Christian Dior Fahrenheit

Самый узнаваемый запах. 100%. Всегда. Старый и современный, настоящий и паленый. За те 20 лет, что я его знаю, доводилось слышать Фаренгейт на старом партийном работнике и студенте, на депутате госдумы и владельце овощной палатки, на огромном количестве мышино-серых клерков и на таксистах, актерах и слесарях сантехниках. Последняя встреча с Фаренгейтом заставила все-таки написать о старом друге.

Одним прекрасным вечером я возвращалась с нудного мероприятия.  Усталость сделала меня еще более рассеянной, чем обычно. Поэтому, когда я оказалась в кильватере одного очень стильного и модного крашеного блондина, не сразу узнала …. его. Фаренгейт.

Сладковатых цитрусовых уже не было, их никогда не бывает в шлейфе Фаренгейта. Была только слаборазличимая цветочная свежесть, мощная фиалка с ее неизбежным огуречным фоном, горячий глинтвейн с пряностями. И великолепная драгоценная древесина. В смоле, промасленная, забальзамированная. И показалось на минуту, что даже удовое дерево было в комплекте. Ой, что это? — подумала я. Юноша такой модный. Наверняка пользуется каким-нибудь Монталем или еще более навороченным селективом. Но фиалка? Сочетание прохлады и жара, такой диапазон бальзамов? Простите меня любители нишевой парфюмерии, но нынче такого не делают. Может быть микс? Чтобы добиться такого одновременного многослойного звучания, селективов надо, как минимум, три. Юноша — еще больший эстет, чем кажется — решила я. И тут мозаика, наконец, сложилась.

Это была всего навсего особенность посадки. Обычно Фаренгейт звучит более цельно, оргАнным аккордом. Громко в центре и мелкой россыпью деталей по краям. На детали уже не отвлекаешься. Чаще всего, бывает так. Если узнаешь Фаренгейт где-то на ком-то.

Множество фенечек Фаренгейта слышны только тому, кто его носит. Сама ношу. Знаю. И вот впервые услышала его как на себе. И знаете … это было красиво, современно, интересно. Тот самый случай, когда нос попадает в лабиринт запаха и не успокаивается, пока не выберется с разгадкой.

Fahrenheit от Christian Dior почти перестали носить. Лет через несколько его могут перестать узнавать. Тем приятнее будет открывать для себя этот сложный, многоэтажный и очень дружелюбный запах заново.

One thought on “Christian Dior Fahrenheit

  1. К сожалению, он вышел из Моды. Искренне жаль, он очень мускулинный на мой вкус.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Shusha,
    Меня наоборот радует, что он вышел из моды, что его перестанут покупать те, кому он не идет. Я всего несколько раз в жизни слышала его полноценное красивое раскрытие. Он не универсален, к сожалению.

    Ответить

  2. Как приятно мне было прочитать о Вашем отношении к Фаренгейту именно сейчас :). Сегодня я весь день ношу Фаренгейт. Вообще, этой весной я снова к нему вернулся. Точнее, этот аромат всегда на моей основной полке, но этой весной я его ношу намного чаще. Пережив и отставив внутренние «терзания» по поводу осутствия того первоначального варианта композиции (с особой терпкой нотой), я вновь и вновь останавливаю свой выбор на Фаренгейте. Уникальный, всегда узнаваемый (как Вы правы, Катя!), великолепно сочетающий ярко выраженную цветочность и зелено-кожаные ноты, маскулинный, потрясающе стойкий. Как по мне, Фаренгейт сочетается с любыми обстоятельствами и стилем. Он просто сам Стиль.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    У меня минька 89 или 90 года. Так и ношу все эти годы по капле. Там уже на дне. 🙁

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma, доброе утро)!
    Вот есть теперь оказия выведать у Вас про отличия 🙂 . Мне помнится, что тот первый вариант был с какой-то особой древесностью, бумажностью, что-ли..и кожа была чуть плотнее, огурцовости меньше. Каково Ваше мнение?

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    Мое мнение такое. Кожи я в нем не слышу совсем, но я вообще не жалуюсь на слух в нижнем диапазоне. 🙂 Неплохо различаю дерево и смолы. Определить вряд ли смогу четко по нотам, все до единой. Но это не кожа для меня.
    Для меня старый наоборот влажный, никакой бумаги. Огурцовость, вероятно, иононовая, т.е. это послевкусие фиалки. Сейчас иононов больше, а в старом фиалка была ярче и пудровей. Цветы сочнее. Поразительно, но такой цветочный, красочный аромат мужчины раскупали со скоростью выпуска. Когда мне его подарили, я не заморачивалась половой принадлежностью запахов (сейчас, впрочем, тоже). Но мне бы в голову не пришло ставить Фаренгейт на полку среди типично мужских.
    Вот специи я в нем совершенно не различаю. Кстати, их в последнее время слышу всё меньше. Может их вынимают из состава? И цитрусовые стали бледней. Раньше была такая бодрая апельсинка, плавно переходящая во флердоранж. Теперь ватная лимонка не переходящая ни во что.
    Но это все отличия, ощутимые тем, кто носит Фаренгейт. Что интересно, в шлейфе он почти не изменился с годами. И почти не меняется на человеке. На всех одинаков. И только после того, как я услышала его полноценный шлейф, поняла, как же осторожно его надо носить.

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    А по мне там всегда была кожа, а именно кожа, отдушенная фиалкой. Я очень хорошо помню как пахли дефицитные в 80-е кожаные куртки и перчатки. Именно вот такая фиалковая кожа. Да, возможно ассоциация из-за отдушки. Но мне всегда и в базе Фаренгейта чудился тот кожаный дух, сладковато-мускусный. Про разницу цитрусовых и большую пудровость в ранней версии абсолютно с Вами согласен. Действительно красочно, а был вожделенным и №1. По поводу бумажности: для меня в данном случае бумага это не сухость. Это некая сладковато-ванильная древесность. Так пахнет в старых библиотеках, в которых древесный запах книг и костного клея смешивается с запахом слегка отсыревших стен. Обожаю.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    Клей и книги попробую различить. Про кожу .. ну на знаааааааю 🙂 Для меня кожа — это более плотная субстанция, завершение. А в Фаренгейте чуть чуть не хватает жесткости. Это именно мускус. Грязноватый, телесный. Но он не плотный. Он иллюзия. Причем, кожи, скорее, человеческой, чем выдаленной. Для меня.

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    Про мускус согласен, точно сказано. А фиалковая кожа там тоже илюзорна, она как бы есть для меня, но если вспомнить Книзе Тен, например, то это и не кожа вовсе. Хотя, и там она тоже достаточно цветочная. Вообще, Вы верно подметили иллюзорность. Аромат фиалково-древесный, очень точно соответствует дизайн и цвет флакона. А потом вдруг я понимаю, что это зеленый запах! А потом снова терракотово-фиолетовый. Но это так, лирика 🙂

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    Да, он зеленый, темно-синий, песочный, густой коричневый … нельзя сказать, что Фаренгейт ассоциируется всегда с одним цветом. и даже цвета все с градиентом.

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    Кстати, по поводу темно-синего..Мне нравится тот первоначальный дизайн коробки (последний раз я такой покупал в Штутгарте в 97-м). Там верх коробки такой черно-синий, создающий хороший контраст тонам закатного солнца. Сейчас все фирмы, как сговорившись унифицировали свои упаковки, контрастами больше никто не занимается. Странно, ведь белый белее, когда черный недалече, а солнце желтее над морем. Хирургия, все подчищено…

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    Я как-то даже не видела новую упаковку. не смотрела, вернее.
    А самый первый фаренгейт у меня был прямо в год его выхода в пробнике в красно-сине-желтой книжечке. Как я его берегла … 🙂

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    Да-да. Снизу там полоска песочного, как берег, посередине тот самый терракот, а сверху темно-синий. Десятилетие открылось и закончилось этим ходом: первый дизайн Мажи Нуар из наборного пластика — коробка Фаренгейта.

    Вы правы, его по нынешним временам тяжело носить. Он приставучий, заметный (правда, в шлейфе на второй день вообще волшебный). Все-таки это еще та философия ароматов, которая не предполагала частой смены аромата, и уж тем более в течение дня. Мысли были еще ТЕ, а компоненты уже новые. Это все-таки сигнатюр.

    Paloma Reply:

    @BZ,
    Он еще к вещам липучий. Телефон пахнет им дня три.
    Философия? Не знаю. Я его воспринимаю очень просто, обыденно. Это яркая красивая вещь.

  3. Вы таки будете смеяться:-) — но у меня его не было.
    Старый, первого выпуска хотел и оч. сильно, но сразу купить не получилось(вместо него приятель привез Эскейп Кляйна:-),а потом как то старый, так и не пришел в мой дом, к современному, делал уже несколько раз подход и… уходил, и вобщем то без большого сожаления.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @fan,
    У меня был, но не сильно в ходу. Тяжело его часто носить.

    Ответить

  4. Fahrenheit — это целый пласт парфюмерной истории, если хотите. Я его никогда не носил, хотя очень люблю это аромат. К таким парфюмам прикипают, многие пользуются им чуть ли не с первого появления и до сих пор. У меня есть клиент, который покупает только Fahrenheit, сотки ему хватает на месяц в лучшем случае. Ничего другого не хочет.

    Самое главное, что он объемный и образный. Кстати, не находите, что мужской Hypnose попытались с него сделать?

    Ответить

    Paloma Reply:

    @aromacasa,
    Да, к Фаренгейту замечена такая же крепкая привязанность как, например, к Мажи нуар и Клима. Даже крепче, поскольку, мужчины консервативнее 🙂
    Мужской Гипноз не пробовала. Даже интересно. Приложусь при случае.
    Не знаю почему, но Фаренгейт не копировали (имею в виду не дерибас). Ведь, казалось бы, в тени такого гиганта очень легко было бы сделать неплохие продажи близкого по духу клона.

    Ответить

  5. Вот-вот, и мне Hypnose от Lancome показался очень близким к Fahrenheit’у, когда он только вышел (и был даже куплен, но быстро надоел и был подарен). Может теперь настало время близко познакомиться с главным шедевром парфюмерии Dior для мужчин… ?

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Александро,
    Главный шедевр Диор для мужчин все-таки Eau Savage 🙂

    Ответить

  6. Ваше красочное эссе сподвигло меня наконец-то на знакомство с Фаренгейтом. Съездил сегодня специально в магазин на затест.
    Собственно говоря, поверхностное знакомство уже было в год выхода аромата. Тогда мне дали понюхать крышечку, от которой я отшатнулся с быстро поставленным диагнозом «огуречный лосьон».
    До сегодняшнего дня больше подходов к Фаренгейту не делал.
    Когда Вы обсуждали с BZ наличие кожаных нот, Вы сказали, что кожи там не слышите. А между тем упомянули, что слышите промасленную забальзамированную древесину и «показалось на минуту, что даже удовое дерево было в комплекте». Мне кажется, что Вы с BZ говорите здесь об одном и том же, называя это разными словами. Я вот вообще кожу в признанных кожаных ароматах не слышу как цельную ноту кожи, для меня она распадается на несколько бальзамических (скорее растительного происхождения) составляющих.
    Я очень доволен, что нконец-то познакомился поближе с этим знаменитым ароматом. Правда, любви не случилось. База не моя. Раздражает жиденький, но при назойливый, кислящий цветочный мускус.
    Никакого горячего глинтвейна с пряностями (Paloma), никакой сладковато-ванильной древесности (BZ) не услышал вообще.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @klod,
    Ну мы все-таки о старье говорили 🙂 С 90-х годов мускусы поменялись и не раз.
    Мы с Вами похоже кожу слышим. Для меня она тоже дробится на множество нот, которые в сумме, иногда, если не принюхиваться, дают кожу. При ближайшем рассмотрении — нет.

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    Как Вы правы. Кожаный аромат для меня тоже всегда какая-то мозаика, как в калейдоскопе. Глянешь пристально — самоцветы-цветы, камешки-деготь, стеклышки-мох. Глянешь мельком, не задумываясь — кожа-арабеск-состояние.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    Но отчетливая кожа для меня все-таки есть. это изо-хинолины (правильно назвала?) как в современном бандите, например. Вот они кожа в любом приближении.

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    Да, Вы правы, и наверное правильно указали название вещества :-), может там оно и ответственно именно за эту ноту. Благодаря Вам вспомнил, задумался о Бандите. Как раз дней 10 назад я так массированно) перенюхивал всю современную линейку Пиге, и Бандита тоже, разумеется. Да, сразу кожа, без сомнения. Ярко пропитанная туберозно-гардениевым духом, пачулями и кошкой. Но кожа. Фаренгейт все-таки иллюзия кожи. Но я не могу отделаться от своего ощущения фиалковой кожи в нем. И не буду). Ношу его уже несколько дней, сегодня тоже — проверяю.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    Фиалковая кожа как в Жоли Мадам? Хотя, нет, там она полынно-фиалковая.

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    Жоли Мадам…Возможно. Я давненько слушал винтажную, у меня ее нет. Помню, что сразу мелькнула мысль, что таким бы иногда «мазался» (что не удивительно — очень люблю фиалку почти в любом виде). Пожалуй, несмотря на горчинку в Жоли, филково-кожаную перекличку обнаружить можно. Спасибо, что напомнили! Теперь хочу проверить).

    Ответить

    klod Reply:

    @Paloma,
    А я этих изо-хинолинов, наверное, ещё и не слышал.
    Бандит нужно будет обязательно попробовать.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @klod,
    Они много где есть. Сейчас так сходу и не вспомню. Но в мужской классике не редкой и не дефицитной часто бывают.

    Ответить

    BZ Reply:

    @klod,
    Интересно, а Вы с блоттера слушали или со своей кожи?

    Ответить

    klod Reply:

    @BZ,
    Со своей кожи.
    Если есть возможность затеста, я тестирую только на коже. Блоттер не признаю, он не даёт истинной картины.

    Ответить

    BZ Reply:

    @klod,
    Интересно… Вы сказали, что НЕ слышите ни того, о чем пишет Палома, ни того о чем ришу я. А что Вы слышите. Только этот кисляк? Я, кстати, зимой подходил к современному тестеру. Не знаю..более огурцовым он мне точно показался, но кислым нет. Правда я не ставил себе цели дождаться самой базы.

    Ответить

    klod Reply:

    @BZ,
    Нет, нет. Ни в коем случае я не хочу сказать, что слышу кисляк и всё.
    Напишу подробнее о своих впечатлениях.
    Начальные ноты для меня — это доминанта зелёной фиалки. Она заслоняет собой всё. Хотя яственно ощущается за ней нечто душистое цветущее. Это вызывает у меня некоторую настороженность. Душистые цветы в мужсой парфюмерии не жалую (правда, есть у меня одна слабость — роза).
    А вот через часа 2-3 аромат мне ооочень понравился, я даже решил для себя, что мне нужно обязательно его купить. В этой стадии появилось то, что, скорее всего, Вы назвали кожей. Я сам по-другому услышал эти ноты. Когда-то был у меня отливант 🙂 раствора, которым в химчистке выводят пятна на одежде. Даже после застирки, от места, где было пятно всё равно слышался маслянистый бензиново-какой-то запах. Мне он был весьма привлекателен. Вот именно этот маслянистый бензиновый аккорд слышится мне в середине звучания Фаренгейта. Для меня это не кожа, а скорее промасленная спецовка автомеханика. А мускус здесь звучит почти как раньше, в старых добрых парфюмах — маслянисто чувственно. Короче, в этой стадии раскрытия Фаренгейт для меня великолепен и желанен.
    Но вот через часов 6 я уже не слышу эту густую маслянистую мускусно-нефтяную ноту. Опять появляется цветочная душистость на тощем облезлом схематичном мускусе. Он не так ужасен, как во многих современных ароматах, но всё же надоедлив как писк комара над ухом.
    Во сколько написал 🙂
    Только сейчас подумал, что сначала надо было бы ознакомиться с пирамидой, а потом писать. Но с другой стороны, так честнее.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @klod,
    все очень верно подмечено. Но у старого вот эти стыки разных стадий практически незаметны.

    Ответить

  7. Кхм-кхм. Ношу, люблю 🙂
    Мне тоже есть кислинка, лимонная. И мускус, такой же, как в Ежевике и мускусе Артизана, чистый, звонкий. Для меня лучшее время носки где-то около нуля — +10 градусовЖ. в ветер или дождь.
    Год выпуска не знаю, т.к у меня большой отливант. Видимо, 2001-2002. В своё время, когда мужчины его носили поголовно, даже разражал. Так что рада, что его некоторые считают устаревшим, маскулинным и вышедшим из моды 😉
    На мне никто не узнаёт. Одна только дама, чей муж его годами не снимал, заметила, что, мол, Фаренгейтом откуда-то повеяло 🙂 Так это от меня! :p

    Как большой любитель составить своё впечатление, а после свериться с табличками :D, привожу пирамиду:
    Woody Floral Musk
    НН: лаванда, мандарин, цветы мускатного ореха, ягоды боярышника, кедр, бергамот, ромашка, лимон.
    НС: мускатный орех, жимолость, гвоздика-цветок, сандал, листья фиалки, жасмин, ландыш, кедр.
    БН: кожа (leather), бобы тонка, амбра, пачули, мускус, ветивер.

    Кожи тоже не слышу, зато мне мерещатся ободранные ветки (типа перуанского бальзама), растёртые листья фиалки, ромашка. И прада, многоэтажный он, радует 🙂

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Nikol,
    На мне тоже Фаренгейт обычно не узнают. Он прочно ассоциируется с дядьками.

    Ответить

  8. Надо же как странно — я тоже месяц назад унюхал фаренгейт на знакомом и долго тупил и не мог понять чем же это таким пахнет. Может быть потому что это был новодел, у меня тоже только старая минька.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @babyMax,
    Может быть его перебрали? недавно изменили формулы Диорессанса, Мисс Диор, Диореллы и Диориссимо. Причем, изменили к лучшему.

    Ответить

    babyMax Reply:

    @Paloma,

    Да, наверняка перебирали. Там же эти пресловутые жутко опасные эфиры с тройной связью. Надо бы, конечно, сходить ознакомиться с тем как это сейчас пахнет.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @babyMax,
    В эфирах я не сильна 🙂 Это к химикам, я по болтологической части.

    Ответить

    Vetiver Reply:

    @Paloma, месяца два назад был вполне плохой. Искусственный такой Фаренгейт.

    Ответить

    babyMax Reply:

    @Paloma,
    У Турина про это написано, он перебранному фаренгейту влепил два очка.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @babyMax,
    Ну он раздавал двойки налево и направо, евонным цифрам я не верю, там между строк читать надо. 🙂

    Ответить

    babyMax Reply:

    @Paloma,
    Конечно же это всё условно — и двойки, и пятёрки. У каждого своя голова на плечах. Хотя, несомненно, его порой очень весело бывает почитать 🙂

    Ответить

  9. Читала, что в Фаренгейте, одном из первых, был использован Изо Е Супер, старичок, как оказывается. Тот, из которого Молекула 01 состоит. Этот суперский Е в Фаренгейте, как и в мужском Декларасьон Картье, мне оооочень мешает. Хотя его там, понятно, значительно меньше, чем в новоделах и смягчителях для белья. Едкая сухая древесная нота. А остальное в Фаренгейте — красота: сочетание ароматики, специй, кожи, цветов, зелёного, жёсткого и мягкого, — очень красиво. По смелости и открытости заявлений он для меня рядом с Куросом классическим.

    Ответить

    BZ Reply:

    @oldge,
    Марина, как Вы вовремя это написали! Спасибо. Дело в том, что вчера я затестил наконец новый Estée Lauder Sensuous. Мне понравился этот аромат. Не гран, конечно, но очень хорош. Но самое для меня главное — там внутри среди замечательной амбры, пряников и магнолий все время звучит та самая бумажная нота, которую я так люблю в Фаренгейте. Вы говорите Изо Е Супер. Так это он? Но я слушал Молекулу 01 и даже раз надевал. Мне не показалось похоже на фаренгейтовую, я там скорее что-то древесно-ирисово-мучное слышал. А в Sensuous именно та самая бумага. Или так влияет окружение и дозировка? В других современных ароматах эта молекула не так радует. Интересно Ваше мнение.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    древесно-ирисово-мучное это и есть Изо Е Супер

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    Я его таким везде и вычленяю. Но Марина указала на одно из первых использований этой молекулы в Фаренгейте. Нота у нее древесная, в Sensuous я тоже слышу именно эту древесность. Как-то оно сопоставилось. Но истина так и не понятна 🙂

    Ответить

    oldge Reply:

    @BZ, Богдан я уже не ищу истину, я нахожу только несколько «вариантов решения»:) И нюхаю «первоисточники» при случае.

    Ответить

    BZ Reply:

    @oldge, @Paloma
    Спасибо за интересную беседу!

    @oldge,
    Марина, Вы абсолютно правы: поход к первоисточнику единственно правильный путь. НО! В условиях физического отсутствия первоисточника и большого желания докопаться до истины и невозможности отключиться от раздумий на тему 🙂 , остается заниматься именно поисками черной кошки в темной комнате. Периодически у нее блестят глаза и ты точно знаешь, что она там есть (если б еще стояла на месте, хулиганка))). А если серьезно, то хочу согласиться с Вами по поводу подвижности обоих «функций», как Вы выразились.
    Про аносмию я конечно помню. С одним ее проявлением справился тренировками (услышал все-таки полностью Бейонд Парадайз Мен и ввел его в свой парфгардероб). Может и тут такая штука? Но я все-таки четко слышу в двух указанных ароматах одинаковую «бумажность».

    По поводу «..зелёно-терракото-фи..оле..алка+кожа+немного ци..дко-книжно-пыльная древесность, а у меня — зелён..но-перцо..ровые едкие деревяшки. Вот такие описания я воспринимаю как наиболее “объективные”:)» А как же это описывать? Опять же, учитывая индивидуальность восприятия и т.д. и т.п.? Да, первый ответ мы нашли: к первоисточнику! Но мы ведь и его будем описывать. Но это так, слова. Главное то, что у меня появилась надежда разобраться). И как же нам синхронно нанести этот Изо Е Супер? 🙂

    Ответить

    oldge Reply:

    @BZ, Синхронно? Москва и Киев вполне могут встретиться:) Как описывать запахи? Это очень хорошая тема. Может, когда-нибудь мы что-нибудь обобщим:) Пока я думаю, что растекаясь мысью, надо помнить, что содержание восприятия очень различается. Например, мы с Вами наверняка знаем, как пахнут абрикосы вообще (понимая, что у разных сортов запахи разные). И отошлём к абрикосам того, кто хочет узнать, как пахнет османтус. А если человек вырос на московских турецких, пожелтевших в «газовых камерах», а не на солнце:)? Или когда человек на аромании, например, ищет запах розы, он же основывается на своём образе запаха розы. То есть мы понимаем друг друга, если не делаем специальных уточнений, какой запах нужен? И так далее:)

    На мой взгляд, описания тогда хороши, когда человек понимает, что он описывает свой образ аромата, а не ставит однозначный диагноз запаху. Хотя многим современным очень хочется поставить именно его:) Понимаю, что где-то есть средостение, когда то, что субъективно, каким-то образом может стать объективным. Понять бы эти закономерности:) Я имею в виду только парфюмерию.

    Надо думать дальше:)

    Ответить

    BZ Reply:

    @oldge,
    Я всегда описываю СВОЙ образ аромата. А разве можно как-то по-другому? 🙂

    Что ж, теперь благодаря информации, предоставленной babyMax, появился шанс просто купить компоненты и разобраться. Но на встречу все же надеюсь.

    Кстати, в описании Изо Е Супер есть слово «бумажный». Вот уж не думал, что эта тема так меня зацепит)…

    Ответить

    BZ Reply:

    @BZ,
    Изо Е Супер…»старая бумага,…нота лабданума»!!! ага)

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    Еще момент. Странно, что сегодня при таком повальном использовании этой молекулы я ее как ту самую древесность («бумагу» в моем определении) слышу лишь в таком ограниченном количестве случаев. Опять же: или речь все-таки должна идти о другом компоненте, или дело в окружении и концентрации.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    Я так поняла, что она очень разная в разной концентрации и в соседстве. Феминита Шизейдо и половина лесной серии колокольчиков Лютена — тоже изо Е супер, а с Фаренгейтом же очень мало общего.

    Ответить

    oldge Reply:

    @BZ, Я тоже понимаю так, что происходят чудеса преображения нашего восприятия запаха и самого запаха, когда меняется концентрация или в зависимости от того, что Вы выделяете как центр композиции и чтО к нему достраиваете. То есть подвижны обе «функции»: и Вы, и запах.

    Ответить

    babyMax Reply:

    @oldge,
    Тут ещё дело может быть в т.н. «аккорде» — при определённом соотношении двух и более веществ может получиться смесь, в которой не удаётся вычленить отдельные индивидуальные запахи, а всё пахнет как бы слитно. Так что часто тот или иной компонент в аккорде довольно трудно идентифицировать, даже если его в смеси относительно много.

    Ответить

    oldge Reply:

    @BZ, Богдан, и ещё: если у Вас есть аносмия к каким-нибудь мускусам (молекул ведь сотни, а мы говорим об одной и знаем названия еще нескольких), то и композиция из разных мускусов (как это сейчас делается) в разных случаях становятся разными букетами. Недавно встретила цифру в 50% аносматиков к мускусам, хотя раньше встречала цифры 10-12%.

    Ответить

    babyMax Reply:

    @oldge,
    ага ага и у меня тоже аносмия к мускусам 🙂
    неужели и правда 50% о_О

    Ответить

    Paloma Reply:

    @babyMax,
    Но ведь не ко всем. Как пример. 50% отзывов на Нарциско Родригеса — восторг. И 50% людей пишут о трусах, скотине и диких зверях. Абсолютно такая же картина для Агента Провокатора. Так вот, я слышу в Агенте провокаторе холодные розы и зелень, а в Родригесе закисшее тряпье. т.е. не слышу в Агенте гадостев, но обоняю в Родригесе. Кто-то не определяет их ни там ни там, кто-то в обоих.

    Ответить

    babyMax Reply:

    @Paloma,
    Сейчас меня странная мысль посетила — ведь по версии Турина запах обусловлен колебательным спектром молекулы, стало быть есть наверняка границы, за пределами которых колебания уже для человеческого носа «не пахнут». Может быть мускусы лежат как раз где-то на краю этого диапазона? Вот лично мне мускус кетон пахнет только где-то в 10% растворе, не жиже. А галаксолид так и в 10% растворе даже почти не пахнет.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @babyMax,
    Галаксолид у Марины oldge есть в склянке и он весьма ярко пахнет, уловили все нюхавшие. Но какой там процент хз. Вероятней всего, на эти колебания на каждую молекулу у каждого свой порог. Интересно, а какой он у парфюмеров? Неужели они не слышали, что Родригес пахнет тряпьем бомжа?

    Ответить

    BZ Reply:

    @Paloma,
    Может они по дороге на свои фирменихи-живаданы не проходят мимо бомжей и не ездят в метро как мы? И тряпки у них не закисали? 🙂
    Ранее не раз попадая на ароманские обсуждения с участием такого сравнительного ряда, я пытался тоже вынюхать все те нехорошести, про которые пишут, т.к. мне было странно, что я их не слышу. Я хорошо слышу «скотинку», «тело» и «каки» различного происхождения. Пришел к выводу, что «нет» всему этому я могу сказать только в случае плохого исполнения. Так у меня порог высокий? низкий? или восприятие иное? Эх, напрашивается закупка компонентов и восстановление лаборатории…

    Ответить

    Paloma Reply:

    @BZ,
    Может быть именно к этим молекулам или концентрациям чувствительность низкая. Многим же Родригес нравится.

    babyMax Reply:

    @Paloma,
    Мой галаксолид это 50% раствор в диэтилфталате. По мне так едва различимый запах. Добавляю исключительно «по прописям» или в аккорд как компьютер посчитал, но вот результат уже ощущаю.

    Ответить

    oldge Reply:

    @BZ, Богдан, если бы я знала один или однозначный ответ:) У меня их несколько, и я знаю, что так и будет всегда:)

    Если бы мы с Вами могли нанести молекулу Изо Е одновременно (она у меня есть во флкончике), договорились о том, чтО значат для нас те или иные определения, обоняли её друг с друга и описАли бы, чтО слышим, мы бы поняли, как мы с Вами её воспринимаем.

    А сравнивать наши восприятия в случаях, когда вокруг неё ещё много, что есть, — я не понимаю, по каким основаниям мы можем это сделать?

    Я понимаю только то, что пороги чувствительности к разным компонентам у нас различны, поэтому их взаимодействие — это, когда сумма — это для кого-то новое качество, а для кого-то — мешанина..

    Или по-другому: у Вас букет — это зелёно-терракото-фиолетовые фиалка+кожа+немного цитрусов+сладко-книжно-пыльная древесность, а у меня — зелёно-коричневые пряно-перцово-кожано-пудровые едкие деревяшки. Вот такие описания я воспринимаю как наиболее «объективные»:)

    Ответить

    babyMax Reply:

    @oldge,
    в фаренгейте изоесупер около 25%
    http://perfumeshrine.blogspot.com/2009/03/iso-e-super-its-merits-its-faults-geza.html

    Ответить

    oldge Reply:

    @babyMax,
    Хорошая ссылка, спасибо.

    Вы имеете в виду, что 25% это относительно не мало? Или просто привели количество? Интересно было бы посмотреть на процент мускусов относительно других компонентов в современной парфюмерии.

    Ответить

    babyMax Reply:

    @oldge,
    совершенно верно, 25% — это отнюдь не предел, поскольку у изоесупер довольно небольшой «импакт», то есть относительное влияние на суммарный запах.

    Синтетические мускусы бывают с очень разными свойствами и процентный состав тоже мало о чём говорит.

    Зашёл я, кстати, сейчас в ИДБ на Ленинском на второй этаж где лютансы-тдк-бонд9 и имел там феерическое общение с тётушкой-консультантом по поводу молекулы-01 и изоесупер…

    — Вас проконсультировать?
    — Нет, спасибо.
    — Ну полейтесь хоть чем-нибудь, вот эксентрик молекьюлс, например.
    — Спасибо, я морально не готов платить столько денег за спиртовой раствор амбролюкса.
    — Что вы имеете в виду?
    — Molecule01 представляет собой раствор изоесупер в 80% спирте.
    — Что значит? С чего вы взяли это?
    — Ну вот посмотрите, у Вас лежат рекламные открытки, тут же всё написано. Это ж фишка такая, что там единственный компонент. Вот, смотрите… эээ… Геза Шён… уёмуё… основан на единственном компоненте — изоесупер.
    — Ну вот — ОСНОВАН, это же совершенно не значит, что там один компонент! Вы какую-то глупость вбили себе в голову.
    — Ну а что там тогда ещё?
    — Революционные феромоны!
    — о_О Ну посмотрите сзади на коробке на состав — alcohol denat., water, iso e super.
    — Формула духов — это тайна, никто не будет писать состав на упаковке. Там не может быть только один компонент, (*торжествующе*) у всех духов должна быть ПИРАМИДА!!

    Ответить

    BZ Reply:

    @babyMax,
    Волшебно! 🙂 ))))) Хорошая тетя, наученная, про пирамиды знает, знания несет в массы. А Вы? Неблагодарный))).
    Простите за небольшой флуд, но вспомнился мне в этой связи разговор где-то годичной давности с одной дамой из Брокарда. И не просто дамой, а какой-то уже не помню какой начальницей, понимашь. Дело было в ресторане. Представили нас, начинаем разговор. Накануне мне сказали, что она занимается Шанель. Слово за слово, я осторожно перевожу разговор на Шанель (общаться же как-то надо))). Судя по ответу, явно видно, что сказали правду. Продолжаю тему: Как Вам шанелевская десятка? Что понравилось больше всего? Ответ: Какая десятка? Объясняю. Ответ: Нет никакой десятки. И так еще пять минут разговора. Когда ее же подчиненные стали коситься, она поняла, что дала маху. Что ж говорить про продавцов некоторых? Всего знать нельзя, но эта закрытость и нежелание признать ошибку!

    Ответить

    babyMax Reply:

    @BZ,
    Честно говоря, не имею ни малейшего представления о том кто, где и чему учит продавцов-консультантов. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что их основная задача — именно продавать, находить общий язык со среднестатистическим покупателем, который полностью уверен, что для его любимого парфюма «трудолюбивые французские крестьянки срезали на досуге десять тысяч розовых бутонов» (с). Но нельзя же настолько наплевательски относиться к собственной профессии. В лучшем случае продавцы округляют глаза и спрашивают что-то вроде «вы что, химик?» или «вы в шанели работаете?», в худшем — начинают хамить («ну вот не знаете — так и не говорите ничего тогда»). После вчерашнего я зарекся общаться с продавцами в магазинах…

    Ответить

    Paloma Reply:

    @babyMax,
    Феерично! Тетя залипла на предыдущем тренинге :)))

    Ответить

    oldge Reply:

    @babyMax, при слове Пирамида ладони шалашиком не сложила:)? Я всё равно буду разговаривать с продавцами:) Им придётся потрудиться, чтобы оставаться невежественными:) Тем, на которых у меня будет время. Но встречаются, понятное дело, и любопытствующие.

    Амбролюкс — это ещё одно название Изо Е Супера?

    Ответить

    babyMax Reply:

    @oldge,

    Ой, прошу прощения, он на самом деле амбрАлюкс.
    Так называется продукт отечественного производства [Парфюмерпром].

    Номенклатурное название — 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октагидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафталенил)-этан-1-он.

    Синонимы: Iso Cyclemone E [IFF], Boisvelone, Iso Amber Super [Moellhausen], Orbitone [Takasago], Amber Fleur, Iso Velvetone, Methyl Cyclomyrcetone [Berje], Patchouli Ethanone, Amberonne.

    Ответить

    oldge Reply:

    @babyMax, спасибо! Теперь соединилось.
    http://www.iff.com/Ingredients.nsf/0/E69A1213546C4F8B80256993003995C6

    Как говорящи синонимы: амбра-дерево-цветы-пачули-бархат.

    Назревает тема об амбрах:)

    Ответить

    babyMax Reply:

    @oldge,
    планирую на днях купить немного амброксида, он же ambrofix, ambroxan, amberol, ambermox и orcanox — понюхаю и тогда с удовольствием поддержу эту тему 🙂

    Ответить

    Paloma Reply:

    @babyMax,
    Просцице, что вмешиваюсь. А его можно вот где-то запросто купить?

    Ответить

    babyMax Reply:

    @Paloma,
    Всегда пажалста, не сочтите за рекламу.
    Проще всего вот тут: http://aldehydes.ru
    Подробно всё изложено тут: http://community.livejournal.com/aromachem/10157.html

    Ответить

    Paloma Reply:

    @babyMax,
    Большое человеческое мерси 🙂

    BZ Reply:

    @babyMax,
    СПАСИБО!!! 🙂

    babyMax Reply:

    @oldge,
    ну то есть — да, я хотел сказать что всё это и есть изо е супер 🙂

    Ответить

  10. Тут только что прочел, что в августе Dior выпускают новый фланкер — Fahrenheit Absolute. В составе фиалка, мирра, ладан и уд, флаконы 50 и 100 мл.

    Ответить

  11. Ну вот, теперь наконец я смогла провести параллельнай затест старого и нового Фаренгейта: старый мне совершенно определенно пахнет кавказским (м.б. и не только кавказским) фруктом фейхоа и он, в свою очередь, свеже-огурцово-водянистоклубничный на вкус. Новый — кирзовенькими сапожками, залитыми с целью дубления огуречным спиртовым лосьоном. Нравятся оба варианта, великий парфюм. Об изо-е-супере в составе напоминает першение в горле — милый, не запрещенный ИФРой компонент с завидным постоянством вызывает у меня аллергическую реакцию…

    Ответить

    Paloma Reply:

    @сумире,
    В старом чуть больше пустот между нотами, больше воздуха.

    Ответить

  12. Почитал по разным фор..кому то он даже размятую в пальцах сигарету напомнил..не знаю,сереневатобензиновую кожу тоже слышу-не долго,в основном с бутылочки,вот если б к этому бензину что-нибудь..ну я не знаю,да подольше,его бензина,но не цветы.Вобчем-не мое.При всей его многоступенчивости и яркости,аромат попсовый.Как матрешка.Но и в попсе бывают события.Авторы красавцы.Хит на все времена.Как SOS у Аббы,но вот у них припев тоже можорит и начало этим мажет,так и здесь на коду кисляк какой то дольчегабанный.Не хотел писать все этого занудства,но какая то досада внутри заставила.Оставлю для внутреннего пользования.Я тоже считаю,что аромат должен принадлежать теткам,мужики его «съели».Может на молодом да стильном прокатит,а после 35 я б запретил под страхом лагерей.Жене понравился, а она не все выносит,напр.не переносит Фемениту,кот мне ниче так..Ну вот

    Ответить

  13. да,сегодня услышал там глинтвейн.Даже не пытался чего то там «высасывать»,просто и ясно сложилось-запах того,что мы с сестрой варили на кухне в далекие 80е

    Ответить

  14. Я Fahrenheit уже лет 15 ношу. Купил последнюю версию (просто Dior, без eau de toilette, другой колпачок, коробка, серия OV04 снизу) и сразу почувствовал что-то не то… Огуречный запах почти исчез, а цитрусовый, наоборот, стал ярче выраженным. Казалось бы, он должен стать более стойким, а такое впечатление, что наоборот… Потом начитался и насмотрелся в инете про него такое, что не радуюсь, что оказался прав. Он вроде как по сути своей не изменился, но в нем произошло перераспределение тонов, в сторону центра и середны что-ли…

    Ответить

    Paloma Reply:

    @@ndrushka@,
    Ну оно всю дорогу менялось, мигрировало то в древесную, то в фиалковую, то в огуречную сторону. Я сравнивала совсем старый, не очень старый и то, что сейчас. Все разные. В шлейфе это почти не заметно, заметно тому, кто носит.

    Ответить

  15. А есть какое-нибудь объяснение тому, что я не могу его выносить дольше 15 минут? Он так забивает нос, такой навязчивый, просто кошмар. Это я на своём запястье пробовал, естественно. Раза 3 давал Фаренгейту шанс. Правда, я вообще плохо выношу «аромат» «кожи» в люксовых парфюмах. Или все разы я попадал на подделки? Пользовался тестерами в сетях (Лэтуаль, Рив Гош).

    Ответить

    Paloma Reply:

    @GG,
    Он не обязан всем нравиться 🙂

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.