Yves Saint Laurent Le Vestiaire des parfums Collection de nuit Velours, Cuir, Vinyle

Обзор ароматов Le Vestiaire des parfums Collection de nuit стоило бы начать словами: » … очередная эксклюзивная линейка духов модного дома». Потому, что так и есть — очередная. В Yves Saint Laurent вслед за коллегами поняли, что духи — это не только массовый продукт и мегаприбыли. Это ещё и роскошь, и престиж марки. Но так же вслед за коллегами в YSL не решились далеко отойти от привычного люкса. В легенде и в самих композициях ощущается некоторая творческая робость и сдержанность.

Коллекцию Le Vestiaire des parfums Collection de nuit вполне предсказуемо посвятили материалам, из которых шились коллекции вечерних нарядов Ива Сена Лорана — бархату, коже и даже винилу.  Весьма условным коже, винилу и бархату.

Yves Saint Laurent Le Vestiaire des parfums Collection de nuit

Первая мысль, когда пробуешь Velours (бархат) — как много пудры! Здесь пудра везде — плотным лоснящимся слоем в блестящих пудреницах, легко — на лице и плечах, россыпью — в огромных банках, опасно и летуче — на белоснежных лебяжьих пуховках и да — легкой переливающейся пыльцой эта пудра осела на бархатных с золотом портьерах. Воздух наэлектризован, музыка бьет в висок и кремовая пудра смешивается с потом тел, извивающихся в пульсирующем свете угарной вечеринки.
Velours Le Vestiaire des parfums Collection de nuit Yves Saint Laurent 2016
Карлос Бенаим
Черный перец, розовый перец, черный чай, оррис, жасмин, олибанум, ваниль, древесно-амбровый аккорд, мускус.

Cuir (кожа) на вдохе пахнет горькой, черной кожей солдатского ремня с полированной латунной пряжкой. Но на выдохе весь этот образ подтянутого солдатика в отутюженной форме разваливается. На выдохе Cuir пахнет декоративным из fashion съемки нарочито пёстрым пьяным пиратом, тропическим островом и прокуренным кабаком.
Cuir Le Vestiaire des parfums Collection de nuit Yves Saint Laurent 2016
Илиас Эрменидис
Ром, имбирь, шафран, османтус, черный чай, табак, гаяковое дерево, уд, кожа.

В Vinyle есть интересный эффект чего-то скользкого, холодного и переливающегося внутри. Действительно почти виниловой поверхности. Но это — мастерски сделанная иллюзия, собранная из запахов едких смол, обжигающе холодных пряностей и лекарственной горечи аниса. Поверх вот этого всего совершенно безобидная иланговая и ванильная пудра плюс терпкий дух бессмертника как в скромном нишевом аромате Divine L`Etre Aime femme. Только вместо фруктов и розовых бантиков в нем смола, смола, смола.
Vinyle Le Vestiaire des parfums Collection de nuit Yves Saint Laurent 2016
Джульетта Карагезоглу
Бергамот, розовый перец, анис, бессмертник, мирра, опопонакс, ваниль, стиракс, лакричное дерево.

У Collection de nuit Yves Saint Laurent сумасшедшей красоты флаконы (120 мл.) дымчатого стекла и явно завышенная цена. Она будет ближе к реальности, когда к нам привезут объем поменьше (75 мл.)

Share

Парфюм дня Chanel 19

Не парфюм дня, а колонь дня, случайно пролившийся, когда снимала для инстаграма флаконы в честь дня рождения мадмуазель Шанель.  Люблю Chanel 19 именно в этой самой хрупкой (плохо хранится) концентрации.

Chanel 19

Достала, разложила и сложила бутылочки. Естественно, надушилась и мысленно поздравила модельера, женщину,  творца, миф и легенду. В очередной раз восхитилась ежедневным трудовым и креативным подвигом всей команды бренда Chanel, создающим эту легенду и этот миф.

Share

Eau de Cologne Olfactory Library Comme des Garsons

Начнем с того, что это не одеколон. Не те классические «дедушкины» нероли и мыло, и не современная гигиеническая свежесть. Eau de Cologne Olfactory Library Comme des Garsons  — ДНК марки в масштабе, её истинный дух во плоти.

Eau de Cologne Olfactory Library Comme des Garsons

Воплотил его в 1994-м году Марк Бакстон. Он вдохновлялся ядреным корично-гвоздичным CDG edp, способным любого вылечить от насморка, но сделал в своей манере — прозрачный, мерцающий и многослойный туман-растуман.
За словом «одеколон» мастер спрятал едкие альдегиды и вяжущую зелень гальбанума, подсвеченные цитрусовые, нежные цветочки и острые специи россыпью, разнообразное дерево и ладан. Щепочку и щепотку, лепесток и семечку от каждого аромата Comme des Garsons. Плюс фирменное «гарсоновское» категорическое отсутствие жженого сахара (скрестим пальцы, пусть так будет всегда), модного уда, тубероз и анималики ниже пояса. Иначе говоря, трендов.
Всё это читается, но над Eau de Cologne совершенно не хочется мудрствовать, гадать, из чего сделано. Хочется ловить его смолистый след в воздухе, вдыхать пряный жар с кожи, помнить холодное послевкусие. Просто носить и радоваться.

Я плохо помню релиз 1994-го года (остался в тени CDG edp и ладанов) и не могу сравнить его с новым выпуском для Olfactory Library. Мне этот условный одеколон просто нравится. Без связи с историей. Сам по себе. Если вы уважаете Comme des Garsons за всё, что они  первыми сделали в нишевой парфюмерии когда-то в конце 90-х и за то, что верны себе до сих пор, то Eau de Cologne понравится и вам.

Eau de Cologne Olfactory Library Comme des Garsons 1994/2017
Марк Бакстон
Бергамот, флердоранж, лайм, танжерин, магнолия, фрезия, дерево, специи

Share

Shalimar Eau Legere Guerlain

Всю красоту я увидела, когда уже знала на что смотреть. А тогда, в самом начале 2004-го года еще не понимала, зачем покупаю свежевыпущенную лимитку Shalimar Eau Legere. Просто поставила её на полку с каким-то смутным ощущением, что это если не великая, то очень хорошая вещь, и когда-нибудь она мне пригодится.

shalimar eau legere guerlain

Больше тогда у Guerlain и ухватиться было не за что. Вся «классика» марки пребывала в полнейшем упадке. Обычный Shalimar из магазина пах жженой резиной (едп) и жженой резиной и мочой (едт). Eau Legere на фоне этих зомби выглядел неприлично живым, бодрым и полнокровным сангвиником.
Солнечный и необычайно густой, пьянящий цитрусовый дух Shalimar Eau Legere тонул в пушистом мускусе — самую чуточку кошачьем и винтажном, а мускус утекал под гладкий, будто полированный сандал. В Eau Legere всё было по-герленовски прикрыто тонкой ванильной вуалью и усыпано лепестками жасмина. В Eau Legere всё было по-герленовски просто и непросто.

Парфюмер Матильда Лоран (Mathilde Laurent) сработала великолепно. Ей удалось воссоздать игру света и тени, столь привлекательную в винтажном Shalimar, но заметно сместить акцент в сторону света, чтобы показать великий Shalimar молодым людям. Жаль, что эта история просуществовала недолго.
Ценители выяснили, что с таким составом Shalimar Eau Legere выпускался примерно год. Уже следующий выпуск лёгкого Шалимара был проще и грубее. Флакон «правильного» Eau Legere светло-голубой и полностью прозрачный, без затемнения возле дна, а механизм спрея у него поворотный как в первых выпусках Aqua Allegoria. Встречается на аукционах, но редко и стоит дорого. Настолько дорого, что смысла бегать за ним нет никакого.

Shalimar Eau Legere Guerlain 2003
Mathilde Laurent
Лайм, бергамот, оррис, жасмин, роза, ваниль, сандал, бобы тонка.

Share

Organza Givenchy

Органзу я носила, но с мечтой о других духах. Другие духи (L`Eau par Kenzo) первыми купила подруга, и они ей так удивительно шли, что грех было завидовать, я и решила заменить арбузный сок с километровым шлейфом на что-то очень нарядное.
Самой нарядной в 1996 году была Organza, которая тогда только что вышла. Это сейчас она пахнет толпой лоснящихся от хайлайтера женщин в душном лифте, а 20 лет назад в ней было волшебство.

Organza Givenchy
Волшебство начиналось с флакона гениального Сержа Мансо. То ли женщина, то ли колонна греческая из матового стекла и с золотым причудливым навершием до сих пор вызывает восторг, хотя уж сколько флаконов хороших доводилось в руках держать. А платье? Все же хотели платье как у красавицы Ясмин Гаури на постере Organza. Ну и, разумеется, такую же талию и осанку в придачу.

Волшебство самого аромата было в его самоуверенности. Поражала неизбежность, с которой духи без ясного высказывания и сколько-нибудь интересного характера врезались в память. Что там было помнить? Летучая иланговая пудра, ваниль и густой сандаловый пар создавали иллюзию разгоряченного тела, жасмин с холодными белыми цветами — иллюзию полупрозрачной вуали, тубероза пьянила сладким розовым вином, а пряности не давали слипнуться. Ещё по моим наблюдениям в едп Organza отдавала горьким потом, а в духах — оставалась совершенно сухая и легче на много кило.

Вслед Органзе оглядывались. Об этом ярком, почти вульгарном аромате мечтали даже самые утонченные барышни. Утолщенные — тоже. Но это было в эпоху супермоделей и логомании, когда каждые духи становились событием, и все модницы стремились их иметь.
Стоит ли носить Organza сейчас? Да, если есть повод принарядиться. Для обычной жизни она с каждым годом всё более и более overdressed.

Все написанное верно для воды и духов не моложе 2002 года. Потом все, что попало в руки LVMH начало стремительно портиться. Чем пахнет Organza современная, я даже не знаю. Последнее, что пробовала — неплохие миллезимы ее с розой и чем-то там еще.

Organza Givenchy 1996
Sophie Labbe
Жимолость, пион, розовое дерево, тубероза, гардения, иланг, амбра, мускатный орех, ваниль, кедр.

Share

Duftbluten Nishane

Никак не могу запомнить немецкое слово, поэтому внутри меня Duftbluten проходит под кодовым названием»Гитлеркапут». Из-за этого же названия я его и попробовала последним, но первым у Nishane полюбила.

Duftbluten Nishane

Duftbluten от начала и до конца родной сердцу любого «винтажника» классический шипр. Абрикосово-мыльный и терпкий. В самом начале, напоминает 1000 Jean Patou 90-х годов, в которой меньше мха, чем в любимом винтажном выпуске, больше зелении, а густой черный чай с персиковым джемом заменен полупрозрачным надменным османтусом.
Именно османтус в окружении льстивых белых цветов, комьев глины, крупинок соли и ладана солирует в Duftbluten. Нежная и бесформенная сердцевина в жесткой скорлупе.
Мне нравится его холодность и двойственность. Но отдаю себе отчет, надо иметь весьма специфический вкус и нанюханность, чтобы после простенького цитрусово-мускусного старта дождаться остального.

Что интересно, в шлейфе Duftbluten не дает жесткой земли, ладанного дыма и мыла. Окружающим достаются запахи вечернего сада после жаркого дня, чаепитие у самовара и прочая пейзанская лирика. Тоже шипр, но земной, уютный, родной.

Вот за эту двойственность и ценю его. Не агитирую пробовать — он нужен, кому нужен.  Но если взялись пробовать Nishane, не пролистывайте и аромат с непроизносимым названием.

Duftbluten Nishane 2015
Магнолия, гардения, османтус, пачули, ладан, мох.

Share

THREE Angelic Symbiosis Foundation и THREE Radiant Wand Invisible

Человек слаб. Если ему (человеку) пишут, что вышли новые тональные средства любимой марки THREE, он бежит и покупает.
THREE размахнулись в 2017-м на 5 праймеров для цветокоррекции (THREE Angelic Complexion Primer), тональную основу (THREE Angelic Symbiosis Foundation, 4 оттенка) и консилеры/корректоры в стиках, которые вышли на замену прежним двум палеткам (THREE Radiant Wand Invisible, 4 оттенка). Все дорогое, внешне прекрасное, напичканное экзотическими экстрактами и маслами.
На цветокоррекцию я по неопытности не взошла — пользоваться такими штуками не умею, выбирать не умею. А вот тональник и консилеры купила.

THREE Angelic Symbiosis Foundation

С выбором оттенка THREE Angelic Symbiosis Foundation проблем не было никаких — взяла просто самый светлый — 01 Winsome Water Lily. По мнению визажистов марки он подойдет тем, кто пользуется обычно тональниками THREE 100, 101, 102 оттенка, а в системе координат MAC по светлоте соответствует примерно 15 — 20.
У THREE Angelic Symbiosis Foundation заявлена уникальная текстура — light oil gel. Как это себе представили авторы, я хз, но фактически это очень легкая силиконовая замазка, которая хорошо наносится только пальцами, и под пальцами дает ощущение скольжения по поверхности пудры (поверх некоторых кремов — скатывается).
Распределять надо быстро, потому что она схватывается. Нужный визуальный эффект получается примерно минут через 15.
На свотче видно, что у Winsome Water Lily оранжевый/персиковый подтон без желтизны или поросячей розовости. Этот его встроенный персик заметно оживляет светло-серое лицо.
Оживляет и каким-то невероятным образом выравнивает — с ним заполняются или стираются поры и морщинки. Финиш интересный — не матовый, не сатиновый, а какой-то эльфийский полупрозрачный, придающий носительнице томный вид.
Но! Кроющая способность у THREE Angelic Symbiosis Foundation практически никакая. Все веснушки, пятнышки, покраснения останутся с вами. И тут бы можно было подумать, что ок, замажу консилером, но нет.

THREE Radiant Wand Invisible

Выбрать консилер THREE Radiant Wand Invisible было гораздо трудней.
Оттенок 01 по рекомендации THREE совместим с тональниками 100, 101, 102, 202. Он светлый с холодным серо-зеленым подтоном.
Оттенок 02 — холодный песочный. Совместим с оттенками 203, 204.
Первым я планировала прятать покраснения, вторым — синяки, но он очень темный, и годится только как добавка к светлому. А для того, чтобы что-то серьезное прятать, эти консилеры не годится вовсе.
У Radiant Wand Invisible интересная текстура — подвижная, маслянистая. Это хорошо под глазами — консилер двигается вместе с мимикой. Финиш поэтому получается очень естественный, кожа светится как живая. Но кроющая способность, опять же, минимальная. Здоровому человеку можно убрать некоторые следы недосыпа, и это — всё. При попытке наслоить поплотнее, консилер теряет всю свою эластичность, собирается в морщинах и складках в уродливую гармошку. С пудрой получается просто кромешный ужас и глазки Джаббы Хатта. Тональник тоже лучше ничем не запудривать, иначе уходит эльфийская магия и получается неподвижная маска.

Довольна ли я приобретением? Скорее, нет. Если у вас нет никаких проблем с кожей, а жизнь вы проводите исключительно под кондиционером, то это ваши тональные средства. Они создают подвижное, ускользающее, прозрачное и утонченное лицо, прекрасно сочетаются друг с другом и усиливают эффект друг друга. Любое вмешательство средств другого происхождения (консилеры, корректоры, пудры) сводит эффект на нет.
Что с этим делать? Пока не знаю. Деньги уже выкинула. Буду ждать видеоуроков от японских гуру макияжа, чтобы хоть как-то это все приспособить к своей неидеальной реальности.

Составы переписывать не буду — их можно найти на официальном сайте.

Share

C`est La Vie Christian Lacroix

Когда в 2009-м банкротили модный дом Кристиана Лакруа, газеты хором вздыхали: ах, бедненький наивный художник, неужели он не знал, что на высокой моде не заработаешь?
Вряд ли Лакруа не знал, что надо шить футболочки с логотипом и делать парфюмерию. Просто ему не повезло. Не повезло с названием для самого первого, дебютного аромата марки — «C`est La Vie». Его будто какой-то унылый предпенсионный пошляк придумал. Не повезло с флаконом. Лакруа мечтал сделать что-то лаконичное в форме сердца, а получил унылую бутылку пренеприятного коричневого цвета. Да и сам аромат оказался не к месту и не ко времени.

C`est La Vie Christian Lacroix

C`est La Vie будто пробка с усилием вылетал из флакона и заполнял максимально возможное пространство. Даже не заполнял, поражал. Поражал мощным запахом туберозы в дыму горящих покрышек, туберозы в зелени, туберозы на фруктовом рынке среди ящиков с персиками и малиной, исходящих духом и соком, со всеми вьющимися над ними осами и юркими вспотевшими грузчиками.

Тубероза с джемом и потом, дымом и неоном, фиолетовой помадой и люрексом, вызывающая и нахальная была в новинку в начале 80-х, но к концу десятилетия таких духов было уже много, и Лакруа никого не удивил. К 1989-му, когда появился C`est La Vie люрекс уже донашивали. Впереди маячил урбанизм пополам с минимализмом.

А в наше время даже отраву предпочитают другого сорта. C`est La Vie остается очень небольшому количеству ценителей с пламенно горячей кожей, выжигающей всю нефть и дым без остатка, чтобы оставался плотный и сухой фруктовый конфитюр, флердоранжевая вода и она — тубероза.

C`est La Vie Christian Lacroix 1989
Edouard Flechie
Альдегиды, ананас, гвоздика, тубероза, ирис, сандал, флердоранж, амбра, пачули, мускус, бензоин, смородина, малина, османтус, персик, жасмин, гелиотроп, иланг, кедр, бергамот, роза.

Share