Word stat aromablog

Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» вывел меня из строя. Шутка ли, три часа просидеть на открытой всем ветрам трибуне. Теперь я вся в соплях. Поэтому парфюмерных обзоров пока не будет. Но у меня остались глаза. И глаза эти просматривают статистику посещений аромаблога. Всегда очень интересно наблюдать, кто пришёл, откуда, что читал, какой вопрос задавал поисковой системе.

Самый популярный запрос – именной. Меня и мой сайт ищут по нику – HolaPalomita, palomka, aromablog. Это значит, что людям интересно моё мнение. Приятно и ответственно.

Второй запрос в разных вариантах написания – «самый сексуальный мужской парфюм», «топ 10 мужских ароматов«, «рейтинг мужских ароматов«. Искатели попадают на страницу опроса о самом сексуальном тестере. Туда им и дорога. Каков вопрос, таков ответ. Апофигеем темы стал запрос «какой axe самый возбуждающий». Просто не знаю что сказать.

Иногда ищут «самый популярный мужской парфюм 2010 года». Тут мне предложить нечего, такой статистики, думаю, до конца года ни у кого не будет, т.к. основные продажи парфюмерии совершаются по праздникам. Собственно, большая часть населения и парфюмерией пользуется только по праздникам. 8 марта и 23 февраля в метро не войти. Несколько раз были в блоге посетители по запросу «лучший мужской аромат столетия». К чему мелочиться?

Часто юные максималисты требуют назвать «самый лучший мужской парфюм». Жалко их огорчать, но нет в мире самой лучшей машины, самого лучшего компьютера, самого лучшего телефона и парфюма.

На запрос «лучшие ароматы десятилетия» субъективный ответ есть. Обсуждали.

Ежедневно и не по разу спрашивают «что такое атомайзер?». Я знала, что формулировать вопрос будут именно так, поэтому так и озаглавила текст. Кстати, текст этот раскрали без обратной ссылки по всем парфюмерным форумам и веткам рунета. А ведь я не написала ничего секретного и уникального, это мог бы сделать любой. Но проще позаимствовать, чем напрячься на 5 минут.
Та же участь постигла текст «Что такое тестер?». И этот запрос тоже популярен.
Почти перестали находить мой перевод текста о секретах производства парфюмерии. Оно и понятно. Его тоже потырили все, кто мог. Особенно усердствуют в копипасте украинские сайты.

Из ароматов в статистике поисковых запросов аромаблога лидируют bleu de chanel, о котором я пока обзор не писала, только упомянула в новостях, и chance eau tendre. Прежний лидер cristalle eau verte ищут всё реже. Оно и понятно – не новинка, в утиль его. Из эксклюзивной линейки Chanel в блоге лидирует beige. Возможно, потому, что я о нём чаще писала.
Мнения о новинках других марок может и ищут, да я о них не пишу. Каждый день вижу посетителей по запросам idylle guerlain, tonka imperiale, givenchy eaudemoiselle. Вопреки ожиданиям, новыми Аквами Аллегориями народ почти не интересуется. Страсти по ним отшумели месяца за два.

А ещё люди ищут всякое старьё и находят мои обзоры винтажей. Полагаю, они предпочли бы найти магазин. Но тут я помочь ничем не могу. Чаще всего приходят по запросам: balafre lancome, jhl aramis, ellipse fath, sikkim, empreinte courreges, nahema, mitsouko и papure guerlain.

Из нишевиков у меня легче всего находятся parfumerie generale, keiko mecheri, eldo и mona di orio.

Всё чаще народ спрашивает про пудру Карон. Иногда кириллицей, иногда латиницей caron poudre.

Люди всё ещё не умеют пользоваться поисковыми системами. Они разговаривают с ними как с консультантами: «девочки подскажите gold от amouage это шипр», « что означает калеш», «pure fragrance что за концентрация», « кто рекламирует новый bleu de chanel». А ведь поисковик не обдумывает вопрос, он ищет точное совпадение слов в запросе и на сайтах, которые хранятся в его индексной базе. Поэтому особенно бесперспективен поиск по транскрибированным названиям: «стоимость герлен ля птит роб нуар» или «дживанши голубой». Правда, поисковики теперь научились колдовать и исправлять за грамотеев их ошибки.

Ну и в финале немного феерического. Два поисковых запроса, которые меня очень развеселили: «ненавижу фаренгейт» и «мужской аромат на привлечение денег». Что искали эти люди? Нашли, как думаете?

Share

Keiko Mecheri Wilde Berries, Cuir Cordoba, Bois de Santal

Долго откладывала обзор этой троицы. Во-первых, они меньше всего похожи на то, что я обычно ношу и люблю. Во-вторых, я их никак не могла запомнить. Ну а в-третьих – они так плохо держатся на организме, что когда до них доходил разговор, я уже не могла вспомнить и найти, что куда нанесла.
Сегодня всё четко: на левом сгибе локтя дикие ягоды, на правом – сандал, на коленке — кордобская кожа.
Wilde Berries – это … йогурт. Представьте, что из пульверизатора распыляется Активия с черникой. Казеин, крахмал, черничный ароматизатор, идентичный натуральному. Йогурт приятный, только что из холодильника. Как пишут в отзывах на дамских форумах «освежает в жару». Но на коже он быстро согревается, через полчаса кисломолочные ноты уходят, остается припудренный сахаром польский черносмородиновый мармелад в форме зверушки. Милый детский аромат про еду. По цене Новой зари был бы приемлем.
Cuir Cordoba – очередная калька с Serge Lutens. На этот раз Daim Blond. Причём, так кажется не только мне. Cordoba – это ведь Испания? Испанские кожи традиционно яркие, кисловатые, густые. Ничего этого нет в Cuir Cordoba. Есть мускусы, уже знакомый нам по Daim Blond боярышник и лёгкая древесная пыль. Даже не стружка, а то, что остается после обработки наждачкой. Стойкость, конечно, штука индивидуальная, но меня Cuir Cordoba обманывает уже не в первый раз. Поэтому с уверенностью могу сказать – стойкость фиговая, стремящаяся к нулю.
Bois de Santal – снова калька и снова обман. Начинается красивым, знакомым, грубоватым Майсорским Сандалом из коллекции Пале Рояль Шизейдо. Сандаловый дым клубами, смолистое дерево, жирный чернозем. И вся эта красота … минут 15. Потом и уже до конца – маленькие сандаловые бусики из индийской лавки, а сливово-бальзамичный дым и земля где-то далеко, на фоне. Очень, очень жаль. Стартовую яркость хочется продлить.
На этом серия обзоров ароматов Кейко Мичери завершена до следующей порции пробников.

Share

Keiko Mecheri Loukhoum, Loukhoum parfum du soir и Loukhoum eau poudree

Все композиции Mecheri вторичны. И, похоже, это основополагающий принцип её парфюмерного дома. Взять самое интересное у лучших парфюмеров и аранжировать немного по-своему.
Смысл этой идеи от меня ускользает, потому что копии дороже оригиналов. Но дом живёт и процветает, выпускает «новинки».
Loukhoum Keiko Mecheri был одной из первых и, на мой нюх, самой удачной калькой. За основу взято мрачное чудовище Rahät Loukoum by Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido. Кто-то слышит в Rahät Loukoum восточные сладости. Для меня – это мрачные подвалы зловещей Екатерины Медичи, где она с помощью придворных алхимиков готовила и маскировала под экзотические десерты страшные яды для дорогих гостей. Когда в 2005 году в моих руках оказался пробник Loukhoum Keiko Mecheri, я безошибочно узнала Rahät Loukoum Serge Lutens. Но Медичи к тому времени уже сослали в замок Блуа.
Лукум Мичери был экзотичен, но безопасен, а от того гораздо более комфортен в носке. Гелиотроп, миндаль, розовый лукум, сахарная и немного иланговой пудры, горькая ваниль. При всей моей нелюбви к пищевым запахам в парфюмерии, Лукум не ощущался съедобным. Так далеко не всегда воспринимается едой конкурсное творчество кондитеров. Им любуются, восхищаются, украшают стол. А потом делают восковые копии и декорируют витрины. В этой его декоративности и кроется обаяние. Лукум Мичери нельзя назвать вкусным (слава труду!).
Тогда в 2005 году я не готова была принять фирменную и вездесущую древесно-ванильную пудру, которая есть почти во всех ароматах Мичери. Поэтому Лукум приобретен не был. Сейчас я к пудре гораздо терпимее, поэтому подумываю о покупке. Тем более, что Лукум тоже изменился. Теперь он не один, их три. Основной, eau poudree и parfum du soir. Мне по-прежнему симпатичен основной. Он стал воздушнее, в нём больше горьковатого розового желе и меньше ванили. Появился даже холодок подвалов Медичи (неужели побег из Блуа удался?).
К Loukhoum parfum du soir нужно совершить еще один подход. При первом знакомстве он показался разбалансированным, крикливо-восточным и чуть более съедобным, чем мне хотелось бы.
А Loukhoum eau poudree – это древесно-мускусный ужас современных компотов. Из него кроме пудры вынуто всё, что симпатично в основном Лукуме. В нём сведена на нет его желированная, полупрозрачная сердцевина. Миндаль будто натерт на крупной терке – шершавый, неровный. Ванили избыток. Причем, самой дешевейшей парфюмерно-компотной ванили, которой маскируют гадкий мускус.
В общем, я сейчас в раздумьях. Пробник 2005 года наполовину пуст (или полон?). Найти флакон того года выпуска – задача почти нереальная. Современный Лукум в розовом флаконе радует, но страшно жалко денег на селектив. Остальным Лукумам от дома отказано. Как поступить?

Share

Keiko Mecheri Musc, Hanae, Iris Poupre, Datura Blanche, Jasmine

Одно удовольствие писать о нишевиках. Обзоры получаются короткие, энергичные, по существу. И никакой лирики. Ароматы Мичери и многих её коллег сами располагают к этому. Они сразу говорят всё, что хотят. И что могут. Нет пирамиды, почти нет раскрытия. Это честно, но где игра, жизнь, образ?
Еще один момент, который многих смущает — вторичность ароматов Keiko Mecheri. Это ужасно? В случае Мичери — нет. Её версии, зачастую, комфортней оригиналов. Там, где другой нишевик творчески самовыразится, Мичери сделает аромат для человека. Не слишком искушенного. Которому просто нравится приятно пахнуть.

Для человека, например, сделана Datura Blanche. Даже название перекликается с Datura Noir Лютанса. Они похожи как сёстры. Но в Дурмане белом, в отличие от Дурмана чёрного, визгливая тубероза задвинута на задний план. Назойливые кокосовые ноты, которые неизбежно сопровождают туберозу, деликатно размыты и припудрены. Солирует в Datura Blanche приятная грибная гардения. Правда, в финале проступает ненавистный мускус, пахнущий сырыми камнями. Но многие его не слышат, им в Datura Blanche будет гораздо комфортней, чем в Datura Noir.

Iris Poupre я тоже где-то слышала. Эта нота мякиша черного хлеба, который поочередно макнули в сливовый, вишнёвый, грушевый и снова сливовый джем, появляется в некоторых современных шипрах вместо мха. Сама нота ириса больше угадывается, чем слышна. Ирис, будто воспитатель в детсвом саду, стоит и смотрит со стороны как ребятня размазывает джем по блюдцам и мордочкам.

Musc не воспринимается самостоятельным ароматом и, в то же время, добавить там почти нечего. Кроме громкости. Он очень цельный. Без белёсого першения Clair de musc Лютанса, без памперсов, подштанников, кислых тряпок, древесно-стружечных плит, мокрых камней, обезжиренного молока, потного полиэстра, пластизолевых утят (с). Я перечислила все недостатки современных мускусов. Их нет в Musc Keiko Mecheri, но  что же там есть, сказать не могу. И так ли это важно?

Hanae. Голосом мультяшного героя: «Так это ж бубльгум!». Фруктовые компоты переношу с трудом, а такие утрированные, усиленные, неоново-яркие — тем более. Правда, через время неоновость уходит, фрукты запудриваются, но пахнуть йогуртом мне всё равно не хочется.

Jasmine Keiko Mecheri все силы отдал на борьбу с индолом. Индол пытается прорваться сквозь восковой холодный чубушник, сквозь известковую свежесть, сквозь яблоневый цвет. Пытается постоянно, но в финале проигрывает. Жасмин Мичери более всего мне напоминает Le Galion, но там индол вышел победителем.

Предыдущий обзор ароматов Keiko Mecheri был написан 4,5 года назад. Готова и сейчас под ним подписаться, только о Лукуме хочется рассказать подробней. В моей коллекции по-прежнему нет ни одного флакона этой марки. Либо мы (мой вкус и ароматы Мичери) совсем не изменились, либо  обитаем в параллельных пространствах, которые не пересекаются. Пока не пересекаются.

Share

Парфюм дня Loukhoum Keiko Mecheri

Итак, у меня получился чуть ли не блог имени Мичери. Вся страница испещрена ее фамилией. И это еще не предел. В самое ближайшее время собираюсь пообзирать свежеполученные пробники. А сегодня в Лукуме. Нашла старую пробирку еще первых выпусков 5-летней давности. Тогда не купила его, потому что надеялась обзавестись первоисточником — Рахат Лукумом Лютанса. Но в конечном итоге выяснила, что носить его долго не могу. А этот могу. И чего тогда не купила? А теперь Лукум един в трех лицах — основной едп, пудровая облегченная версия и утяжеленная амбровая. И все три сильно отличаются от того первого. Старый, конечно, уже не найти. Но новая едп вдруг неожиданно оказалась мила и очаровательна. Буду копить деньги.

Share

Keiko Mecheri Mulholland, Taormine, Les Nuits d’Izu, Tarifa, Les Zazous, Attar de Roses, Loukhoum parfum du soir.

Буквально недавно писала в новостях и вот, почти сразу довелось попробовать. Встречу с создательницей марки Кейко Мичери организовала компания Солинг и бутик May fair.
Об одеколонах расскажу коротко, так как восторга они не вызвали. Отвращения, впрочем, тоже. Почему-то у меня с ароматами Мичери всегда так. Они что-то напоминают, причем, отчетливо. То, что у меня уже есть от других авторов. Так, раньше Мичери вдохновлял Лютанс, сейчас всё больше Жан Клод Эллена. В свете нынешних тенденций не могу сказать, что это плохо. Кейко создает изящные, эмоциональные аранжировки лучших современных ароматов. Вот если бы они еще и стоили меньше первоисточников…
Mulholland – В составе: цитрусовые, петигреневое масло, восточный аккорд и кристалльный мускус. А на самом деле земляничное мыло. Свеженько, ягодно, мускусно и мыльно.
Taormine – В составе: петигреневое масло, бергамот, лимон, горький миндаль, ароматический аккорд и кристалльный мускус. Цитрусовые есть, холодные и жесткие. Цитрусовые с соленой морской водой. Привет Средиземноморским садам Эллена.
Les Nuits d’Izu – В составе: юзу, роза, мох, хиноки, ваниль. Прозрачная розовая водичка с цитрусовыми. Самая тихая и лирическая из четверки. Привет Розе икебане Эрмессанс.
Tarifa – В составе: флердоранж, петигреневое масло, бергамот, специи, ваниль, и кристалльный мускус. Самая яркая из четырех. Цитрусовые сочные и теплые быстро накрываются ванилью, смешиваются с ней и больше по-отдельности не слышны. Тарифу нельзя назвать одеколоном, но восточной плотности тоже нет. Весьма гуманный вариант на лето для любителей востока.
Впрочем, Лютанса Кейко тоже не забывает. Les Zazous — вылитый Шерги. Три человека, сидящие на презентации, произнесли это в один голос. Так что, если вы не успели купить Шерги лимитированный в гробике и нет оказии в Париж, чтобы заказать колокольчик, берите Les Zazous. Зазу даже ближе к колокольчиковому вариану Шерги. В нем не перебухано меда и есть дымная горечь. Нет, разница, конечно, есть. Она, как обычно у Кейко, в особой мягкости посадки, отсутствии напора, некоторой сплюснутости пирамиды. Но всё остльное на месте и в полном объеме.
Еще одна новинка — Attar de Roses напомнила розовые уды Монталя. Но база существенно мягче, ванильней. Нарочно оставила блоттеры на два дня, чтобы узнать, сколько проживет аттар. Увы, бумага уже почти ничем не пахнет.
Ну и последний новый аромат от Кейко Мичери, который довелось попробовать — вечерняя версия Лукума — Loukhoum parfum du soir. В составе заявлено больше амбры. Так и есть. Её больше. Меньше цианидов, пудра на месте и плотная густая амбра. Основной Лукум мне симпатичней. Но о версиях Лукума хочется рассказать отдельно. Что я и сделаю чуть позже.
Вот так мы сидели и слушали. Ваша покорная слуга с таким умным видом обнюхивала блоттеры, что попала в прицел фотографа (слева вверху от центрального портрета Кейко).

Share

Keiko Mecheri в Москве

Сегодня 15 июня в зимнем саду гостиницы «Сретенская» прошла встреча с владелицей марки нишевой парфюмерии Keiko Mecheri. Милая, высокая, тоненькая, улыбчивая женщина. Американка японского происхождения вышла замуж за француза родом из Алжира. Художница и дизайнер. Они работали над оформлением объектов заказчиков, в том числе, ароматным оформлением. Работали, работали да и решили стать парфюмерами. Но я думаю, что она, скорее, постановщик задачи и госприёмка как Лютанс. А химией  занимаются специально обученные люди. Обычная практика по нынешним временам.

 Кейко рассказала немного о своих любимчиках. И еще на встрече были представлены 6 новых ароматов о которых чуть позже.

Share

Парфюмерные новости от Jo Malone, Keiko Mecheri, DelRae, Davidoff, Pucci, Mugler, Nina Ricci и анонсы осени.

Лето ещё только началось, а парфюмеры уже анонсируют новинки осени. Сначала обратимся к нишевикам.
Седьмой аромат нишевой марки Parfums DelRae будет называться Coup de Foudre. Композиция на тему яркой, пьянящей розы создал парфюмер Yann Vasnier (Parfums DelRae Mythique, Divine L’Être Aimé, Keiko Mecheri Gourmandises, Elizabeth Arden 5th Avenue Style). Основные ноты: роза, лимон, грейпфрут, пион, жасмин, магнолия, бобы тонка, ветивер, белый мох и бархатный мускус. Состав и портфолио автора наводят на мысль, что пахнуть Coup de Foudre будет плотно, ярко и неоригинально.

Keiko Mecheri Mulholland, Taormine, Les Nuits d’Izu и Tarifa.
Четверка новинок от Keiko Mecheri – это эксперименты в жанре одеколона.
Mulholland – психоделия и хиппи. В составе: цитрусовые, петигреневое масло, восточный аккорд и кристалльный мускус. LSD не поклали.
Taormine – сицилийское лето. В составе: петигреневое масло, бергамот, лимон, горький миндаль, ароматический аккорд и кристалльный мускус.
Les Nuits d’Izu – синее летнее японское небо. В составе: юзу, роза, мох, хиноки, ваниль.  Целых два японских слова, а на поверку выйдет древесный мускус.
Tarifa – путешествие по средиземноморью. В составе: флердоранж, петигреневое масло, бергамот, специи, ваниль и кристалльный мускус. Есть подозрение, что все четыре новинки разлиты из одной бочки.

Jo Malone English Pear & Freesia. Дожили. Джо Малон не особенно нишевая марка, конечно, но я от неё груши и фрезии не ожидала. Кроме этих двух «редчайших» компонентов в составе пачули и белый мускус. Автор – работящая девушка Christine Nagel. Запуск новинки – в сентябре.

Diptyque Eau Duelle выйдет в сентябре. Парфюмер Fabrice Pellegrin смешал ваниль и кардамон, можжевельник, элеми, каламус, черный чай и амбру. Если с первым и последним компонентом не переборщил, то должно быть интересно.

Где-то раньше уже писала, что выпуск новостей без Bond no. 9 – как водка без пива. Новый Бонд будет называться Harrods Rose. В составе: белый нарцисс, тубероза, роза, мускус, семена амбретты, кашмирское дерево.

Линейку спорных перевыпусков ароматов Robert Piguet пополнила воскрешенная Calypso. Узнаем ли мы эксгумированную? Вряд ли. О составе в новостях скупо: мандарин, замша, ирис, пачули, роза и амбра.

Новинки для мужчин, в основном, однообразны. Хулиганства не предвидится.
Azzaro Aqua Verde
Новый мужской аромат от Azzaro под названием Aqua Verde выйдет ограниченным тиражом. В составе: гальбанум, лаванда, мускатный орех, кедр и ветивер. Будет зелено, свежо и пряно.

Davidoff Champion
Новый аромат от Davidoff для мужчин будет называться Champion. Флакон недвусмысленно символизирует мужественность. В составе: бергамот, лимон, шалфей, гальбанум, дубовый мох и кедр. Если не жульничали, то должно быть действительно солидно.

John Richmond for Men
Второй аромат итальянской тряпичной марки. Теперь и для мужчин. Автор Domitille Bertier. Основные ноты: бергамот, имбирь, флердоранж, кардамон, перец, розмарин, арбуз, кедр, ветивер и амбра. Иначе говоря, среднестатистическое невразумительное нечто. Зато свеженько.

Дамский люкс колбасится. Фрезия и груша, груша и фрезия. Джо Малон можно, а им нельзя?
Новинка от Jennifer Lopez с очень креативным названием Love and Glamour выйдет в октябре. Авторы: Honorine Blanc и Harry Fremont. В составе: мандарин, гуава, нектарин, водяная лилия, кокосовая орхидея, флердоранж, жасмин, сандал, мускус и амбра. Для любителей неразборчивого сладкого.

Новинку для Emilio PucciMiss Pucci парфюмеры делали аж втроем. François Demachy, Christine Nagel и Benoît Lapouza смешали цитрусовые, розу, флердоранж, жасмин, кедр, ирис и белый мускус. Что получилось? Скоро узнаем. Флакон смешной.

Серию «зеркал» от Thierry Mugler пополнит новинка Miroir des Voluptes. Тёплый, чувственный аромат болгарской розы, agar wood, амбры и листьев табака. Если это будет напоминать М7 YSL, то интересно, если остальные ароматы серии – то не очень.

Nina Ricci Nina L’Elixir – новый фланкер бестселлера 2006 года. Автор тот же — Olivier Cresp. Он взял жасмин, красные фрукты, лайм и некий хлопковый мускус. Страшно представить.

Сразу несколько парфюмерных новинок от Gres.
Caline Blooming Moments создали парфюмеры Thomas Fontaine и Henri Bergia. Нас ожидают летние фрукты и яркие цветы. В составе: мандарин, груша, яблоко, красный перец, грейпфрут, лимон, жасмин, персик, цикламен, фрезия, герань, корень ириса, малина, бензоин, мускус, пачули и еловый мох. Компот обещает быть сладким и наваристым.
Caline Tender Moments тоже делали вдвоем Emilie Bouge и Irene Farmachidi. По версии авторов – нежный, весенний аромат. Состав подтверждает это: личи, грейпфрут, розовый перец, черника, ландыш, жасмин, фрезия, белый кедр, сандал, мускус и ваниль. Компот жидкий, разбавленный, на противной базе.
Gres Cabotine Green Summer сделала Marie Salamagne. Аромат обещан свежий, зеленый, фруктовый, летний. В составе: апельсин, мандарин, юзу, груша, лотос, жасмин самбак, фрезия, мох, мускус и сандал. Еще немного фрезии не помешает, а то маловато как-то. Правда?
Cabotine Moonflower создал именитый Michel Almairac. Всем бояться! Чувственный, мистический лунный цветок составлен из нот груши, бергамота, ладана, розы, пиона, ванили, мускуса, кедра и сандала.

Есть подозрение, что Roja Dove имеет русские корни. Кому еще придет в голову выпускать парфюм к годовщине? В четь русских сезонов балета Дягилева музей Виктории и Альберта и Roja Dove Haute Parfumerie запускают ограниченным тиражом аромат Diaghilev. О составе ни слова. Впрочем, какая разница, чем будет пахнуть парфюм, выходящий тиражом 1000 экземпляров? Объем 100 ml Eau de Parfum, цена £75, продаваться будет эксклюзивно в бутике Рожи Дава в Хэрродсе. Начало раздачи в сентябре.
На этом прогноз погоды на осень завершен. Следите за выпусками новостей.
Источник радости: NowSmellThis

Share