Face Finishing Moisturizer Perricone MD

59 мл. увлажняющего крема — это много, но за четыре с чем-то месяца использования и они подходят к концу. Выцарапываю последние капли Face Finishing Moisturizer Perricone MD уже буквально со дна, а выцарапаю — пойду за новой банкой.

Face Finishing Moisturizer Perricone MD

Это довольно скромное и бюджетное (среди других средств Perricone MD) средство полностью решило для меня вопрос увлажнения кожи. Face Finishing Moisturizer выручал в Москве, в Париже, в Греции, весной, летом и осенью, в самолете, на море, в бассейне и в пыльном городе.
У него удобная и компактная банка, легкая текстура, приятный аромат роз. Крем впитывается моментально, не оставляет ощущения пленки, липкости или жирности. Аромат улетучивается через пять минут. Намазала, помогла своей коже и тут же забыла о ней до вечера.

Производитель обещает, что Face Finishing Moisturizer уберет мелкие морщинки, вызванные обезвоживанием, придаст коже здоровый, сияющий вид. В составе для этого альфа-липоевая кислота, масло ореха Кукуи, DMAE, стабильная форма витамина C и витамин E.

Всё так. Вместе или что-то одно, но оно работает. Face Finishing Moisturizer не творит чудес омоложения, но со своей задачей справляется идеально. Это мнение косметолога, у которого к увлажненности моей кожи претензий нет.
Крем очень комфортен в использовании, легко встраивается в ежедневную рутину (для меня вопрос принципиальный). Рука тянется к черной баночке сама. Что положить в дорожную косметичку, я тоже не раздумываю.

Буду повторять Face Finishing Moisturizer Perricone MD до тех пор, пока не найду что-нибудь такое же эффективное и комфортное плюс anti-age.

На официальном сайте цена $69 за 59 мл., 4602 р. на feelunique.com и 8640 р. на pudra.ru

Полный состав для любителей покопаться:
Aqua (Water), Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Aleurites Moluccana (Kukui Nut) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Polyacrylamide, Polysorbate 60, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Dimethyl MEA (DMAE), C13-14 Isoparaffin, Citric Acid, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Dimethicone, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Tetrahexyldecyl Ascorbate (Vitamin C Ester), L-Tyrosine, Parfum (Fragrance), Laureth-7, Hexylene Glycol, Hydrolyzed Wheat Protein, Tocopheryl Acetate, Citronellol, Geraniol, Hydrolyzed Wheat Starch, Thioctic Acid (Alpha Lipoic Acid), Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, Eugenol.

Share

THREE Angelic Symbiosis Foundation и THREE Radiant Wand Invisible

Человек слаб. Если ему (человеку) пишут, что вышли новые тональные средства любимой марки THREE, он бежит и покупает.
THREE размахнулись в 2017-м на 5 праймеров для цветокоррекции (THREE Angelic Complexion Primer), тональную основу (THREE Angelic Symbiosis Foundation, 4 оттенка) и консилеры/корректоры в стиках, которые вышли на замену прежним двум палеткам (THREE Radiant Wand Invisible, 4 оттенка). Все дорогое, внешне прекрасное, напичканное экзотическими экстрактами и маслами.
На цветокоррекцию я по неопытности не взошла — пользоваться такими штуками не умею, выбирать не умею. А вот тональник и консилеры купила.

THREE Angelic Symbiosis Foundation

С выбором оттенка THREE Angelic Symbiosis Foundation проблем не было никаких — взяла просто самый светлый — 01 Winsome Water Lily. По мнению визажистов марки он подойдет тем, кто пользуется обычно тональниками THREE 100, 101, 102 оттенка, а в системе координат MAC по светлоте соответствует примерно 15 — 20.
У THREE Angelic Symbiosis Foundation заявлена уникальная текстура — light oil gel. Как это себе представили авторы, я хз, но фактически это очень легкая силиконовая замазка, которая хорошо наносится только пальцами, и под пальцами дает ощущение скольжения по поверхности пудры (поверх некоторых кремов — скатывается).
Распределять надо быстро, потому что она схватывается. Нужный визуальный эффект получается примерно минут через 15.
На свотче видно, что у Winsome Water Lily оранжевый/персиковый подтон без желтизны или поросячей розовости. Этот его встроенный персик заметно оживляет светло-серое лицо.
Оживляет и каким-то невероятным образом выравнивает — с ним заполняются или стираются поры и морщинки. Финиш интересный — не матовый, не сатиновый, а какой-то эльфийский полупрозрачный, придающий носительнице томный вид.
Но! Кроющая способность у THREE Angelic Symbiosis Foundation практически никакая. Все веснушки, пятнышки, покраснения останутся с вами. И тут бы можно было подумать, что ок, замажу консилером, но нет.

THREE Radiant Wand Invisible

Выбрать консилер THREE Radiant Wand Invisible было гораздо трудней.
Оттенок 01 по рекомендации THREE совместим с тональниками 100, 101, 102, 202. Он светлый с холодным серо-зеленым подтоном.
Оттенок 02 — холодный песочный. Совместим с оттенками 203, 204.
Первым я планировала прятать покраснения, вторым — синяки, но он очень темный, и годится только как добавка к светлому. А для того, чтобы что-то серьезное прятать, эти консилеры не годится вовсе.
У Radiant Wand Invisible интересная текстура — подвижная, маслянистая. Это хорошо под глазами — консилер двигается вместе с мимикой. Финиш поэтому получается очень естественный, кожа светится как живая. Но кроющая способность, опять же, минимальная. Здоровому человеку можно убрать некоторые следы недосыпа, и это — всё. При попытке наслоить поплотнее, консилер теряет всю свою эластичность, собирается в морщинах и складках в уродливую гармошку. С пудрой получается просто кромешный ужас и глазки Джаббы Хатта. Тональник тоже лучше ничем не запудривать, иначе уходит эльфийская магия и получается неподвижная маска.

Довольна ли я приобретением? Скорее, нет. Если у вас нет никаких проблем с кожей, а жизнь вы проводите исключительно под кондиционером, то это ваши тональные средства. Они создают подвижное, ускользающее, прозрачное и утонченное лицо, прекрасно сочетаются друг с другом и усиливают эффект друг друга. Любое вмешательство средств другого происхождения (консилеры, корректоры, пудры) сводит эффект на нет.
Что с этим делать? Пока не знаю. Деньги уже выкинула. Буду ждать видеоуроков от японских гуру макияжа, чтобы хоть как-то это все приспособить к своей неидеальной реальности.

Составы переписывать не буду — их можно найти на официальном сайте.

Share

EVE LOM Cleanser

Многолетнему поклоннику двухфазного японского умывания трудно предложить что-то столь же эффективное европейского производства. На Западе боятся воды и чистоты до скрипа. Для меня же умывание без растворения косметики маслом и смывания ее мыльной пеной не эффективно.
К сожалению, масло проблематично возить с собой, особенно если косметичка летит в салоне самолета. На этот случай азиаты недавно придумали заменять жидкое масло густым гидрофильным бальзамом. Но оказалось, что это не корейские или японское изобретение. Одним из прототипов был хорошо известный в Европе EVE LOM Cleanser.

EVE LOM Cleanser

Как утверждает официальный сайт, средству больше 25 лет, и именно оно принесло марке популярность.
По виду бальзам EVE LOM Cleanser напоминает засахаренный мёд с интенсивным лекарственно-травяным (гвоздичное масло) запахом. Первая мысль: «сейчас я этим бальзамом «Звездочка» натру глаза, и они у меня вылезут?»

Не вылезут. Несмотря на запах, средство не жжет и даже не пощипывает кожу. Бальзам довольно плотный, распределяется по коже с усилием. Как все гидрофильные средства его надо наносить сухими руками на сухую кожу. В процессе нанесения EVE LOM Cleanser подтаивает, становится мягче.

Дальше существуют два способа: ленивый и «как положено». При ленивом — бальзамом трут лицо, растворяют косметику, смывают ее с лица теплой водой, затем умываются пеной. Смывается бальзам прекрасно, т.к. при контакте с водой превращается в эмульсию, которая вместе с тональником, пудрой и прочей красотой утекает в водосток.
В процессе кожа еще и шлифуется, а эфирные масла (те, которые пахнут), тонизируют сосуды, так что вы получите лицо гладкое, свежее, розовое, с чистыми порами и посветлевшими черными точками.
Единственный минус — бальзам плохо справляется с тушью для ресниц (но это проблема всех бальзамов).

EVE LOM Cleanser

Правильный способ предполагает массаж и спа-ритуал. Для него в комплекте к EVE LOM Cleanser идет специальная муслиновая салфетка. Дальше порядок действий такой: нанести бальзам, смочить салфетку  горячей водой, отжать, приложить к лицу и через салфетку сделать массаж по определенной схеме (есть шпаргалка). Потом остатки бальзама снять салфеткой, далее как обычно — смыть водой и пеной.

Признаюсь, с салфеткой сделала ровно один раз, потому что все время забывала порядок массажных движений. Но мне и без нее понравилось умываться этим бальзамом.

Он быстро встроился в уходовую рутину, но не как ежедневное средство (все-таки мне не нравится отдельно отмывать глаза), а как средство для глубокого очищения с пилингом. Стоит у меня теперь на полке рядом с любимым гидрофильным маслом.

В составе пугающее многих минеральное масло, но мне плевать на него, если средство смываемое.
Ингредиенты: FINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), PEG-30 LANOLIN, CETEARYL ALCOHOL, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, ALUMINUM STEARATE, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER, PEG-75 LANOLIN, PHENOXYETHANOL, EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) LEAF OIL, HUMULUS LUPULUS (HOPS) OIL, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, BHT.

EVE LOM Cleanser выпускается в баночках 50, 100 и 200 мл. Продается у нас в магазинах Parfum Palace, на официальном сайте evelom.com (но не проверяла, шлют ли к нам), на lookfantastic.com и feelunique.com

Share

История дома Molinard

По следам вчерашней встречи в Rivoli в ТГ «Модный сезон», посвященной истории Molinard, хочется дорассказать все, что не вплелось в беседу или что вылетело из головы в самый неподходящий момент.

История парфюмерного дома Molinard в отличие от многих нишевых домов настоящая и поэтому не такая увлекательная. По сути, это история слияний и поглощений.

Началась она в 1849 году, когда в южном французском городе Грассе открылся магазин. Маленькая лавочка, где продавались мыла, воды, душистые пудры, одеколоны для протирки рук. Товары местного грасского производства. У лавочки было звучное название Гиацинт Молинар. Туда даже королева Виктория заглядывала, когда была проездом. В своем неспешном ритме магазин Molinard работал до тех пор, пока в Грассе не грянула экономическая и промышленная революция. Производства парфюмерного сырья и духов стали расти как грибы, а к Грассу протянули руки парижские толстосумы. В 1901 году предприниматель Альберт Джозеф Ситлер и его компаньоны приобрели пакетом сразу несколько компаний из Грасса. В том числе, одну из старейших — MERO & BOYVEAU (1832 год!) и магазин Molinard.

Альберт Ситлер

В 1913-м году Ситлер пригласил к сотрудничеству химика, инженера и парфюмера Анри Бенара, который стал его преемником, партнером и зятем. А еще через год их компаньоном стал предприимчивый и успешный производитель душистого сырья Рене Оннора. Именно сырье, а не духи были для компании тогда приоритетным направлением. Сырье покупали фармацевты, пищевики, мыловары, а мыло и лекарства были важнее в годы 1-й Мировой войны.

После войны в 1919-м году (Коммерческий трибунал города Грасса указывает точную дату 31 декабря 1919-го) Ситлер, Бенар и Оннора купили у одной разорившейся компании «Беренжер и сыновья» ее фабрику и торговые помещения, расположенные в удобном месте – у самого въезда в Грасс на бульваре Виктора Гюго. Здание это известно тем, что его проектировал сам Гюстав Эйфель – знаменитый строитель башни – символа Парижа. Здание стало основным для большой компании, и на него повесили вывеску Molinard.

Molinard Grasse

Сделано это было своевременно. В 20-е люди спешили забыть окопных вшей и ужасы войны. Они торопились жить полной жизнью, попробовать всё, не отказывать себе ни в чем, ведь «завтра» может не наступить. Еще один важный момент — эмансипация. Женщины перестали быть нежными цветочками, которые кому-то принадлежат, сняли мешавшие им корсеты, остригли волосы и закурили. А все потому, что они довольно успешно заменили в экономике воюющих мужчин. Вышли на работу, научились считать деньги и принимать решения, сели за руль автомобилей и самолетов, шагнули в науку. Загнать их обратно на кухню, к пеленкам было тогда невозможно. Люди из индустрии моды, красоты и прекрасных излишеств это настроение быстро поймали и постарались на нём заработать.

Бенар и Оннора (Ситлер уже отошел от дел) открыли бутик в Париже на рю Ройяль и начали продавать духи под маркой Molinard. Если посмотреть рекламные постеры тех лет и каталоги коллекционеров флаконов, бизнес этот был непростым и конкурентным. Духи должны были выглядеть шикарно. Если прежде душистые воды наливали в простые флаконы, и можно было со своей склянкой прийти к знакомому аптекарю, чтобы ее пополнить, то теперь флаконы стали произведением искусства. Над их созданием трудились известные архитекторы и дизайнеры- Рене Лалик, Жюльен Виард. Бурно развивались стекольные технологии, чтобы делать стекло резным, цветным, матовым, опаловым, покрывать его золотом, серебром, перламутром и чертом лысым. В коробках преобладал китайский лак, шелк, бархат, золото, жемчуг. Стоило это всё баснословно дорого, но клиент был. Только теперь не сонные аристократы, а бодрый буржуа, разбогатевший на военных поставках.

Но мало было привлечь сорочье внимание золотом и лаком. Духи — это ведь не про внешнюю красоту, это тайна, легенда. Вместо  простых и популярных в свое время вод «Фиалка», «Жасмин», «Вербена» стали возникать названия вроде Îles D’Or — «золотой остров» или Baiser du Faune — «поцелуй фавна».  (в 2010 году один такой флакон был продан на аукционе Кристис за 4375 фунтов).

 Baiser du Faune

Molinard даже чуть запоздал с этой новой модой, т.к. начали раньше и без него, но выступил достойно. Его духи Habanita — в переводе «маленькая Гавана» были очень популярны. Первоначально их выпустили для курящих женщин, чтобы чуть смягчать резкий запах табака. Предполагалось класть в портсигар саше с ароматом Habanita или капать туда душистое масло.

habanita advertising

Но вскоре Habanita вышла как самостоятельный аромат. Для нее в разные годы выпускались разные интересные флаконы фабриками Baccarat, Lalique. Знаменитый барельеф Lalique цитрируют и в оформлении современных флаконов Habanita, а дизайн флакона Diamond фабрики Nancy повторен сейчас во флаконе Nirmala Molinard.

habanita molinard diamond

Выпуск Habanita практически никогда не прекращался, но было отмечено несколько реформулировок: в 1988-м году, в начале нулевых и в 2012-м. При этом, всякий раз авторы старались сохранить достоверное звучание аромата.

Molinard в первой половине века выпускал кроме духов косметику: масло для модного в то время загара, пудру, кремы. Искал новые формы и технологии. Так, например, в 1925-м году компания Molinard запатентовала сухие духи Concreta. Название происходит от термина конкрет — мазе-воскообразное вещество, которое получается при обработке парфюмерного сырья жидкими растворителями. Эту жировосковую субстанцию очищали, отдушивали популярными ароматами Molinard и упаковывали в удобные компактные завинчивающиеся баночки. Таким образом можно было носить с собой или брать в дорогу всю коллекцию.

Molinard сухие духи Concreta

Или еще одно изобретение, которое быстро подхватили в Molinard — пудра в кисточке. сейчас — обычное дело, а тогла было модное новшество, и Molinard выпустил такую пудру одним из первых.

пудра Molinard

Еще один эксперимент Molinard — первые детские бесспиртовые духи Les Trois Bébés, которые появились в 1950-м и выпускались недолго. Но это было уже позже, а тогда в довоенные годы у Molinard дела шли неплохо. Компания выкрутилась даже тогда, когда в 1929-м рухнула биржа и началась Великая Депрессия, исчезли бесследно многие компании. Закрылся даже знаменитый стекольный завод Nancy. По-настоящему тяжело стало в годы Второй Мировой. Более-менее сносно себя чувствовали дома, разместившие производства в Америке. туде шло сырье, там жили самые обеспеченные клиенты. Маленьким местным производителям вроде Molinard оставалось обеспечивать всем необходимым — мылом, тальком, сырьем для лекарств (а вовсе не духами) фронт и тыл. На многие годы именно эта деятельность стала основной для Molinard. Новые духи выходили редко, но по-прежнему выпускались скромные душистые воды.

В конце 40-х годов у владельцев Molinard появился еще один крупный акционер — Леруж. И снова компаньон пришел с кольцом — он женился на дочери Анри Бенара. Их потомки носят теперь двойную фамилию и продолжают управлять семейным делом. В 1969-м  Пьер Леруж Бенар купил несколько гектаров земли под плантации и наладил производство сырья для пищевых ароматизаторов и фармации. Дела шли так хорошо, что производство привлекло внимание компании Флорасинт — подразделения гигантского химико-фармацевтического концерна Санофи. В 1982-м акционеров уговорили продать бизнес, и они расстались со всеми брендами и производствами кроме … Molinard.

Дальнейшая история Molinard уже происходила на наших глазах и тайны не представляет. Дом сделал ставку не на массовое производство продукта, а на развлечение туристов. Экскурсоводы Molinard водят группы по знаменитому дому и музею, рассказывают об истории Грасса, дают попробовать сырье. В Molinard есть увлекательнейший аттракцион по созданию «собственного» аромата из готовых баз. Результат тут конечно сомнительный, но увлекает (и просвещает!) сам процесс.

Molinard по-прежнему выпускает несколько линеек ароматов. Преимущественно, это монотемы: роза, жасмин, фиалка, пачули, амбра — необходимые элементы духов. Выпускается и знаменитая Habanita. Домом сейчас руководит очередная наследница по женской линии (в Molinard получалось только так) Селия Леруж-Бенар только уже без мужа-зятя. Женщинам теперь и в Грассе можно работать без прикрытия.

Habanita

Ароматы Molinard не очень распространены по миру, но в России есть. Есть две популярные линейки, а к осени прибудет еще одна (особенно жду в ней пачули, которые пахнут вишней в шоколаде).

molinard mono

Share

Symrise excellence in perfumery

Как рождаются духи? Ещё каких-то десять — пятнадцать лет назад в распоряжении любопытствующих были сплошь мифы и легенды, усиленно подкрепляемые гениями маркетинга. Сейчас тьма вокруг парфюмерной отрасли постепенно рассеивается, и в лаборатории производителей отдушек может сунуть нос любой настырный журналист.

Мне повезло побывать в российском представительстве компании Symrise. Она входит в пятёрку крупнейших производителей ароматизаторов и вкусовых добавок.
Symrise
Если у вас в ванной лежит зубная паста с ментолом, то почти со 100% вероятностью можно сказать, что это ментол, созданный в Symrise.
продукты с отдушками Symrise
Symrise — молодое название. Оно появилось в 2003 году после слияния двух старейших парфюмерно-сырьевых концернов Dragoco и Haarmann & Reimer (H&R) . Те самые Хаарманн и Реймер, которые первыми синтезировали ванилин в 1874 году, а чуть позже ионон — вещество с запахом фиалки.

Кстати, по классификации ароматов Хаармана и Реймера как по карте я когда-то училась ориентироваться в мире парфюмерии. Классификация эта регулярно обновляется и сейчас такая большая, что с трудом помещается на лист А2.
Хаарманн и Реймер
Компании-прародительницы Symrise в числе первых предложили парфюмерам синтетическое сырьё. Но рынок встретил новый продукт настороженно. С синтетикой не умели работать и не рвались экспериментировать. Проблему решила в 1878 году талантливый химик Мария-Тереза де Лэр. Она буквально своими руками создала современную парфюмерию — соединила натуральное и синтетическое сырьё в устойчивые, харАктерные и яркие основы духов — базы. Вокруг баз парфюмеры уже могли строить какие угодно духи.
De Laire
Из базы компании De Laire — Ambre 83, в которой задействовали ванилин Haarmann & Reimer, ветивер, пачули и жасмин, Эме Герлен создал Jicky Guerlain. Из базы Cuir de Russie с дегтем и изобутилхинолином парфюмер Винсен Робер сделал знаменитый кожаный аромат Knize Ten. Легендарная база Mousse de Saxe (саксонский мох) стала основой многих великих шипровых духов — Nuit de Noel Caron, Chamade Guerlain, а Habanita Molinard состояла из него чуть более, чем полностью. Ещё без одной очень известной базы De Laire Iriseine не было бы Mitsouko и L’Heure Bleue Guerlain.

В середине 80-х компания De Laire в результате слияний и поглощений стала частью Symrise.  Доставшееся им сокровище в Symrise берегут и приумножают. Большинство старых баз выпускается до сих пор. Кроме того, в  Symrise развивается проект по созданию новых, современно звучащих баз по мотивам классики De Laire.

De Laire
Некоторые новые базы и варианты композиций на их основе мне довелось попробовать.
Насыщенная ягодная Rouge Groseille DL с нотами табака и красного вина кажется прекрасной без каких-либо добавок. Если плеснуть цитрусовых, превращается во что-то юное, цветочно-фруктовое, а если усилить древесную составляющую, звучит мужественно и нишево (хозяйке на заметку!)

Miel Essentiel DL звучит в диапазоне от цветущих деревьев до ваксы. В композиции — плавная и плавкая, может дать медовый дух, а может кожано-восковую жесткость.

Сахарно-ладанная Ambre 84 DL вряд ли попала бы в Jicky в наше время, но может стать основой для сотен древесных композиций.
Ambre 84 De Laire
Подмешивать что-то в мою любимицу ирисово-замшевую Cuir Velours DL — только портить. Ирис тает, кожа грубеет. Но уверена, парфюмеры что-нибудь интересное придумают на её основе.

Noir Prunol DL — как и прежняя база De Laire — Prunol посвящена сливе, но здесь слива в варенье с другими черными ягодами. Сама по себе избыточна, а в смеси многолика.
Noir Prunol DL
Параллельно с проектом De Laire Symrise продолжает выпускать собственные, гораздо более доступные базы. Я не успела записать все впечатления о них, но запомнила громкий и очень достоверный огурец и великолепную, сложную, живую и развивающуюся во времени грушу. Груша превращается из карамельки дюшес в шипучий напиток, потом в спелый плод, потом в деревянную зеленую грушу, цветок, завязь, почку. В одной базе целая жизнь груши, только наоборот.

Очень надеюсь, что кто-нибудь сделает духи на основе этой базы. Она очень «наша», родная, российская. Чего не скажешь о многих других базах. Но это, как я понимаю, неизбежное зло. Растения у нас и на родине парфюмеров пахнут по-разному, поэтому заказчику и создателю аромата очень сложно бывает договориться, что же такое мимоза, как пахнет тюльпан, и у кого самые пионистые пионы.
Symrise
В этом одна из причин, почему предприятия Symrise разбросаны по всему миру. Так авторы ароматов могут лучше понять местную специфику. Кроме того, парфюмеры живут и творят там, где им больше нравится. Например, звезда Symrise Морис Русель трудится в Сан-Паулу в Бразилии.

В Московском филиале, к сожалению, парфюмеров нет. Есть эвалюаторы — уникальные специалисты, которые помогают заказчикам и парфюмерам понять друг друга. На фото рабочее место эвалюатора Symrise Алсу Таишевой, которая рассказала мне о своей работе.
рабочее место эвалюатора
К Symrise  обращаются все российские производители массовой (другой у нас не делают) парфюмерии. Людям, далеким от этого сегмента трудно представить, как много за один только год может быть запусков и как сложно работать над каждой композицией.

Сначала заказчик выдаёт бриф, где пишет пожелания и устанавливает предельную стоимость парфюмерного концентрата. Бриф может быть подробным и конкретным, но чаще это расплывчатое пожелание сделать «лёгкую, фантазийную композицию для молодых девушек». О чем фантазирует заказчик, сколько для него весит лёгкость и как много лет той девушке, можно только догадываться. Задача Symrise понять и простить и сделать несколько приемлемых вариантов.
шкаф эвалюатора
Варианты предлагаются заказчику, он пробует, выбирает, высказывает замечания — добавить цветов, ванили, фруктов или свежести, а парфюмеры дорабатывают композицию. Иногда раз по 50, пока не получится то, что устроит всех.

Когда заказчик и парфюмер определятся с композицией, лаборатория Symrise проверяет стабильность смеси. Будущие духи запирают в специальном термошкафу и греют. Неделя при температуре 50 градусов соответствует году на полке в магазине. Ничего не расслоилось, не изменило цвет, не выпал осадок? Всё хорошо. Можно готовить концентрат и отдавать клиенту.
Symrise

О том, что дальше происходит с концентратом на производстве, я рассказывала в материале о Brocard и заводе Арома-Пром.

Раньше массовый сегмент занимался прямым копированием самых популярных ароматов. У Symrise есть на этот случай подробнейшие таблицы, что у нас в стране лучше всего продается и какова динамика этих продаж. Понятно, что «массовики» стремятся не стать новаторами, а угадать спрос и заработать. Но чем дальше, тем копирования становится меньше. Даже среди недорогих марок уже встречаются уникальные духи. Например, аромат Once upon a time Aphrodisia Brocard, который делал знаменитый парфюмер Symrise — Морис Русель.
Once upon a time Aphrodosia Brocard
Мастера такого уровня не всегда указывают композиции для Avon, Brocard, Ciel или Faberlic в портфолио, но это не значит, что работа для массового сегмента им не интересна. Парфюмеру вообще безразлична конечная стоимость духов. За свою карьеру каждый мастер выпускает тысячи самых разных образцов, и лишь небольшой процент этих эскизов будет оценён заказчиком, «допилен» и разлит по флаконам.

В Symrise стремятся не только ублажать заказчика, но и растить, развивать, обучать распознавать запахи, разбираться в классах ароматов (актуально не только производителям, но и рознице).  Времена секретов прошли. Чем больше у людей будет понимания и уважения к труду парфюмеров, тем интереснее у нас с вами будут духи. Мечты? Скоро они осуществятся, я уверена.

P.S. После визита в Symriseмечтаю побывать на пищевом производстве. Ароматизаторы для «пищевки» не менее интересны.

На фото ниже — лаборатория «пищевиков» Symrise  в Московском офисе компании, где перебирают бесконечные варианты запахов бекона для чипсов, сухариков и соусов. Даже при великолепной вентиляции пахнет так, что думать можешь только об обеде.
Symrise
Но настоящий шок я испытала в лаборатории напитков. Ароматизатор «бренди» не просто идентичен натуральному. Он лучше некоторых натуральных и пахнет даже не на три звездочки, а на все пять. Используется он конечно не в бренди, а во всевозможных баночных коктейлях.
бренди

P.P.S. Бесконечные тысячи и миллионы благодарностей менеджеру Symrise Марине Гореловой и эвалюатору Алсу Таишевой за интересную экскурсию. Мечтаю попасть к вам ещё не раз.

фото: aromablog, symrise.com

Share

Парфюмерное производство Brocard

Несколько лет назад я уже побыла разрушителем легенд, когда переводила материал о парфюмерном производстве в Cosmetic Valley во Франции. Ничего из того, что показывают туристам в Грассе, никакой романтики, парфюмеров, годами корпящих над единственной формулой, алхимиков с ретортами и россыпями розовых лепестков. На настоящем парфюмерном производстве только высокие технологии и проза жизни. Все то же самое и у нас на заводе Арома-Пром в Дедовске, где разливает свою продукцию российский производитель парфюмерии Brocard.

Волшебство и творчество конечно, тоже есть! Оно начинается в Московском офисе Brocard в кабинете арт-директора — Любови Берлянской.
Парфюмерное производство Brocard
Вот работа мечты! Именно Люба решает, какой аромат или целую линейку выпустит Brocard, когда выпустит, как духи будут пахнуть и выглядеть. Арт-директор пишет техзадание (бриф) парфюмерам и дизайнерам.
Парфюмерное производство Brocard
Дизайнеры рисуют, снабженцы ищут, заказывают и закупают необходимые комплектующие (коих тьма), а арт-директор держит всё это под контролем.
парфюмерные флаконы
Но главное — сами духи.
Композиции заказываются во Франции или Швейцарии в крупных парфюмерных лабораториях (в России такого производства нет и в ближайшее время не будет — нет кадров, нет традиций).

Парфюмеры (среди которых много знаменитостей, например, Бертран Дюшофур) присылают образцы, из которых арт-директор отберет то, что более-менее соответствует замыслу. Дальше — недели и месяцы работы. Парфюмер «допиливает» композицию, пока она не устроит заказчика.
Парфюмерное производство Brocard
Композиция выбирается одна, а десятки образцов отправляются в шкаф дожидаться лучших времен. Или вовсе в корзину.

Окончательный вариант в виде концентрата в больших и абсолютно негламурных бидонах, канистрах или бочках отправляется в Дедовск на завод Арома-Пром.
парфюмерный концентрат
На заводе концентрат разводят спиртом и выстаивают в специальных ёмкостях дни, недели, годы.

aroma prom brocard

Всё зависит от свойств компонентов. Синтетика обычно растворяется лучше, а натуральное сырье часто может давать муть и осадок. Чтобы от них избавиться и не забить при этом все фильтры, приходится ждать. Так, например, композиция Fortune Once upon a time Brocard , где много натуральных аромаматериалов, «жила» в чанах больше двух месяцев.
Brocard
Точное время ожидания предсказать невозможно. Периодически лаборанты берут пробы, оценивают прозрачность и степень соответствия аромата лабораторному образцу.
лаборатория
Когда духи готовы, их красят в нужный цвет и отправляют в цех розлива. Цех компактный и не полностью автоматизированный, как на больших французских заводах. Многие операции делаются вручную, но это — сознательный выбор.
цех розлива парфюмерии
Арома-Пром выполняет заказы практически всех российских парфюмерных марок массового сегмента. Тиражи у них небольшие, но большой ассортимент, а это значит — всякий раз разная технология сборки: где-то бантик на флакон повязать, где-то коробку сложной формы согнуть или браслет в комплект к духам добавить.

Что нужно, то и сделают. При необходимости, флакон могут перекрасить или нанести на него разные наклейки.

В итоге, перенастроят линию, разольют и упакуют духи всего за несколько дней.  Готовую продукцию расставят на палеты и отправят их по магазинам.
склад готовой продукции
А на специальном складе останется эталонный образец для следующих партий (если они понадобятся).
эталонный образец
Как рассказал директор производства, Сергей Александрович Аредов, Арома-Пром — не просто мобильное производство. Оно ещё и полностью автономное: спирт (денатурированный) запасают.
спирт
Воду качают сами из двух скважин и сами очищают её. Комплектующие — коробки, вкладыши, флаконы, помпы, крышки завозят заранее и размещают на специальном складе. Не парфюмерный завод, а космический корабль. Если бы государство не следило строго за расходованием спирта, так бы взял и полетел.

С Brocard они давние партнеры, потому что Арома-Пром гарантирует качество, держит цену и находится ближе всех к Москве. В любой момент можно приехать и посмотреть, как разливается популярная в народе «Светская львица» или «Сады соблазна».

Share

Le Vestiaire des parfums Yves Saint Laurent со скидкой!

Коллеги! 25 и 26 мая в Артикли ГУМ клиентские дни YSL. Скидка 10% будет не только на косметику и духи, но и на эксклюзивную коллекцию Le Vestiaire des parfums, посвященную знаменитым нарядам, созданным маэстро. Скидка плюсуется к карте Артиколи, что приятно.

Vestiaire & Nuit

Share

Салонный уход с косметикой Linda Kristel

Я всегда пожимала плечами, глядя на увлечение окружающих косметологией, а недавно выяснила, что была права. Специалист Клинического института эстетической медицины (КИЭМ) Марина Вячеславовна Галай подтвердила — мне в виде исключения и благодаря генетике, можно продолжать ничего радикального с кожей не делать.
Есть только одна проблема, но она у всех горожанок есть — зеленый цвет лица и неважнецкий тонус кожи. Лечится переездом в хороший климат и отсутствием 20-часового рабочего дня за компьютером. То есть, ничем. Но в борьбе с позеленением немного может помочь правильная косметика.

Linda Kristel
Марина Вячеславовна провела процедуру из двенадцати средств Linda Kristel, и результат мне понравился. Правда, для закрепления нужно повторять её регулярно — пару раз в месяц в салоне и кое что иметь в домашней косметичке. Благо, Linda Kristel это позволяет — банки и для салонного, и для домашнего ухода одни и те же.

Неожиданно меня порадовало очищение. Я сторонник двухфазной японской системы, но легкое, почти без запаха молочко Lait Demaquillaint Hydratant douce любимой сопливенькой текстуры тоже бы применяла. Конечно, косметолог втирала и массировала так долго и тщательно, как я сама себе никогда не сделаю, но средство и само по себе очень приятное, с задачей своей справилось и подошло для чувствительной кожи.

Linda Kristel
Вторым этапом шел увлажняющий лосьон Linda Kristel, третьим гоммаж. Стандартные процедуры для кожи лица, шеи и декольте.
Linda Kristel
А вот следующим этапом была маска, от которой я потом дня три пищала и все шею свою наглаживала. После неё ещё наносились маски, кремы, даже сыворотка с фитоэстрогеном и чудодейственные капли-интенсивы. Но их наносили повсюду, а маску только на шею, так что эффект невероятной нежности и гладкости — её заслуга.

Enzymatique cellulare masque — энзимная маска для деликатного очищения, выравнивания цвета кожи и улучшения её тонуса. В составе папаин, бромелайн, масло проростков пшеницы, витамин Е и некая пудра из стеблей ананаса (видимо, абразив).
По заявлению производителя, маска удаляет ороговевшие клетки, стимулирует восстановление и готовит кожу к дальнейшему уходу. Всё так. Такой шеи у меня еще никогда не было. Видимо, без должного ухода она знатно ороговела.
Понимаю, что всё в итоге сработало в комплексе, но эта маска — чистый восторг. Думаю, она бы мне и дома не помешала. Тем более, что цена 4500 рублей вполне подъемная. Банка большая, а продукт довольно экономичный.

Еще мне понравилась у Linda Kristel возможность кастомизации любого средства с помощью специальных сывороток-активаторов. В моем случае это было несколько капель сыворотки Omniosome с маслами проростков пшеницы для восстановления защитного липидного слоя кожи и сыворотки Mimosa +D Panthenolo — так необходимой людям с легко краснеющей кожей и слабыми капиллярами. Активаторы можно наносить под крем, добавлять в сам крем или в маски. В зависимости от потребности, менять дозировку.

Linda Kristel
По итогу могу сказать, что кожа после всех процедур действительно не раскраснелась. Не было никаких пятен (а я боялась) и уже на следующий день я позировала у пресс-стенки на очередной презентации. А вот Омниосом можно было чуточку больше. Кожа на ощупь казалась какой-то беззащитной.
Сыворотки Linda Kristel дороже маски — 7 — 8 тысяч. Но банки 30 мл. Т.е. по цене получается как верхний косметический люкс.

О кремах нет мнения после одной процедуры. Чтобы оценить эффект, нужно каждым из них хотя бы три недельки попользоваться.

Спасибо КИЭМ за интересный опыт и новые ощущения. С собой я унесла еще одно средство Linda Kristel, о котором обязательно расскажу.

Share