелось посмотреть, как её встретит рынок, как будут реагировать люди на такое мощное заявление — первый за долгое время не фланкер.
Лучше бы это был фланкер, потому что ароматом поколения, как Chanel 19, Coco, Allure или Coco Mademoiselle (в России почему-то больше любим Chance), Gabriele не станет. Как не стала Coco Noire — важный запуск прошлого десятилетия. Её место в девичьих сердцах заняли Chance eau Fraiche и Chance eau Tendre.

Gabrielle Chanel

Что с Gabrielle не так? Всё так. Тонкий, очень женский аромат белых цветов, пудры и дорогого крема, согревающийся, смешивающийся с ароматом гладкой ухоженной кожи и теплом тела со всеми его впадинками и ложбинками.
Gabrielle открывается свежестью утренних в росе белых гардений и тубероз, осыпается дождем лепестков флердоранжа. Следом за ними вступает пьяный фруктовый аромат, пузырьки шампанского и запах лака для волос- неявная цитата из J`Adore Dior. Затем и фруктовый, и цветочный дух растворяется в белоснежной кремовой эмульсии, которой бережно умастят вас в SPA-салоне дорогого отеля, расположенного в идеальном климате. Полное расслабление, умиротворение и красота. То, что могут себе позволить очень богатые и очень праздные люди.

Почему-то считается, что мы все хотим оказаться на их месте. Но разве это так? В какой-то момент особой замотанности и усталости — да. Все остальное время лично я не против быть собой и не притворяться кем-то другим.
Может именно в этом дело? Аромат Gabrielle — воплощает шикарную праздную жизнь, которая постепенно выходит из моды.

Gabrielle Chanel 2017
Оливье Польж
Мандарин, грейпфрут, черная смородина, тубероза, жасмин, флердоранж, сандал, мускус.

Share

Jazz Yves Saint Laurent

Не могу сказать, что хорошо знаю традиционные мужские ароматы. В этом жанре главное достоинство отнюдь не оригинальность, и где-то на втором десятке блоттеров пахнут они все примерно одинаково свежо и пыльно. Но есть несколько композиций, в которые меня когда-то давно ткнул носом коллега по парфюмерному форуму, и я сначала выслушала несколько часовых лекций о достоинствах Tsar Van Cleef&Arpels, Green Irish Tweed Creed, Safari Ralph Lauren и конечно Jazz Yves Saint Laurent, а потом все их попробовала.

Jazz Yves Saint Laurent

В начале 90-х Jazz многих сводил с ума. Такой яркий на общем сдержанном фоне Jazz обжигал носоглотку горьким полынным духом и дразнящим морозным запахом свежемолотого кориандра и мускатного ореха, превращая классический фужер с мыльной пеной, лавандой и геранью в непредсказуемую и безумную пряную бомбу. Лимонные корки и шипучий яблочный сидр добавляли еще больше остроты, а нагретое июльским солнцем душистое сено напротив сообщало всей этой пестрой кутерьме какую-то расслабленность. Думаю, если бы Jazz делали не в консервативном 1988-м, а сейчас, добавили бы еще и конопли с миндальным молоком. Но делали его именно тогда. А носили мужчины, пытающихся быть одновременно мужественными, сексуальными и соответствовать ожиданиям окружающих. И каких не разорвало?

Jazz — работа парфюмера Жана-Франсуа Латти, в портфолио которого значится не так уж много известных ароматов. Подозреваю, большинство композиций он создал для массовых линеек компании Puig, а такое в 80-х никто не считал. Флакон же наоборот запомнился всем — контрастный, черно-белый изломанных линий пластик, напоминающих о черных и белых клавишах фортепиано, о черном и белом джазе. От флакона отказались в 1998-м, заменив его обычным стеклянным, а заодно изменили и композицию, сделав ее мягче и светлее. Она тоже неплоха, но накал страстей уже не тот.

Кстати, в первом рекламном ролике, сопровождавшем выход Jazz в августе 1988-го, мелькнул профиль молодой Наоми Кэмпбэлл, которой Ив Сен Лоран тогда же помог получить первую обложку Vogue.

Jazz Yves Saint Laurent 1988
Jean-François Latty
Полынь, лаванда, бергамот, мускатный орех, гвоздика, корица, сандал, кожа, амбра, мох.

Share

Ароматы Essenze Ermenegildo Zegna в новой концентрации eau de parfum

До последнего времени коллекция Essenze Ermenegildo Zegna меня интересовала мало, потому что была выпущена маркой, занимающейся консервативной мужской одеждой. Чего обычно ждешь от таких ароматов? Офисной сдержанности, свежести бассейна или чего-нибудь для бритья, крепости табаков или коньяков. Я подобную «костюмную» классику обычно пропускаю, потому что не нахожу ничего увлекательного. Пропустила и симпатичную коллекцию Essenze, посвященную душистым материалам.
Так бы и ходила мимо красоты, но пресс-служба марки, прислала великолепно оформленный семпл-сет с пятью последними новинками марки в нетипичной для мужской парфюмерии концентрации eau de parfum.

Essenze Ermenegildo Zegna

Спасибо, конечно, но теперь я спать спокойно не могу — мечтаю об Indonesian Oud.
«Уд?», — переспросят постоянные читатели с немалым удивлением. Да! Представьте себе! После стольких лет увлечения и закономерного потом пресыщения удами, в 2019-м году парфюмерный критик говорит о том, что ему нравится аромат с удом в названии. Виртуозно собранный из гудящей, словно корпус виолончели, сухой древесины, алых роз, состаренных, с плесенью и землистым духом пачулей и прячущейся где-то в самой глубине аромата трепещущей и живой анималики, иначе говоря, из всего, что удом не является. Indonesian Oud Ermenegildo Zegna пахнет, как если бы кто-то в наши дни пытался создать великие духи Emeraude Coty или Shalimar Guerlain, и действительно создал лучший Shalimar для мужчин.
Indonesian Oud eau de parfum Essenze Ermenegildo Zegna 2018
Бергамот, роза, пачули, уд, амбра

Если что-то и может в из новых eau de parfum Essenze Ermenegildo Zegna напомнить о классических мужских ароматах, то это Mediterranean Neroli. Хотя я бы не назвала их «костюмной» классикой, потому что в момент, когда мужчина взбивает тугую белоснежную пену для бритья, на нем из одежды только полотенце. Кто бы мог подумать, что мыльно-скрипуче-свежие нероли — это так сексуально? А вот поди ж ты.
Mediterranean Neroli eau de parfum Essenze Ermenegildo Zegna 2018
Нероли, полынь, шафран, лабданум, амбра

Florentine Iris eau de parfum поначалу подкупающе мягкий, полный зелени, пыльцы первоцветов, весеннего еще холодного воздуха и капелей. Но почти сразу же в нем проступает мощная древесно-амбровая подложка, напоминающая о Niral Neela Vermeire. Дерево и амбра вроде бы не мешают нежным лиловым цветам, но со временем аромат ощущаешь уже не как легкую акварель, а как плотный накрахмаленный сатин рубашечного воротничка.
Florentine Iris eau de parfum Essenze Ermenegildo Zegna 2018
Бергамот, ирис, фиалка, жасмин, мускус.

В Madras Cardamom eau de parfum во весь голос звучит хорошо знакомый набор пряностей для выпечки рождественских кексов или варки глинтвейна. Яркий гурманский аромат со звонкой чуть металлической нотой кардамона действует как расслабляющий гипнотизёр, бормочущий что-то о месте покоя, надежном тыле, тепле и предвкушении праздника.
Madras Cardamom eau de parfum Essenze Ermenegildo Zegna 2018
Бергамот, розовый перец, кардамон, кофе, ваниль, амброксид, ваниль, кедр, ветивер, ладанник

Italian Bergamot — яркая картинка из инстаграма, где в углу кадра пронзительной синевы итальянское небо, а в центре на мраморном бортике открытого бассейна белоснежное вафельное полотенце, кусок дорогого мыла, чашка кофе, рисовые крекеры и исключительно для красоты разложена ветка самшита.
Italian Bergamot eau de parfum Essenze Ermenegildo Zegna 2018
Бергамот, перец, розмарин, нероли, ветивер, бобы тонка

Вся коллекция Essenze Ermenegildo Zegna в новой концентрации eau de parfum уже представлена в парфюмерных сетях. Если вы пробовали ее раньше в eau de toilette, освежите впечатления.

Share

Ecusson Jean d’Albret

Ecusson Jean d’Albret — духи для людей с классическим образованием, ведь марка названа не просто в честь дальней родственницы владельцев бренда — графов Юбера и Мишеля д`Орнано. Жанна д`Альбре, королева Наваррская и мама будущего короля Франции Генриха IV, воинственная протестантка, возглавлявшая движение гугенотов была заметным персонажем французской истории. Легенды ходили о её жизни и смерти: Жанна умерла прямо перед политически важной свадьбой своего сына Генриха и католической французской принцессы Маргариты Валуа, дочери коварной Екатерины Медичи. Поговаривали, что Медичи подарила Жанне смертельно опасные надушенные перчатки, пропитанные ядом.

В духах яда нет. Есть легкомыслие и телесность. Ecusson (герб) Jean d’Albret — открывается летящими лёгкими альдегидами в вихре розовых лепестков, окружает дурманящим маревом ночного жасмина и смертельно-бледной гвоздики, пыльцой желтых нарциссов и крупноголовых махровых ирисов, Цветочная круговерть подогрета цибетином и нитромускусами, которые добавляли секса винтажной Chanel no5, и тонет в медовой сладости спелых нектаринов.
Ecusson часто сравнивают с Пятеркой. Здесь тот же почти букет, то же настроение, но больше лирики и фиалок. В принципе, необязательные, но красивые духи. Особенно во флаконе 70-х годов empire.

Марка, посвященная мятежной королеве, прекратила свое существование в 1977-м. Ненадолго братья д`Орнано слили парфюмерный и косметический бизнес в один бренд Orlane, а потом и вовсе оставили. Мишель пошел в политику, Юбер создал и ныне процветающий бренд Sisley.

JEAN D'ALBRET- ÉCUSSON
На постере 1958-го года приписка: В городе, на скачках, на вернисажах, на элегантных вечерах. Ecusson с эссенциями: французского жасмина, розы с Востока, туберозы, Пармской фиалки и Тосканского ириса.

Ecusson Jean d’Albret 1947
Альдегиды, бергамот, флердоранж, персик, клубника, жасмин, роза, нарцисс, иланг, оррис, сандал, мускус, цивет, цистус, корица, бензоин, бобы тонка

Share

Fruttissimo Brocard

Обычно об ароматах Brocard пишут немного снисходительно, мол, чего вы хотите за такие деньги и от российского производителя? Но линейка Fruttissimo Brocard, особенно шесть новых ароматов 2018-го года, в нашем снисхождении не нуждается.

Fruttissimo Brocard

Мой любимец Thai Smoothie только из кокетства назван в честь безобидного безалкогольного напитка. На самом деле — это самая настоящая Пина колада из бара у бассейна. Жгуче свежая ананасовая кислота растворяется в бесформенной и расслабленной сладости кокосового молока, белый ром заставляет трепетать ноздри, а запах озонированной воды вспомнить о средстве для загара и на всякий случай втянуть живот. Вы снова в отпуске, глаза сонно прикрыты, голова пуста.
Thai Smoothie быстро распространяется по воздуху и держится на коже сутки, если не смывать.
Thai Smoothie Fruttissimo Brocard 2018
Azusa Inoue
Апельсин, ананас, личи, манго, кокосовое молоко, тростниковый сахар.

Crazy Tropic целиком и полностью подходит под определение сладки и свежий. Когда дразнящая сладость персиковых леденцов и обожаемого довольно едкого драгонфрута доходит в нем до предела, аромат будто отступает и дает вдохнуть прохладу горьких лепестков пиона и протертой со льдом спелой малины. Эта своеобразная «двухфазность» роднит Crazy Tropic с ароматами из совсем другой ценовой категории. Я бы даже сказала, что он гораздо интереснее сезонных лимиток Escada и им подобных летних пляжных водичек.
На коже прожил положенные шесть — семь часов. Правда, последние два без заметного шлейфа.
Crazy Tropic Fruttissimo Brocard 2018
Ilias Ermenidis
Ананас, черная смородина, яблоко, драгонфрут, манго, маракуйя, клубника, персик, мускус, фрезия, пралине.

Pamplorose — аромат московского лета 2018-го года, безумного Чемпионата мира по футболу, открытых веранд кафе с поющими и смеющимися людьми, теплом, солнцем, цветами, лимонадами и цитрусовыми фрешами. Он свежий и острый с тихой грустью в конце, ведь праздник закончится, лето закончится, лимонады будут выпиты, а розы увянут.
Пряная горечь кожуры грейпфрута и кислинка гибискусового чая держат внимание к Pamplorose около шести часов, а на коже он ощущается гораздо дольше.
Pamplorose Fruttissimo Brocard 2018
Alienor Massenet
Розовый грейпфрут, личи, черная смородина, магнолия, роза, фрезия, дерево, мускус.

В Peachy Sky для меня больше абрикосов, чем персиков. Целая огромная корзина длинненьких душистых белых абрикосов и ящик мелких и желтых абрикосов, а еще алыча и грейпфрут. Очень яркий, буквально взрывной в самом начале, уже через час Peachy Sky пахнет смолистой южной зеленью, охлажденным компотом из персиков и розовой водой.
Приятный и милый летний аромат. Стойкость около четырех часов.
Peachy Sky Fruttissimo Brocard 2018
Adlen Moumene и Christel Bergoin
Фрезия, апельсин, абрикос, персик, розы, ландыш, серая амбра, мускус.

Бедные были мои родители, когда я в детстве впервые попробовала Фанту.  Она тогда разливная и продавалась у метро Новослободская, от которой к Савеловскому вокзалу надо было ехать на троллейбусе, потому что метро еще не построили, и вот мы ездили и пили её как сейчас помню по 20 копеек стакан. Даже не высчитывайте дату, было это давно. Но цитрусовых напитков вкусней, душистей, зажигательней той Фанты я не припомню. Ну, разве что, огромный ледяной апероль в бесчисленных кафе на Брере в Милане. К чему это всё?  А к тому, что Фанта из детства и апероль из Милана есть в полном объеме в Spicy Clementine. Аромат получился такой же апельсиново-свежий, правда, он не особенно меняется во времени, но держится за кожу не меньше шести часов и изрядно шлейфит.
Spicy Clementine Fruttissimo Brocard 2018
Philippe Paparella
Апельсин, клементин, цитрус, альдегиды, грейпфрут, смородина, перец, имбирь, жасмин, роза, фиалка, красные фрукты, кардамон, мускус, сандал.

Exotic Lemonade стартует пестрыми и разнообразными цитрусовыми преимущественно зеленых и желтых цветов, с лемонграссом, прохладными тонами мяты и леденцовыми вербены. Но все это разнообразие звучит не очень долго, постепенно сливаясь в общий цитрусово-леденцовый фон. Exotic Lemonade напомнил мне о путешествии в Индию и прекрасном массаже, который проходил под аккомпанемент каких-то жгучих и сладких цитрусовых масел, поэтому он для меня больше аромат помещения, чем человека. Но это личная ассоциация. Exotic Lemonade довольно диффузный, стойкость на коже часа четыре, на тканях до восьми.
Exotic Lemonade Fruttissimo Brocard 2018
Patrice Martin
Цитрон, бергамот, лайм, литси кубеба, лиметта, мята, папайя, персик, ваниль.

В общем и целом запуск получился удачный. Симпатичные флаконы леденцовых цветов, тактильно приятные коробки, цена 160 рублей (в особо жадных магазинах 199) и главное — ароматы, в которых хорошо.

Share