La Closerie des Parfums Collection Rose

Жалею, что не попросила на стенде французской марки La Closerie des Parfums сэмплы всех ароматов, а взяла только Collection Rose, но в розы их я просто влюбилась.

La Closerie des Parfums Collection Rose
Самая волшебная — Bois Rose Muscade — яркая роза из рыцарских романов где в одной строке нежность лепестков только что распустившейся утренней розы, в другой — жгучий холод остро отточенной стали, зелень цветущих садов Франции и рыжая пустыня, по которой с гиканьем скачет отряд сарацин.
Автор композиции, парфюмер компании Drom Benoist Lapouza намеренно стремился к максимальному контрасту, сталкивал лёд и пламя, цветы и специи, романтическую Европу и непонятную Азию, чтобы показать, на что способна роза как вдохновитель и рассказчик.
Rose Muscade быстро заполняет вяжущим холодком специй и мускуса все доступное пространство. После такой убедительной увертюры неторопливо вступает красавица дамасская роза. Мускатный орех придает легкий привкус опасности, а прозрачная древесно-амбровая тема в финале делает этот финал особенно долгим.
Bois Rose Muscade La Closerie des Parfums 2019
Лимон, мандарин, дамасская роза, мускатный орех, амбра, кедр, ветивер, ваниль.

Petale Rose Cardamome беспокойная и шумная. Она будто по восточному базару идет: здоровается, шутит, смеется, направо и налево спорит на нескольких языках, пробует ягоды и фрукты, растирает в пальцах специи, бренчит в расшитом кожаном кошельке мелкими сентаво и кетсалями. Автор Rose Cardamome, парфюмер Expression Parfumees (а позже Drom) Vincent Ricird сделал самую современную розу в коллекции. Здесь не слышно розового масла и нет ни грамма торжественности, коих непременно ждешь. Роза в Rose Cardamome свежая настоящая грасская столепестковая роза, подкисленная соком смородины и давлеными зернами кардамона. Финал расплывчатый из сладковатых древесных тонов и мутного мускуса, но это его нисколько не портит. Rose Cardamome — роза контрабанда, роза-обманка. Создана для тех, кто боится её мощи, но уже готов идти на некоторые уступки.
Petale Rose Cardamome La Closerie des Parfums 2019
Почки черной смородины, кардамон, листья фиалки, роза сентифолия, белый чай, амбра, кедр, гваяк, кожа.

Suede Roce Cannelle — розы в вине и розовый шоколад. Определенно парфюмер Dalia Izem вдохновлялась кровавым густым мерло из бочки с его тонами черных ягод, специй, дыма и кожи, а закусывала вино против правил — трюфелями и плавящимся черным шоколадом с изюмом, корицей и перцем. Rose Cannelle — роза гурманская, но в современном понимании этого слова. Иначе говоря, с алкоголем и специями и совершенно без сахара.
Suede Rose Cannelle La Closerie des Parfums 2019
Слива, гальбанум, корица, дамасская роза, жасмин, амбра, пачули, кожа, кашемир, сандал.

La Closerie des Parfums

Нравятся все три, но когда соберусь раскошелиться (135 евро — 50 мл., 198евро — 100 мл.), буду покупать в том порядке, в котором описала. В Россию их вряд ли привезут, так что смотрите на сайте марки.

Share

Парфюмерное предприятие Moellhausen

Парфюмерия как отрасль химической промышленности существует уже больше ста лет, но в воображении людей работа по созданию аромата до сих пор представляется чем-то сродни волшебству. В удачных духах действительно есть нечто, что не объяснить с точки зрения химии, физики или экономики, поскольку никто не в силах просчитать, станет ли аромат популярным, оставит ли след в истории. Только ставку авторы ароматов всё же делают не на озарение или удачу, а на высокие технологии, знания и труд.
Вот так выглядит рабочее место парфюмера в 2019-м году.

Увидеть, как же сейчас создаются духи, мне посчастливилось недавно на заводе молодой (всего 50 лет, очень немного по меркам индустрии) итальянской компании Moellhausen, которая провозглашает своими задачами креативность и прагматизм в искусстве парфюмерии.

Головной офис Moellhausen находится в Милане, а основное производство расположено недалеко от коммуны Камбьяго что в получасе езды от Милана. Здесь производят натуральное и синтетическое парфюмерное сырьё, парфюмерные базы для создания ароматов, отдушки  и готовые парфюмерные композиции для клиентов по всему миру.  Сырьё делают и для себя, и на продажу — около 1600 наименований! На бочках в цехе расфасовки я видела логотипы Symrise и IFF, а значит крупнейшие парфюмерные концерны дополняют свои палитры душистых веществ чем-то из арсенала Moellhausen. Всего партнеров в разных отраслях у Moellhausen около двухсот — это производители духов, моющих средств, лекарств, еды и даже пластмасс.

Наша экскурсия на завод Moellhausen началась с того, что на входе у группу гостей одели как хирургическую бригаду: выдали бахилы, одноразовые белые халаты, и сетки на волосы. Чистота на заводе действительно как в клинике. Из-за этого даже сам процесс перехода из белоснежного офиса в светлые коридоры складов и цехов почти незаметен.
Второе, что удивило — на заводе, где смешиваются высококонцентрированные душистые вещества, почти нет запаха. Едва едва фонил на одном из складов зело вонючий эвернил, но его очень трудно удержать даже в крепко закупоренных бочках.
Moellhausen

Нет запаха, нет грязи, нет людей. Мы увидели высокотехнологичное современное производство, стекло, бетон, металл и пространство, населенное роботами. Физическим трудом на заводе заняты они. Автоматические линии сами зачерпывают из больших или крошечных емкостей сырье, ровно столько, сколько велят им программы, капают в нужные банки и смешивают. Автоматика следит за тем, как выстаиваются и фильтруются смеси. Ошибки исключены, так как всё зашифровано в штрихкодах: весь жизненный цикл вещества, его название, стеллаж и номер полки на складе, где оно хранится. Никакого волшебства, клубов ароматного пара, колб, реторт и сцен из фильма «Парфюмер».

Людей мы встретили только в лаборатории контроля, где полученные композиции проверяют на соответствие рецептуре, испытывают как космонавтов мощным ультрафиолетом, высокими и низкими температурами, вибрацией, чтобы гарантировать стабильность и качество композиций на все время гарантийного срока. Подобные суровые краш-тесты для продукции Moellhausen  обязательны. Есть и органолептические лаборатории, где, например, в специальных камерах с окошками на разной высоте измеряют диффузность аромата горящей свечи. В другой лаборатории крутят барабаны стиральных машин, чтобы определить влияние горячей воды на отдушку стирального порошка.

Moellhausen creative lab

И, естественно, люди работают в креативной лаборатории Moellhausen. Руководит ей вице-директор компании и парфюмер Доминик Мольхаузен (на фото в центре). Вместе с сестрой — директором по исследовательской работе и тоже парфюмером Мишель Мольхаузен, они представляют четвертое поколение владельцев семейного предприятия.

Доминик и Мишель учились в Институте парфюмерии в Грасе, но главные знания о работе с парфюмерным сырьем они получили еще в детстве, проводя время с отцом на производстве. Сейчас у компании Moellhausen целая команда парфюмеров в нескольких офисах по миру, чтобы быть ближе к заказчику и лучше понимать его нужды. Самая большая команда работает в Италии, в Камбьяго.

Bold bases

Парфюмеры Moellhausen трудятся параллельно по двум направлениям. Первое и очень важное для предприятия — создание модульной системы BoldBases.  Отдельные модули — парфюмерные базы с узким парфюмерным профилем (тубероза, ладан, ваниль) как строительные блоки помогают парфюмерам собирать стабильные, стойкие и недорогие композиции. Все BoldBases состоят из небольшого количества компонентов (не более восьми) подчеркивающих красоту каждой темы. Если ваниль, то это горькая, густая и бальзамичная ваниль, но значительно более бюджетная, нежели натуральная ваниль с Мадагаскара, где может случиться неурожай. Если тубероза, то это живая тубероза с зелеными и фруктовыми аспектами, которых нет по-отдельности ни у синтетического, ни у натурального сырья, но есть в базе. Из Bold Base Touberose собран, например, очень эффектный аромат Love Twist Soul Couture, где мощная животная тубероза окружена зелено-клубничной мякотью фейхоа. Красиво и необычно. Одно из самых сильных впечатлений Миланской выставки. Другие базы Moellhausen  не менее интересны, жаль, за короткое время пребывания в лаборатории не удалось попробовать их все.

Moellhausen

Второе и самое востребованное направление работы — собственно создание парфюмерных отдушек для высокой парфюмерии, бытовой химии, ароматов для дома.
В лабораторию Moellhausen обращаются, если надо оптимизировать композицию. Иначе говоря, пересобрать из более современных, более доступных, разрешенных или бюджетных материалов. Задача эта непростая, поскольку полного сходства добиться очень сложно. Парфюмеры на этом участке работы обладают уникальным обонянием и невероятным знанием регулирующих документов и сырья. Вот тут творится самое что ни на есть волшебство. Ну и в помощь им мощнейшая аналитическая лаборатория, оснащенная газовым и жидкостным хроматографом.
К этому же направлению работы можно отнести сборку из материалов Moellhausen, композиции, созданной независимым парфюмером. Вы можете выбрать для создания ваших духов гениального парфюмера-одиночку или лабораторию без своего производства, но профессионально, со знанием нормативов и соблюдением технологий размешивать парфюмерный концентрат кому-то же придется. Вот за этим сюда.
Moellhausen BoldBases

Ну и главное — создание оригинальных парфюмерных композиций. Поле, на котором молодому парфюмеру и молодой компании очень трудно пробиться. Среда консервативная  конкурентная. Но мне кажется, у Moellhausen хорошие перспективы. Из тех наработок, что довелось попробовать, могут выйти интересные многослойные композиции — настоящие французские духи (с), без магии, созданные исключительно трудом и талантом.

Большое спасибо Доминик Мольхаузен, ее компании и Любе Берлянской (Brocard) за возможность побывать на настоящем современном парфюмерном производстве.

Share

Gabrielle Chanel

Пару лет выждала, прежде чем писать о Gabrielle. Хотелось посмотреть, как её встретит рынок, как будут реагировать люди на такое мощное заявление — первый за долгое время не фланкер.
Лучше бы это был фланкер, потому что ароматом поколения, как Chanel 19, Coco, Allure или Coco Mademoiselle (в России почему-то больше любим Chance), Gabriele не станет. Как не стала Coco Noire — важный запуск прошлого десятилетия. Её место в девичьих сердцах заняли Chance eau Fraiche и Chance eau Tendre.

Gabrielle Chanel

Что с Gabrielle не так? Всё так. Тонкий, очень женский аромат белых цветов, пудры и дорогого крема, согревающийся, смешивающийся с ароматом гладкой ухоженной кожи и теплом тела со всеми его впадинками и ложбинками.
Gabrielle открывается свежестью утренних в росе белых гардений и тубероз, осыпается дождем лепестков флердоранжа. Следом за ними вступает пьяный фруктовый аромат, пузырьки шампанского и запах лака для волос- неявная цитата из J`Adore Dior. Затем и фруктовый, и цветочный дух растворяется в белоснежной кремовой эмульсии, которой бережно умастят вас в SPA-салоне дорогого отеля, расположенного в идеальном климате. Полное расслабление, умиротворение и красота. То, что могут себе позволить очень богатые и очень праздные люди.

Почему-то считается, что мы все хотим оказаться на их месте. Но разве это так? В какой-то момент особой замотанности и усталости — да. Все остальное время лично я не против быть собой и не притворяться кем-то другим.
Может именно в этом дело? Аромат Gabrielle — воплощает шикарную праздную жизнь, которая постепенно выходит из моды.

Gabrielle Chanel 2017
Оливье Польж
Мандарин, грейпфрут, черная смородина, тубероза, жасмин, флердоранж, сандал, мускус.

Share

Esxence 2019

25 — 28 апреля в Милане прошла самая представительная и самая, на мой взгляд, интересная выставка нишевой парфюмерии — Esxence. Четыре горячих дня встреч, презентаций и конференций в самом павильоне и на множестве площадок вне его. Четыре дня общения с замечательными людьми, четыре дня веселья и восторга.
220 брендов приехало, чтобы себя показать, а 7900 профессионалов отрасли — дистрибьюторов, владельцев магазинов, журналистов и блогеров пришли на них посмотреть.
Событий и впечатлений для одного человека было, прямо скажем, многовато, но я постаралась ухватить самое важное.

Упаковка
Первое, что бросилось в глаза — то, как внимательны стали нишевые марки к внешнему виду духов. Флакон теперь должен оправдывать свою немалую цену и быть фотогеничным как звезда инстаграма, а для этого будьте добры обеспечьте прозрачное дорогое стекло, тщательно подогнанный спрей и крышку, экологичную коробку. Кустарного и откровенно наплевательского в упаковке всё меньше и меньше, что не может не радовать! Хорошо и то, что у многих марок появились флаконы небольших объемов, разнообразные дорожные варианты и ознакомительные наборы.

Имена
Многие производители в этом году решили перестраховаться и заказать ароматы известным парфюмерам, авторам хитов. Но талант, имя, прошлые заслуги не гарантируют успешный аромат, если у самого заказчика с идеями плохо. В итоге мы имеем много запусков с именами на коробках и примерно то же, что и раньше количество интересных духов. Разве что, Жан Клод Эллена зажег по полной для Perris Monte Carlo и обретающей второе дыхание марки Houbigant.

No Boundaries — без границ
Так называется новая коллекция турецкой марки Nishane, и эта идея подходит для всей Esxence 2019. Впервые, кажется, на выставке не ощущалось никаких границ. Если раньше среди участников преобладали итальянцы и французы со своими национальными парфюмерными традициями, потом осторожно присоединились арабские марки с удами, то сейчас павильон в Милане наводнили космополитичные и талантливые турки, испанцы, скандинавы, австралийцы, братья славяне. Каждый решал на выставке свои задачи, не мешая друг другу: коммерческие бренды налаживали связи, творческие — вдохновляли, артизанальные в своей песочнице раздавали друг другу награды, практичные немножечко торговали, Версальская Осмотека просвещала народ. У всех  были свои клиенты и своя пресса.

There`s a Place Francesca Dell`Oro

Розы
Если говорить о парфюмерных темах выставки, то самая заметная — роза. Розы вошли в моду и выходить не собираются. Розы сейчас мешают с красными и черными ягодами, с пачулями и кардамоном, с шафраном и корицей, топят розы в вине и рисуют розовые акварели, и делают это так талантливо, что приезжаешь на выставку с мыслью, что знаешь о розах всё, а уезжаешь с разбитым сердцем и вишлистом на несколько тысяч евро.
На первом месте в моем листе целая ванна розовой воды с лепестками роз — Rose de Mai Perris Monte Carlo. Добуду любой ценой.
Жалею, что не купила на выставке Rose Muscade — острую, будоражащую пряную розу французской марки La Closerie des parfums.
С нетерпением жду в Москве пряную алкогольную розу There`s a Place Francesca Dell`Oro и розово-ягодные компоты Red Shoes Jaques Fath и Rose Rebatchi.
Не надеюсь когда-нибудь владеть, но просто мечтаю о тугоплавкой, раскаленной розовой лаве Nefs Nishane.
Любителям шипров с заметной розой советую присмотреться к Kintsugi Masque Milano.
Musc Panache Maison Rebatchi
Телесность/тактильность
Тема, которая только обозначилась на выставке, но скоро просочится всюду — восприятие запахов тела и телом. В новой современной телесности запахи чистоты, дорогого мыла, талька, крема и прочей косметики становятся парфюмерными, а традиционные парфюмерные запахи — цветочные букеты, альдегиды, легкая гурманика словно бы меняют свою текстуру, растворяются в лосьоне и наносятся на всё тело. Как пример —  тонкий пудровый аромат детской присыпки на попке младенца — Musc Panache Maison Rebatchi, и напудренное плечико — Touche Finale Jovoy, и уже упомянутая ванна с розовым гидролатом — Rose de Mai Perris Monte Carlo, которую воспринимаешь не как духи и не только носом, а будто бы всей кожей, и животом и даже пятками.
В сторону большей телесности/тактильности меняется и современная гурманская парфюмерия. Это уже больше не жгучая липкая сладость, сконцентрированная на языке. Теперь это сложносоставные вкусы с ретроназальной ароматикой и самые разнообразные по ощущениям текстуры.

Обо всех открытиях и заметных явлениях парфюмерной выставки Esxence 2019 я постараюсь написать отдельно, а пока мой шорт-лист:

Самый желанный аромат — (два) волшебные роза и жасмин Rose de Mai и Jasmin de Pays Perris Monte Carlo.

Самый долгожданный аромат — духи, которые пробовали, обсуждали и называли всем миром аж с осени — Splendiris Parfums Dusita

Самый нишевый аромат и самая нишевая коллекция — Ani, No Boundaries Nishane. Невероятный, смелый, талантливый проект, посвященный тому, как два народа, разделенные страшной трагедией, делают шаг навстречу друг другу. Тот редкий случай, когда духи, идеи, парфюмеры меняют нас и меняют мир.

Ani, No Boundaries Nishane

Парфюмер (два) — Жан Клод Эллена (за Perris Monte Carlo и Houbigant), Сесиль Зарокян (Ani Nishane)

Самые бюджетные запуски — Maison Rebatchi и EssentialParfums

Самый красивый флакон — прозрачные и тактильно приятные фляги Genyum.

Открытие — турецкая марка Regalien с абсолютно классическими и хорошо сделанными композициями. Особенно ценю ирис.

Коллекция — Soul Couture. Понравилась мне своей легкостью и оптимизмом. Особенно хороши тубероза Love Twist и Weekend Postmoderno.

Share

Genyum

Вдохнуть немного гения, чтобы стать частью его вселенной — такова идея испанского парфюмерного бренда Genyum. Все ароматы Genyum посвящены творческим профессиям или современной богеме. Вам предлагают в прозрачном обтекаемом флаконе словно в капсуле времени краткий момент тишины в мастерской скульптора, легкий шелест розового тюля из гримерки балерины и едва слышный из студии художника звук очинки карандаша.

Концепция не нова, но в Genyum к её реализации подошли не буквально, не в лоб: раз скульптор, пусть пахнет кайлом и мрамором. Намек на детали творческого процесса дан ровно такой, чтобы запустить наше с вами воображение. Все остальное мы додумаем сами.

Painter
В студии художника темно и пыльно. Шторы задернуты. Холст пуст. Творческая мысль бьется и мечется в стремительных набросках. Пальцы черны от крошащегося угля, под подошвами скрипит карандашная стружка. Нос призывно щиплет запах олифы и старого дерева.
Painter — самый прямолинейный из Genyum и самый понятный, но он же и самый комфортный. Понравится любителям ранних CDG.
Painter Genyum 2019 — коробка с карандашами
Черный перец, ламинария, можжевельник

Ballerina Genyum

Ballerina
Балерина ступает на землю лишь кончиками пальцев и спорит с гравитацией, на миг зависая в прыжке. Тонкие запястья, хрупкие плечи, маленькая аккуратная голова с гладкой прической. Глядя на нее трудно представить, что ударом тренированной ноги хрупкая фея может убить быка.
Так уж повелось, что танцовщицы предстают перед зрителями невесомыми порхающими нимфами в зефирно-розовых пачках и тщательно скрывают мышцы, силу, боль. Ballerina Genyum тоже про воздушное безе с красными ягодами, сладкую ваниль, розовое облако пудры. Только терпкий мускус напоминает о том, сколько пота пролито за эту кажущуюся лёгкость.
Ballerina Genyum 2019 — десерт Pavlova
Белая амбра, ирис, черная смородина, болгарская роза

Sculptor
С ним вообще всё просто. Кажется, что он вот только только отложил шпатель и почти вымыл из под ногтей всю глину, вышел на берег холодного Северного моря и замер в восхищении перед работой своего учителя — Природы, которая миллионы лет словно скульптор обтачивает и полирует камни.
Sculptor Genyum 2019 — ветер с севера
Ирис, анис, фенхель, пачули

Share

Rose de Mai и Jasmin de Pays Perris Monte Carlo

Помимо выводов и оценок, с каждой парфюмерной выставки я везу свежеотредактированный wishlist. Иногда большой, чаще — короткий и с неопределенной датой исполнения, потому что нишевая парфюмерия не дешевеет. Но в каждом есть пара самых желанных ароматов, которые будут добываться любой ценой.
В 2019-м самая горячая позиция в моем листе — Rose de Mai Perris Monte Carlo. Вышла она в новой коллекции Les Parfums de Grasse, посвященной основам основ французской парфюмерии — цветам из Грасса, и в первую очередь, жасмину и розе.

Rose de Mai и Jasmin de Pays Perris Monte Carlo

Роза
Rose de Mai Perris Monte Carlo каждого превращает в рачительного грасского жителя. Сей почтенный господин едва открыв глаза, уже любуется розовыми розами под окном, умывается и полощет рот свежей розовой водой, за завтраком поливает блины прозрачным вареньем из розовых лепестков и даже средство для глажки у него на розовом гидролате. Роза для него вещь обиходная, познается на ощупь и через вкус, окружает повсюду, и кажется, что это лишает её образ поэзии. Но поэтичных, страстных и праздничных роз в парфюмерии много, а роз интимных, которые принимаешь всей кожей, словно ванну, что-то вообще не припомню. Rose de mai — роза гедониста. В ней услада для всех органов чувств всего за €145.

Rose de Mai Perris Monte Carlo 2019 — ванна из розовых лепестков
Роза, бессмертник, герань, мускус

Жасмин
Автор композиций для коллекции Les Parfums de Grasse — Жан Клод Эллена родился в Грассе в семье парфюмера. Его отец не делал духи, он занимался отдушками для мыла и косметики. Дома никогда не говорил о работе, но в Грассе это и не обязательно, там жасмином и розой пахнет всё. В 16 лет Жан Клод бросил учёбу и пошел работать на парфюмерный завод Chiris. Когда в Швейцарии в одной из ведущих парфюмерных компаний Givaudan открылась школа, Эллена стал одним из первых её студентов. Он провёл там 8 лет, прежде чем ему доверили самостоятельно создавать духи, и первую же работу молодой парфюмер посвятил с детства любимому грасскому жасмину.
Эти духи — First Van Cleef&Arpels выпускаются до сих пор, но жасмин в них уже не тот. Тот — в Jasmin de Pays — аромате, который Эллена сделал в этом году для Perris Monte Carlo. В нем дурманящий запах мелких белых цветочков жасмина во влажном ночном воздухе какого-нибудь теплого средиземноморского курорта, капля индола и нежнейшее банановое суфле с долькой печёного яблока. Снова вкус и тактильные ощущения на первом месте, снова искренние и живые эмоции. Jasmin de Pays был мил на выставке Esxence, но в цветущей майской Москве он просто оглушительно прекрасен. Пьянящий жасминовый ветер растворяется в ароматах цветущей черемухи, сирени и яблонь, и этот ветер повсюду.

Jasmin de Pays Perris Monte Carlo 2019 — банановое суфле
Жасмин, гвоздика, бархатцы, мускус

Надеюсь, на двух цветках в Perris Monte Carlo не остановятся. Очень бы хотелось получить нарцисс и флердоранж в гениальном исполнении Жана Клода Эллена. И уже желательно в России. Пока что марки у нас нет.

Share

Ciro Maskee

Возрождение старинных парфюмерных домов, которым сто или около того лет — один из самых заметных трендов последнего времени. Вспомните проект Тома Фонтена Heritage Collection Patou, Le Galion, второе дыхание Houbigant, а в прошлом году к ним добавились ещё три запуска: Jaques FathJ.Lesquendieu и Ciro.
Все они очень разные. Если Iris Gris Jaques Fath или композиции Patou кропотливо восстанавливали по чудом сохранившимся записям и образцам, то для давно исчезнувших марок вроде Ciro всё приходилось создавать с нуля. Может оно и к лучшему. Хорошо хранить наследие, когда оно есть и о нем кто-то помнит. Когда хранить нечего, надо писать новую историю.

О марке Ciro известно не так уж много. Появилась она в начале 20-х. Духи не были дорогими и супер популярными, но продавались хорошо. На время войны марка перебралась в США и отвоевала свой кусочек рынка, а в мирное время вернулись во Францию, но к середине 60-х годов угасла.
На аукционе eBay легко найти флаконы и миниатюры Ciro послевоенного периода, чуть сложнее и существенно дороже флаконы 20-х, но все они выглядят так плохо, что шансы найти в них живые духи стремятся к нулю. Несколько раз мне попадались старинные миниатюры с самыми популярными ароматами Ciro Danger и Sourrender, и всегда это было сплошное огорчение, так что при всей любви к винтажу тратить на них деньги я больше не стану. Возрожденный проект — совсем другое дело.

После первых же блоттеров на выставке Esxence в Милане стало ясно, что винтажность Ciro осталась в прошлом. Композиции и материалы вполне современные и в большинстве своём не вдохновлены старыми духами. Я быстро перелистала легкие цветочные L’Heure Romantique и Floveris, акварельный нео-шипр Le Chypre du Nil с пачулями вместо мха и несколько слащавый Chevalier de la Nuit, чуть задержалась на пряном пряничке с древнеегипетским именем Ptah и безоглядно влюбилась в Maskee.

Ciro Maskee

Maskee Ciro — это Братец Март из сказки «Двенадцать месяцев». Улыбчивый красавец с целой корзиной подснежников, а ещё теплом робкого весеннего солнца и далекой синевой неба. В сердце Maskee золотая пыльца мимозы и нарциссов, водянистая горечь чахлых мартовских тюльпанов, медовый дурманящий гелиотроп и целый куст утреннего жасмина со сладковатыми фруктовыми аспектами его бесконечно сложного аромата.
Классические лекала, классическая тема — бутоньерка с гелиотропом, абсолютно винтажная плотность композиции и большая хорошая цитата из великих духов Эрнеста Дальтроффа Farnesiana Caron, но при этом ни малейшего намека на бабкины пыльные сундуки! Одна из лучших винтажных стилизаций из всех, что я знаю. Практически, идеальная.

Обязательно попробуйте Maskee Ciro, если интересуетесь классикой, но не рискуете охотиться на аукционах. Да и просто ради весеннего настроения!

Maskee Ciro 2018
Иланг, роза, ирис, жасмин, бобы тонка, гелиотроп, мёд, ваниль, кедр, белый мускус.

Share

Rubini Tambour Sacré

Все планы по вдумчивому и сосредоточенному сидению над блоттерами рухнули, когда я достала конверт с сэмплом Tambour Sacré Rubini profumi из почтового ящика. Что-то там раскрутилось в посылке от долгой дороги, и весь пакет, всю коробку залило зеленым дурманом.

Ошеломляюще громкий и ни на секунду не успокаивающийся пульсирующий гул Tambour Sacré заполнил собой всё, словно бы я оказалась внутри барабана, в который кто-то колотит сверяясь только с ему одному ведомым ритмом. Зелёный, вязкий, смешанный из цитрусовых масел, ядов, смол и выжимок каких-то диких корешков и трав, Tambour Sacré пропитал своими ядовитыми испарениями кожу, глаза, дыхание и всё, на что я смотрела потом или к чему прикасалась, тоже становилось вязким, токсичным и зелёным. Определенно Tambour Sacré прибыл, чтобы захватить мир!

Rubini Tambour Sacré

Если первый парфюм проекта Андреа Биссоли Рубини и парфюмера Кристиано Канали — Fundamental  был тонким и волнующе странным, то во втором проступила мощь какой-то неведомой магии, идущей от земли. Авторы утверждают, что земля эта африканская. Верю! Носить оба аромата Rubini не могу, но верю и как арт-объектами искренне восхищаюсь.

Rubini Tambour Sacré 2018
Бергамот, апельсин, кардамон, белый перец, корица, кассия, тубероза, кофе CO2, сандал, мирра, бензоин, бобы тонка.

Share