Парфюмерное предприятие Moellhausen

Парфюмерия как отрасль химической промышленности существует уже больше ста лет, но в воображении людей работа по созданию аромата до сих пор представляется чем-то сродни волшебству. В удачных духах действительно есть нечто, что не объяснить с точки зрения химии, физики или экономики, поскольку никто не в силах просчитать, станет ли аромат популярным, оставит ли след в истории. Только ставку авторы ароматов всё же делают не на озарение или удачу, а на высокие технологии, знания и труд.
Вот так выглядит рабочее место парфюмера в 2019-м году.

Увидеть, как же сейчас создаются духи, мне посчастливилось недавно на заводе молодой (всего 50 лет, очень немного по меркам индустрии) итальянской компании Moellhausen, которая провозглашает своими задачами креативность и прагматизм в искусстве парфюмерии.

Головной офис Moellhausen находится в Милане, а основное производство расположено недалеко от коммуны Камбьяго что в получасе езды от Милана. Здесь производят натуральное и синтетическое парфюмерное сырьё, парфюмерные базы для создания ароматов, отдушки  и готовые парфюмерные композиции для клиентов по всему миру.  Сырьё делают и для себя, и на продажу — около 1600 наименований! На бочках в цехе расфасовки я видела логотипы Symrise и IFF, а значит крупнейшие парфюмерные концерны дополняют свои палитры душистых веществ чем-то из арсенала Moellhausen. Всего партнеров в разных отраслях у Moellhausen около двухсот — это производители духов, моющих средств, лекарств, еды и даже пластмасс.

Наша экскурсия на завод Moellhausen началась с того, что на входе у группу гостей одели как хирургическую бригаду: выдали бахилы, одноразовые белые халаты, и сетки на волосы. Чистота на заводе действительно как в клинике. Из-за этого даже сам процесс перехода из белоснежного офиса в светлые коридоры складов и цехов почти незаметен.
Второе, что удивило — на заводе, где смешиваются высококонцентрированные душистые вещества, почти нет запаха. Едва едва фонил на одном из складов зело вонючий эвернил, но его очень трудно удержать даже в крепко закупоренных бочках.
Moellhausen

Нет запаха, нет грязи, нет людей. Мы увидели высокотехнологичное современное производство, стекло, бетон, металл и пространство, населенное роботами. Физическим трудом на заводе заняты они. Автоматические линии сами зачерпывают из больших или крошечных емкостей сырье, ровно столько, сколько велят им программы, капают в нужные банки и смешивают. Автоматика следит за тем, как выстаиваются и фильтруются смеси. Ошибки исключены, так как всё зашифровано в штрихкодах: весь жизненный цикл вещества, его название, стеллаж и номер полки на складе, где оно хранится. Никакого волшебства, клубов ароматного пара, колб, реторт и сцен из фильма «Парфюмер».

Людей мы встретили только в лаборатории контроля, где полученные композиции проверяют на соответствие рецептуре, испытывают как космонавтов мощным ультрафиолетом, высокими и низкими температурами, вибрацией, чтобы гарантировать стабильность и качество композиций на все время гарантийного срока. Подобные суровые краш-тесты для продукции Moellhausen  обязательны. Есть и органолептические лаборатории, где, например, в специальных камерах с окошками на разной высоте измеряют диффузность аромата горящей свечи. В другой лаборатории крутят барабаны стиральных машин, чтобы определить влияние горячей воды на отдушку стирального порошка.

Moellhausen creative lab

И, естественно, люди работают в креативной лаборатории Moellhausen. Руководит ей вице-директор компании и парфюмер Доминик Мольхаузен (на фото в центре). Вместе с сестрой — директором по исследовательской работе и тоже парфюмером Мишель Мольхаузен, они представляют четвертое поколение владельцев семейного предприятия.

Доминик и Мишель учились в Институте парфюмерии в Грасе, но главные знания о работе с парфюмерным сырьем они получили еще в детстве, проводя время с отцом на производстве. Сейчас у компании Moellhausen целая команда парфюмеров в нескольких офисах по миру, чтобы быть ближе к заказчику и лучше понимать его нужды. Самая большая команда работает в Италии, в Камбьяго.

Bold bases

Парфюмеры Moellhausen трудятся параллельно по двум направлениям. Первое и очень важное для предприятия — создание модульной системы BoldBases.  Отдельные модули — парфюмерные базы с узким парфюмерным профилем (тубероза, ладан, ваниль) как строительные блоки помогают парфюмерам собирать стабильные, стойкие и недорогие композиции. Все BoldBases состоят из небольшого количества компонентов (не более восьми) подчеркивающих красоту каждой темы. Если ваниль, то это горькая, густая и бальзамичная ваниль, но значительно более бюджетная, нежели натуральная ваниль с Мадагаскара, где может случиться неурожай. Если тубероза, то это живая тубероза с зелеными и фруктовыми аспектами, которых нет по-отдельности ни у синтетического, ни у натурального сырья, но есть в базе. Из Bold Base Touberose собран, например, очень эффектный аромат Love Twist Soul Couture, где мощная животная тубероза окружена зелено-клубничной мякотью фейхоа. Красиво и необычно. Одно из самых сильных впечатлений Миланской выставки. Другие базы Moellhausen  не менее интересны, жаль, за короткое время пребывания в лаборатории не удалось попробовать их все.

Moellhausen

Второе и самое востребованное направление работы — собственно создание парфюмерных отдушек для высокой парфюмерии, бытовой химии, ароматов для дома.
В лабораторию Moellhausen обращаются, если надо оптимизировать композицию. Иначе говоря, пересобрать из более современных, более доступных, разрешенных или бюджетных материалов. Задача эта непростая, поскольку полного сходства добиться очень сложно. Парфюмеры на этом участке работы обладают уникальным обонянием и невероятным знанием регулирующих документов и сырья. Вот тут творится самое что ни на есть волшебство. Ну и в помощь им мощнейшая аналитическая лаборатория, оснащенная газовым и жидкостным хроматографом.
К этому же направлению работы можно отнести сборку из материалов Moellhausen, композиции, созданной независимым парфюмером. Вы можете выбрать для создания ваших духов гениального парфюмера-одиночку или лабораторию без своего производства, но профессионально, со знанием нормативов и соблюдением технологий размешивать парфюмерный концентрат кому-то же придется. Вот за этим сюда.
Moellhausen BoldBases

Ну и главное — создание оригинальных парфюмерных композиций. Поле, на котором молодому парфюмеру и молодой компании очень трудно пробиться. Среда консервативная  конкурентная. Но мне кажется, у Moellhausen хорошие перспективы. Из тех наработок, что довелось попробовать, могут выйти интересные многослойные композиции — настоящие французские духи (с), без магии, созданные исключительно трудом и талантом.

Большое спасибо Доминик Мольхаузен, ее компании и Любе Берлянской (Brocard) за возможность побывать на настоящем современном парфюмерном производстве.

Share

Ниша, люкс или массмаркет?

На aromo поставили вопрос ребром — что есть ниша и люкс, каковы критерии, как развести умных налево, а красивых направо?
В 2018-м это, пожалуй, сделать сложней, чем 15 лет назад, когда о нише только начали говорить.

С появлением интернет-торговли исчез критерий ниши как парфюмерии с ограниченным числом точек продаж. Сейчас можно заказать любые сэмплы, попробовать редкие духи и по почте же получить флакон. Многие инди-парфюмеры только в сети и существуют.

С ростом популярности соцсетей и блогов (в прошлом уже! форумов) исчез такой признак ниши как отсутствие рекламы.
Да, нишевики по-прежнему не носят весомые рекламные бюджеты в глянец, не фотографируют Анджелину Джоли с флаконом в руках. Но! Активно взаимодействуют с блогерами, увлечёнными людьми и даже обычными покупателями. Это та же реклама, только в современной форме. Теперь и многие мегакорпорации люкса забыли про бумагу и делают ставку на диджитал.

Самый хлипкий критерий — какие-то особо талантливые носы и уникальное сырье. Это раньше нам можно было заливать, что жасмин для Chanel No5 собирают девственницы на рассвете, а создатели нишевых ароматов придумывают композиции в позе лотоса на берегу океана в день летнего солнцестояния.
Чем прозрачней становится парфюмерная отрасль, тем очевидней, что сырье и для ниши, и для массмаркета может быть одинаковым. Главное, чтобы оно побуждало парфюмера придумывать с ним что-нибудь интересное. Даже его цена не так уж важна, поскольку ароматная жидкость — не главная статья себестоимости.
Мы видим (иногда прямо в ленте инстаграма), что парфюмеры живые люди. Они ездят в отпуск в Грецию, пьют пиво, выращивают цветы. Духи для них — работа. Ежедневная. Иногда рутинная. Парфюмеры решают задачи. Часто парфюмеров увлекает в духах совсем не то же, что нас, потребителей. А уж потом совсем другие люди результат труда парфюмера классифицируют, описывают и продают. Именно от них зависит, что напишут в составе и как будет позиционироваться аромат на рынке.

В большинстве случаев эти люди хорошо знают, для кого работают.
Для массового потребителя они сделают миленькие и понятные духи, для люкса практически то же самое, но добавят чуть больше лоска, и подороже будет флакон, а для ценителей ниши навернут что-то сложносочиненное или эпатажное. Иначе все это не продашь. Какое-то количество людей можно обмануть обзорами в блогах ли телерекламой, но не всех и не навсегда.

И вот тут мы упираемся в единственный критерий принадлежности аромата к определенному классу — ольфакторный профиль. Но сортировать по нему ароматы ещё сложнее, чем по формальному количеству точек продаж.
Именно поэтому мы имеем десятки марок, именующих себя нишевыми, чье истинное место в парфюмерных супермаркетах (с гораздо более скромным ценником). Композиции их незамысловаты, не слишком оригинальны, понятны и приятны большинству.
Место многих водиц из популярного люкса на полках Ашана, потому что, положа руку на сердце, многие из них уступают отдушками функциональной парфюмерии.
А место многих массовиков в аду 😈 на сковородках, потому что эти милые люди выпускают копии успешных ароматов.

Некоторым парфюмерным обозревателям кажется, что уж они-то точно определят на нюх истинную стоимость и сложность духов. Но это заблуждение. Потренируйтесь в слепых тестах, и вы поймёте, как легко обмануть нашего брата.
Даже мегапрофессионалы часто ошибаются, и тогда исчезают с прилавков симпатичные ароматы, попавшие мимо времени, места и своего потребителя. А мы плачем.

Share

L’Etoile Scent Bibliotheque и танцы о любви

Метнуться в Питер на один день? Done! 30 июня для меня нашелся лишний билетик в Александринский театр Санкт Петербурга на спектакль современного балета «Танцы о любви». Четыре небольших одноактных балета, четыре разных способа рассказать о том, как в любви всё сложно: «Видения розы» в постановке хореографа Владимира Варнавы (как было сказано в программке — переосмысление знаменитого балета Михаила Фокина), «Двое на качелях» Раду Поклитару, «Лебедь» Даниэля Пройетто и «В сторону Лебедя» хореографа Алексея Мирошниченко, на музыку Леонида Десятникова.
История эта стала возможна благодаря Л`Этуаль и его нишевому подразделению L’Etoile Scent Bibliotheque. Компания поддержала артистов финансово и дала возможность выступить на такой красивой сцене, а зрители кроме танцевального, получили и парфюмерное шоу в исполнении консультантов Scent Bibliotheque. Об их работе действительно стоит говорить отдельно — каждый гость был увлечен и вовлечен в обсуждение ароматов, каждый желающий ушел с надушенной ленточкой, а в конце вечера с парфюмерным подарком (а некоторые энергичные и не с одним).
Между прочим, духи из Scent Bibliotheque специально подобрли по теме — розы, свежесть, легкость или наоборот — что-нибудь пламенное, страстное. Мой вечер делал Dom Rosa Les Liquides Imaginaires, суровые питерские балетоманы чаще выбирали прохладный Villa Simone Alex Simone (на улице было +13 с дождем и ледяным ветром) или Pink Molecule Zarkoperfume, а те, кто погорячее Oud du Jour Amouroud.
Старинный театр выдержал и современный танец, и нишевые духи. Надеюсь, не в последний раз. Очень хочется, чтобы L’Etoile Scent Bibliotheque не переставали меценатствовать, а остальные ритейлеры подхватили инициативу и помогали множить красоту.

Share

Премьера 41 Burlington Arcade Atkinsons в Rivoli Perfumery ТГ Модный сезон

6 декабря марка Atkinsons в Rivoli Perfumery ТГ «Модный сезон» знакомила российских любителей нишевой парфюмерии с новым ароматом 41 Burlington Arcade из The Emblematic Collection (ограниченный тираж всего 1799 экземпляров). Слово «эмблематичный» на презентации было повторено так много раз, что я его теперь вовек не забуду. Было весело, много звёзд, шампанского, лекция стилиста и возможность попробовать все ароматы Atkinsons в спокойной обстановке.

Марка ссылается на 200-летнюю историю и множество эксклюзивных клиентов. Про клиентов ничего не скажу, не проверяла. Самые старые виденные мной на аукционах флаконы датируются серединой 20-го века,  а реклама 1912-м. Но парфюмерная история пока еще полна белых пятен.

 

Несмотря на предполагаемую древность, ничего винтажного и старомодного в композициях Atkinsons нет. Есть некоторая английская чопорность и сдержанность, но в некоторых ароматах и она отступает.

Премьера 41 Burlington Arcade Atkinsons в Rivoli Perfumery ТГ Модный сезон

Да простят меня авторы 41 Burlington Arcade, я оценила не новинку, а нежный мускусно-замшевый (очень в тренде) аромат Love in Idleness, знаменитую на весь мир (жесткую и свежую как вафельное полотенце) English Lavender и жасминовый дурман (а заявлен лилейный) My Fair Lily. Понравилась, хоть и не удивила удовая коллекция — это всё очень спокойные и комфортные ароматы с изрядной долей сладости и совсем без аптечных или анималистических нот. Теперь надо будет зайти и как следует перепробовать остальное. Сделать это можно в ТГ Модный сезон и в ТЦ «Крокус Сити Молл».

Share

Барбершоп Truefitt&Hill в отеле «Балчуг Кемпински Москва»

Некоторое время назад я побывала на открытии барбершопа Truefitt&Hill в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Не то чтобы негде было в Москве достопочтенным сэрам побриться. Но да, теперь это можно сделать по старинным британским правилам и с видом на Кремль.
Барбершоп Truefitt&Hill в отеле «Балчуг Кемпински Москва»

Марка Truefitt&Hill больше известна в России как парфюмерная (одеколоны) и косметическая (масса специальных продуктов для бритья), но для британцев это — классическая цирюльня с массой ритуалов и процедур. Самую знаменитую процедуру «Королевское бритьё» прессе продемонстрировали прямо на презентации.

Это, скажу я вам, почище SPA:
— патчи под глаза
— распаривание кожи горячими полотенцами
— масляный массаж
— массаж кисточкой и горячей мыльной пеной
— бритье одноразовой опасной бритвой (лезвия после каждого клиента уничтожаются) и одновременный неизбежный пилинг
— лосьон, крем
— лимфодренажный массаж
— массаж воротниковой зоны, рук и плеч, если они затекли за 50 минут, что длится процедура.

Фактически — это поход одновременно к парикмахеру и косметологу, но очень консервативному гендерному косметологу плюс способ подремать в кресле, расслабиться и вытряхнуть из головы все мысли.
Truefitt&Hill

Барбершоп Truefitt&Hill уже работает. Можете побывать там сами или отправить тех, кого любите.

Share

Открытие корнера M.Micallef в ЦУМе

Открытие корнера M.Micallef в ЦУМе
Больше 20 лет существует сама марка, 15 лет она в России, и вот, наконец, уже обретя славу и любовь тысяч поклонниц (а не наоборот, как делают многие) Мартина Микалеф открыла корнер марки M.Micallef в самом наицентральнейшем парфюмерном магазине страны.Открытие корнера M.Micallef в ЦУМе
Теперь здесь можно будет попробовать всю коллекцию, приобрести лимитированные издания и даже заполнить любимыми духами трехлитровый хрустальный флакон.
А в уже частые приезды обаятельного и всегда улыбающегося автора получить флакон, расписанный её рукой (у нее всегда с собой кисти и краски).
2017-05-29_12-53-02

Share

Запуск Casamorati и Sospiro в проекте MOLECULE.

16 февраля 2017 года Серджио Момо владелец марок Xerjoff, Casamorati и Sospiro провёл пресс-конференцию со своим новым российским партнёром — проектом MOLECULE. Две линейки Casamorati и Sospiro уже перекочевали в их магазины. Ароматы Xerjoff сейчас переупаковываются в новые флаконы и тоже вскоре присоединятся к ним. Плюс новинки. Но самая большая новость — открытие собственного бутика Xerjoff на Патриарших прудах. Как это отразится на ценах, уровне сервиса и покупательском интересе, мы узнаем уже совсем скоро. А пока ждём и переживаем, чтобы у любимой многими марки было всё хорошо.

Запуск Casamorati и Sospiro в проекте MOLECULE.

Share

Книга Лиззи Остром «Парфюм. История ароматов ХХ века». Обзор.

Первый раз я пыталась читать книгу Лиззи Остром на английском, обложившись словарями. Но через идиомы и строй предложений продраться не смогла. Второй раз читала вёрстку русского перевода в pdf, чтобы написать аннотацию (смотрите на обратной стороне книги, там всё правда). И в третий раз — с большим удовольствием уже бумажный экземпляр. С шуточками Лиззи 4 часа в поезде Москва-Нижний Новгород пролетели незаметно. Уверена, ко многим главам я еще не раз буду возвращаться.
Книга Лиззи Остром
Лиззи Остром написала о том, как люди на протяжении всего 20-го века придумывали, делали, продавали и носили духи. На каждое десятилетие — десятка самых значимых, по мнению автора, ароматов: эмоциональные описания, интересные истории о духах, сплетни, слухи, журнальные обзоры и даже судебные разбирательства. Меньше, чем хотелось бы, Остром пишет об авторах и величайших парфюмерных домах, вскользь об упаковке, кое что о рекламе и методах продвижения. Но то, что пишет — интересно. Иногда истории настолько невероятны, что хочется бежать проверять (что и будет сделано, со временем), кое что противоречит иным источникам — тоже работа на будущее, сопоставлять и выверять. Но почитать эту книгу стоит.
Книга Лиззи Остром
Стоит читать не как собрание неопровержимых фактов, а как художественную литературу. Хотя, к качеству перевода и работе редактора множество вопросов. Переводчик торопился и не разобрался в терминологии, сделал одного известного парфюмерного критика мужчиной, а модельера — женщиной. В тексте много тавтологии, несогласованных предложений, иногда просто куски подстрочника вместо литературного текста. Но я готова простить многое за ещё одну книжку о духах на русском языке.

Много вопросов и к самому автору. Первый и главный — выбор ароматов десятилетия. Понятно, что взгляд Лиззи Остром — это взгляд на Европу с противоположной от нас стороны, из Англии и Америки. Для нас этот взгляд непривычен, мы видим другое, смотрим на другое, другому придаём значение. Остром охотно пишет о популярной массовой и недорогой парфюмерии, которой у нас в стране практически не было. Сначала роскошью были «Красный мак» и «Красная Москва», потом Climat и Magie Noire Lancome. Или ничего — мыло, зубной порошок, или уж самые лучшие, дорогие, на половину зарплаты купленные французские духи. Полумер мы не знали. Не знали их и те, кто централизованно закупал парфюмерию для советских людей. Единственное, что можно вспомнить — это развесёлые дезодоранты на рынке в 90-х и бюджетные ароматы Coty в начале нулевых, но это уже времена капитализма.

Явно предвзято относится Остром ко всему российскому. Неудачная шутка о наших тяжелоатлетах и стероидах, странная глава о русской парфюмерии, полная непроверенных фактов, портят впечатление о книге. Мне, как коллекционеру Guerlain, несправедливыми кажутся регулярные поплёвывания Остром в сторону великого дома и явное занижение его заслуг перед мировой парфюмерной культурой. Будем считать, что это что-то личное. Автор не обязан быть объективным.

Книга Лиззи Остром

С этой мыслью и нужно подходить к книге Лиззи Остром «Парфюм. История ароматов ХХ века». Напомню, купить её можно в московских магазинах:
Московский дом книги
Библио-глобус
Читай-город
В книжных магазинах Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Южно-Сахалинска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и в интернет-магазинах book24.ru, labirint.ru, ozon.ru.
А у себя в instagram я разыгрываю экземпляр, любезно предоставленный издательствами «ОДРИ» и «ЭКСМО».

Приятного чтения!

Share