Niral Neela Vermeire Creation

Если бы надо было сказать о Niral Neela Vermeire Creation одним словом, слово это было бы «безмятежность». Вдыхаешь и нервный, замотанный ты — уже не ты. Тела нет, боли нет. Есть сенсорная депривация, молочные реки и кисельные берега.

Niral начинает не с начала, а будто продолжает давний неторопливый разговор. Он что-то бормочет о сером ирисе в прохладном и затененном углу сада, о пряном чае масала, об увядающих розовых розах и вечерней росе.  Его голос такой успокаивающий и плавный, что забываешь, где и зачем остановился в тот момент, когда Niral настиг тебя. Приходишь в чувство в облаках кашмерана и сладкого сандалового дыма и тут же снова мечтаешь вернуться к прохладе, ирису, чаю и молоку.

В Niral есть цитаты из моих любимых ароматов Neela Vermeire — Mohur, Mohur extract и Trayee, но у него совершенно новое, особенное и очень узнаваемое своё лицо. Я влюблена окончательно и бесповоротно.

P.S. Niral беспощадно цепкий этой своей древесно-кожаной и смолистой базой. Жаль, что ирис не может звучать так же долго.

P.P.S. Насколько я знаю, марка возвращается в Россию.

Niral Neela Vermeire Creation 2018
парфюмер Бертран Дюшофур наш дорогой
Дягиль, шампанское, ирис, чай, роза, магнолия, кедр, сандал, кожа.

Share

Выставка нишевой парфюмерии Esxence 2018, Милан. Итоги

С 5 по 8 апреля в Милане прошла ежегодная (уже 10-я) выставка нишевой парфюмерии Esxence. Туда привозят почти все новинки, там новые марки заявляют о себе, находят дистрибьюторов по всему миру, знакомят со своими работами прессу — журналистов и блогеров, которые радостно потом растаскивают благие вести по всему интернету. Именно на Esxence, где большинство нишевых брендов собрано в одном месте и в одно время, ярче всего проступают будущие тенденции в парфюмерии.

Первое, что бросилось в глаза — почти все марки ужались в расходах. Больших стендов на выставке было три или четыре из двухсот, оформление скромное, промо-материалов и сэмплов минимум, меньше внимание к прессе и больше к тем, кто готов закупать.
В подаче ароматов стало заметно больше анимации, рассказов, визуализации, сопутствующих развлечений и аксессуаров. Пели и плясали в этом году почти все. У Nishane нежная история про Маленького Принца, у Angela Ciampagna про ежедневные перерождения, у Виржини Ру (Au Pays de la Fleur d`Oranger) о маме. Cale Fragrance d`Autore и L`Orchestre Parfum давали духи под музыку, State of Mind с чаем и красивыми веерами. Кто-то пёк печенья, а Perris Monte Carlo разливали духи прямо на стенде.

Заметных парфюмерных трендов я насчитала два. Во-первых, конечно же это 90-е с их акватикой и урбанизмом, легкостью, угловатостью и главенствующим мускусом. Родом из начала 90-х ароматы M.Int, а из конца Made in Pigalle, в этой же стилистике Лука Маффеи сделал акварели для Olibere. Даже непримиримые хулиганы Homo Elegans в этом году выступили с прозрачными и конформными духами.
К свежести и проницаемости обратились Uermi. Мастера из Symrise — Морис Руссель и Александра Карлин сделали им розовый витраж Or Damask, имбирную воду So Satin и инжирную воду UR Silk 19. Все три мастхэв на лето.
Olfactive Studio и Aedes de Venustas расчехлили мощные мускусы времен появления Кублай Хана, а у Сильвен Делакур вся марка с двумя уже коллекциями — подношение девушкам 90-х.
К городским цветам и водам обратился даже эпатажный Laurent Mazzone. Все три новинки его со страшными кровавыми картинками, но на самом деле про лилии, нежные ирисы-ириски и болотные лотосы.

Второй тренд — классика, винтаж, переосмысление прошлого и вечные темы (об этом давно говорили эксперты Symrise).
Звездой выставки лично для меня стал L`Iris de Fath Jaques Fath — восстановленные старинные и давно исчезнувшие духи Iris Gris, легенда европейской парфюмерии (совершенно неизвестная у нас). Я даже принимала небольшое участие в том, чтобы он появился на свет. L`Iris de Fath прекрасен и просто как ирисовые духи с тонной ириса, легчайшим жасмином, персиком, сладким сандалом и мрачным ветивером, и как предмет искусства. Не прекрасна только его цена и совершенная для меня недоступность.
Очередное воплощение классики у Parfums Dusita. Её Fleur de Lalita — это современный взгляд на винтажные духи Anais Anais — свежесрезанные белые цветы, влагу, зелень и сочные стебли. Вторая новинка Erawan — образцовый фужер в духе Heritage Guerlain, каким он когда-то давно был.
К классической теме обратились Masque Milano и сделали просто ветивер Hemingway.
Nicolai Parfums взялись за самую традиционную французскую тему — нероли и взялись хорошо. В последний день выставки известнейший парфюмерный эксперт Майкл Эдвардс подошел к стенду, цапнул полупустой уже тестер Cap Neroli и буквально облился с ног до головы.
На выставке дебютировали две восстановленные старинные марки Ciro (точно будут в России, когда будут, обязательно пробуйте Maskee и Ptah) и J.Lesquendieu (безумно дорогие, пока в России не ждем).
Nishane сделали традиционный, мужественный, брутальный фужерище B-612, от которого шерсть на загривке встает дыбом. Формально он как-то там связан с историей о планете Маленького Принца, но по сути — винтаж.
Perris Monte Carlo вышли не просто с классикой. Они замахнулись на основы с тремя цитрусовыми одеколонами Bergamotto di Calabria, Cedro di Diamante и Mandarino di Sicilia. Мне нужны все три, ну или хотя бы бергамот и мандарин. Они прекрасны и в концентрации едп довольно пристойно держатся.
Добротная мужская классика 90-х — вся коллекция Goldfield & Banks — ребята объединили оба тренда.

Вне трендов и вне парфюмерной моды выступила Нила Вермейр с её шелком, кардамоновым чаем, ирисом, утопающем в сандале под названием Niral. Делал самизнаетекто. Второе по силе впечатление произвели урбанистические (если так можно выразиться) духи молодой марки Suigeneris, которые пахнут кроссовками мальчика подростка, в которые налил кот.

Что же в сухом остатке? Очень мало! В этом году все были предельно осторожны. Марки уже хотят начать продавать, а не только удивлять, поэтому ярких звезд практически и не было. Не за чем парфманьякам бежать с горящей жопой. А вот нормальным людям наконец-то сделали много хороших духов.
Ниша ли это? Несомненно. Люкс не может себе позволить сделать что-то кроме сахарного компота, т.к. цена ошибки гораздо выше, а на Esxence с сахарными компотами выступили, пожалуй, только LengLing.
Итак. Лучший запуск для меня — Niral Neela Vermeire
Легенда — L`Iris de Fath Jaques Fath
Событие — лекция Осмотеки «100 лет шипрам»
Эпатаж — Suigeneris 27
Разочарования — нет, так как я не завышала ожиданий
Открытие — Sammarco Ariel (да и вообще все они). Не дошла до них на прошлой выставке.
Покупаем и носим: Fleur de Lalita Parfums Dusita, Cap Neroli Nicolai Parfums, Bergamotto di Calabria и Mandarino di Sicilia Perris Monte Carlo, все три новинки Uermi, B-612 Nishane, Eau de Gina Au Pays de la Fleur d`Oranger, Flash back in New York Olfactive Studio, Radikal Iris LM Parfums, Vahina Сильвен Делакур (прасцице, каламбур сам напрашивается), Pure Ouddiction The Gate.

Share

Esxence 2018, день третий

Многие уже подвели итоги, а я пока никуда не уезжаю. Есть день, есть время, чтобы собраться с мыслями.

Главным событием третьего дня выставки Esxence 2018 в Милане стала лекция Версальской Осмотеки «100 лет шипрам». Провел ее эксперт Бруно Эрве. Я транслировала в инстаграм прямо из зала, везу аудиозапись и воспоминания о невероятно прекрасных духах, которые мы попробовали. Например, мечту всех коллекционеров — духи Jean Marc Sinan, которые практически невозможно купить на аукционах сохранными.

Под впечатлением от старинных шипров я мало что смогла попробовать. Просто прошла по «цветочкам».

Заглянулак умнице и труженице Виржини Ру. Свой новый аромат она посвятила матери. L’Eau de Gina Au Pays de la Fleur d’Oranger хочется носить, когда цветут яблони и вишни, черемуха и чубушник. Про чубушник мы долго выясняли, т.к. французскую серингу электронный переводчик толком не переводит, а в ботанике я не копенгаген. Но на картинке эта серинга — чубушнику сестра.

Ещё симпатичных весенних цветов (сирени) сделали в Eutopie, но пробников не дали, поэтому обзора не будет.

Вокруг новой цветочной линейки Olibere ходила все дни — пробовала, пожимала плечами и уходила. Да, делал самый модный нынче парфюмер Лука Маффеи. Но сделал что-то совершенно невразумительное водянисто-шампунное на мускусной подложке. Только Le Jardin de Mistinguett хотелось бы носить за его душистую и пыльцовую мимозу с огурцами.

Три токсичных цветка из новой черной коллекции Francesca dell’Oro уже пробовала на Интершарме, так что в этот раз только поснимала.

Дошла до обожаемых всеми японцев Di Ser и не поняла, чему все так радуются. Особенно удивило обилие уда. Цветы и цитрусовые хороши, но они как у натурпарфюмеров хороши своей живостью.

Бегом, уже из последних сил пробовала Хемингуэя Masque Milano — добротный, брутальный ветивер со жгучим имбирём. Но это ещё один ветивер. Не более.

На третий день выставка открыта для всех желающих, поэтому было особенно много встреч с блогерами и парфманьяками со всего мира. Рада была развиртуализироваться!

Везу своим читателям подарок от Микеле Ионноне — владельца марки Arte Profumi — три комплекта сэмплов его коллекции, которая наконец-то продается в Москве в Парфюмерном на Кузнецком. Будем разыгрывать, когда вернусь!

Share

Милан, выставка Esxence 2018, день второй.

День второй прошел под девизом: «ну ок, завтра успею». Вместо того, чтобы методично обходить новые марки, носилась и общалась.

Перво-наперво прямо перед входом на выставку познакомилась с Виктором Вонгом — владельцем канадского нишево бренда Zoologist perfumes, о котором писала недавно и ещё обязательно напишу. Мне марка не близка, но любителям странного там есть чем поживиться.

Ещё про странное. Ребята из Suigeneris три свои аромата, посвятили городу (вспоминаются  тут же Comme des Garcons с их запахами гаража, химчистки и прочего, но их пока никто не переплюнул). Suigeneris сделали кожаный парфюм в духе Тома Форда, запах вымытого шампунем асфальта на автостоянке и бодрящий дух кроссовок старшего школьника, которые пометил кот. Незабываемо.

Ну а самое странное, что я пробовала — Le Bains Guerboi — мыльные, с вениками и паром духи про баню.

В сравнении с этими красавцами марка из Монте Карло Alex Simone как глоток кондиционированного воздуха — чисто, свежо, пристойно, скучновато. Три аромата альдегидно-мыльно-акварельных сделал Jean Dennis Saisse, три — про пряную розу, алкоголь и бодрый ревень — Бертран Дюшофур.

Ароматы L’Adone parfums с блоттеров совсем не приглянулись — все темы обычные, нового примерно ничего. Надо найти время и распробовать их на коже.

С трудом протолкалась к Rance — стенд с утра до вечера осаждают солидные дамы. Новинки две — уровнем исполнения напомнили бюджетный массмаркет. Почему Rance считают нишей? Загадка.

Три новинки LengLing hair perfume в разной степени про сироп и сахар. Коммерчески должно быть хорошо, хотя пахнет как капитуляция.

Новинку Марка Бакстона толком не попробовала, но полюбовалась обновленным дизайном флаконов. Чёрное стекло намного лучше.

Самый свеженький, с пылу, с жару Aedes de Venustas New York с блоттеров пугающе смердит грязными животными, амброй, солью, морем, тонкинским мускусом, а на коже превращается в теплого котика. Чудеса.

Новинки Homoelegans пока ни во что не превращаются. По сравнению с прошлогодней яркой звездой Paloma y Raices, хипповский (якобы) Song for a Rising Sun и зелененький Ivre de Vie звучат довольно скромно.

А вот Nishane порадовали жёстким и пряным классическим фужером Lion и малиновой мякоткой Vain&Naïve.

Уже на последнем издыхании пробовала New York Olfactive Studio и Coronation Ambergris Sultan Pasha, поэтому мнения пока нет. Буду повторять, благо сэмплы есть.

Продолжение следует, не переключайтесь.

 

 

Share

Милан, выставка нишевых ароматов Esxence 2018, день первый

Десятая для любителей ниши и вторая для меня миланская выставка Esxence открылась сегодня. Первыми по ней кружат специалисты и пресса, а в выходные новейшая нишевая парфюмерия будет доступна всем желающим.
В этом году я попыталась беречь силы и планировать перемещения по моллу, но в итоге носилась как и в прошлый раз. Сразу после открытия провела обзорную экскурсию в прямом эфире в Инстаграм. Живое всегда лучше постановочных фото. Ну и масштаб сразу можно оценить.

Часть из того, что в России доступно, попробуем дома. Здесь же хотелось зацепить то, чего у нас нет или пока нет.

Событие дня — L’Iris de Fath — новое и (надеюсь) временное название возрожденного Iris Gris Jaques Fath. Делали его около 10 лет! На голом энтузиазме практически, потому что сложностей обнаружилась тьма.
Первое — всевозможные юридические моменты и даже гнусные козни. Когда их более-менее утрясли, выяснилось, что архивов нет, рецептуры ириса нет и винтажные духи, которые выпускались всего несколько лет с 1947 по 1954-й найти практически невозможно. Помогали всем миром (я в том числе), и немного нашли. По этим образцам молодые талантливые парфюмеры и делали парфюмерную легенду. Бюджет им не ограничивали — уже не было смысла мелочиться. Итоговый вариант выбирало строгое профессиональное жюри.
Получился светящийся, весёлый, сладко-фруктовый ирис в облаках сандалового дыма. Он будет стоить €1000 за небольшой 30(?) мл. флакончик. Всего этих флаконов выпустят в 2018-м 150 штук. В Москве ждём в Риволи.

С ирисом выступил и Лоран Маццоне. Вернее, сразу с тремя цветочными ароматами. Radikal Iris — это ирис-ириска. Radikal Water Lily — холодный белоцветочный букет. Radikal Lotus — токсичный, дурманящий болотный миазм.

Это новая волна или тренд? У Нилы Вермейр тоже ирис — Niral — облачный, сливочный, туманный ирис с пряными травами и замшевым шершавым кашмераном на дне.

Ирис и гелиотроп обнаружился в нарочито винтажном Maskèe Ciro — шикарном, не побоюсь этого слова, племяннике L’Heure Bleue Guerlain. Правда в таком стиле у этой возрожденной старинной марки это единственный аромат. Остальное звучит вполне современно и не сказать чтобы интересно.

Немного не ирисов тоже удалось попробовать сегодня. Бегом пробежала мимо белоцветочного и фруктового Cap Neroli Nicolai Parfums (Нила Вермейр сказала про него «тубероза»).

Взяла сэмплы новой коллекции The Gate. Марка стоит у нас в Scent Biblioteque в Л’Этуаль, если кто не знал, а примерно через неделю владелец бренда приедет с Москву презентовать эти новинки. Мне показались интересными бодрые и хулиганские Oud tonic — уд с цитрусовыми и пузырьками и Ouddiction — уд с коноплей.

Познакомилась и пообщалась с бывшим арт-директором Guerlain Сильвен Делакур. Она ушла из люкса в нишу и начала делать люкс здорового человека, а не то сладкое и липкое, что делала на основной работе. Ее ароматы прозрачные и низкоуглеводные настолько, насколько это вообще сейчас возможно.
Первая Collection Muscs была посвящена, понятное дело, мускуса. Вторая La collection vanille ванили.
В честь ванили все названия на букву V, хотя во флаконах я ванили не обнаружила. Разве что в будущем всенародном хите Vahina. В ней ваниль с жаркими цветами. Другие цветы — франжипани с, может быть, каплей ванили есть в Vanori, маршмэллоу почти без сахара в томном (как его музыка) Vangelis, ну а мне понравился цитрусовый морозный смерч Valkyrie, в котором узнается ледяной мускус Aphrodisia Brocard (у них один автор — Морис Руссель) и салатная заправка — Virgile.

На сегодня всё. Следите за обновлениями в инстаграм и в телеграм.

Share

White Lilac Anniversary Keepsake 1981 California Perfume Company (Avon)

Если вы охотитесь на Ebay, не пропустите скромные духи White Lilac Калифорнийской парфюмерной компании. Удовольствие будет больше, чем цена, и это не фигура речи, а бизнес-идея.

В 1886-м бывший книготорговец Дэвид МакКоннелл решил выпускать парфюмерию по качеству сравнимую с французской, и при этом, дешевую (сейчас модно делать наоборот). Клиентки МакКоннелла — жительницы одноэтажной Америки — были небогаты и прижимисты, однако же сельских леди со стремлением к красоте оказалось много, и маленькая California Perfume Company быстро превратилась в косметическую империю Avon. В 80-х годах прошлого века, аккурат к столетию первых духов, в Avon решили тряхнуть наследием и перевыпустили некоторые хиты во флаконах дизайна 1908-го года. В том числе, мою любимицу White Lilac.

Сейчас за неё просят на аукционе от 5 до 20 долларов, и за эти деньги вы получите достовернейший аромат белой сирени. Свежайшей сирени, живой, прямо с куста. Той самой, что цвела страшно сказать сколько лет назад перед школьным Последним звонком и кружила и без того не очень крепкие головы.
Белую же ни с чем не спутаешь — в ней особый сладкий дурман с млечным соком и липовой пыльцой, горечью голубых гиацинтов и медовым духом цветов бурачка, который любят у нас высаживать на всех газонах. В White Lilac есть предрассветная прохлада и какая-то надрывная и ленивая как южная муха белогвардейская печаль.

Всей красоты примерно на пару часов, но это пара часов весны и отчаянной романтики.
А для особ более азартных, нежели романтичных — для коллекционеров-фанатов (в Америке у California Perfume Company их не меньше, чем в Европе у Guerlain) White Lilac — приятная и недорогая игрушка.

Share

Les Amoureux de Peynet Molinard

Les Amoureux de Peynet Molinard появился в магазинах очень вовремя — когда изможденные россияне устали ждать весны. А тут во флаконе сразу нате-пожалуйте — Снегурочка растаяла. Растаяла, потекла ручьями под настоящим весенним и уже горячим солнцем, растворилась в воздухе влагой и свежестью, которую хочется вдыхать большими глотками без страха обморозиться и слечь с ангиной.

В этой свежести снежная ещё влага, ледяной чай из имбиря и мелиссы, бодрая вербена и брызги мандаринового сока. Всё знакомое, цветное и живенькое само по себе, а в такой компании — тем более. В свежесть Les Amoureux сразу веришь. Плюс замешана она на довольно цепкой мускусной базе, которая не выпирает, но и не дает летучим цитрусовым исчезнуть раньше времени.

Продажи Les Amoureux de Peynet Molinard стартовали 14 февраля в день влюбленных, но знаю случаи, когда флакон покупался не в подарок милому дружку, а на всю семью. И это вовсе не вопрос экономии. Это — необходимость, ведь весна у нас так и не наступила, а держаться как-то надо.

Les Amoureux de Peynet Molinard 2017
Апельсин, бергамот, грейпфрут, мандарин, вербена, имбирь, мускатный орех, петитгрейн, жасмин, амбра, древесный аккорд, мускус, ветивер

Share

Myrrhe Églantine, Agar Ébene, Cédre Sambac Hermessence Hermes

Кто ещё сомневается, что с приходом Кристин Нажель в Hermes сменился парфюмерный курс, идите и пробуйте новинки Myrrhe Églantine, Agar Ébene и Cédre Sambac. Они полны красок и смыслов и ничем не напоминают воздушные и светлые акварели прежнего парфюмера Hermes — Жана Клода Эллена.

Myrrhe Églantine — темпераментный аромат с южным акцентом, песнями, плясками и стуком кастаньет. В нём золото заката на ветвях старых плодовых деревьев, табак, прелая листва, сладкий, клубничный дух таифской розы и заросли дикого шиповника среди камней. Буду мечтать о Myrrhe Églantine, чтобы поставить рядом с флаконом 2001 Rose Lancome.
Myrrhe Églantine 2018
Мирра, шиповник

Agar Ébene — аромат идеального серо-бежевого цвета (dove grey) и текстуры, напоминающей одновременно и галантерейную кожу, и кожу человеческую (Боттега Венета может удавиться от зависти). Чувствую в нём свежую кожуру апельсина, нежный, тёплый, телесный уд и третью версию современной эрмесовской кожи в варианте для тех, кто по каким-то своим причинам не смог полюбить Galop и Cuir d’Ange (как я). Есть тут и какая-то неявная цитата из гениального цитрусово-кожаного Eau d`Hermes. Ласковый котик Agar Ébene легко и непринужденно вытесняет все иные ароматы из помещения и сознания. Остается только покориться ему.
Умираю. Хочу флакон.
Agar Ebène 2018
Агаровое дерево, хвоя, кашемир

Cédre Sambac требует горячей крови или жаркой погоды. Пока что в нем мне открылся полированный смолистый кедр, густой жасмин самбак с изрядной долей индола и свежий дух зубной пасты. Я всё это до настоящей красоты не прогреваю, но чувствую, что она там есть.
Cédre Sambac 2018
Кедр, жасмин

Cédre Sambac — единственный из трёх не вызвал моментальное желание бежать к кассе. С остальными, боюсь, вопрос решённый. Браво, Кристин Нажель!

 

Share