2018-й парфюмерный

2018-й парфюмерный примечателен тем, что за год никто не предложил ничего нового. Все технологические новшества парфюмеры придержали на будущее, а идеи и темы смело заимствовали в прошлом. Интересных запусков, впрочем, хватало, и лучшие, самые выдающиеся духи 2018-го года выбрать было очень непросто.

лучшие духи 2018-го года

Лучшим нишевым ароматом 2018-го года я бы назвала Music for a While Frederic Malle. Даже не столько за красоту и харизматичность, которые в нем, несомненно, есть, сколько за то, что Music for a While окончательно стер, вытравил, испепелил и без того уже хлипкие гендерные и возрастные границы фужерного жанра.
2018-й вообще можно было бы назвать годом фужерных композиций с лавандой, душистыми травами, цитрусовыми и мхом. Самая скучная и заезженная в прошлом тема вдруг заиграла и ожила! Фужеры теперь есть не только в мужских парфюмерных отделах и не только в массмаркете. Они захватили внимание свободолюбивых женщин и уже подбираются с пучком лаванды к дамам с традиционным вкусом.

Как бы ни был прекрасен Music for a While, первое место он разделит с Nudiflorum Nasomatto. Выбрать между ними я не смогла, потому что и хороши, и важны оба. Кожаная тема также сейчас переживает стотыщпятое рождение и новую популярность. Выросло целое поколение людей, не знавшее кожаных шипров с изобутилхинолином, и воспринимающих хлесткую, черно-зеленую кожу как нечто новаторское.

Лучший нишевый парфюм 2018-го среди недорогих — Molinard de Molinard. Удивительное триумфальное возвращение свежей, зеленой и альдегидной композиции ровно тогда, когда она нам очень нужна. Всем, кто устал от уда и сахара надо Molinard de Molinard хотя бы попробовать.

На второе место в этой номинации поставлю красивый розный шипр Udaipur Etro. Он тоже как будто из прошлого, но звучит современно и врезается в память.

Лучшая нишевая коллекция 2018-го года вышла у Sylvaine Delacourte. La Collection Vanille не самая может быть новаторская и смелая, с незамысловатой мифологией, но нужная людям. Пять ароматов. Пять ракурсов. Ни одной передозировки сахаром и ни одного клише, которыми ниша уже изрядно достала.

Лучшая нишевая марка 2018-го годаParfums Dusita. Не устану представлять, не устану хвалить. Владелица Parfums Dusita Писсара Умавиджани — гений парфюмерии, общения, креатива, маркетинга и всего, что нужно для выпуска прекрасных духов, из которых сложно выбрать какие-то одни. Её ароматы — ангелы.

Парфюмерный прорыв годаGenevieve 1907 Perfumes. Маленький нишевый магазин из Братиславы решил сделать свои духи и сделал так, что вся парфюмерная пресса и сотни ценителей хорошей парфюмерии буквально сошли с ума. В России марка непременно будет, а пока сэмплы можно заказать с сайта или попросить у друзей, т.к. многие Женевьеву уже купили и наслаждаются.

Возвращение года — L’Iris de Fath Jacques Fath, который кропотливо, по крупицам воссоздавали новые владельцы марки Jacques Fath. Они перерыли архивы и весь интернет, нашли всех, кто писал о легендарном Iris Gris (в том числе, меня) и всех, кто владел образцами живого парфюма. По описаниям, рецептуре и на слух четверо парфюмеров пытались воссоздать нежный, фруктово-сандаловый ирис Жака Фата, но лучше всех это сделал молодой парфюмер Патрис Певийяр. Ирис с немного измененным названием вышел ограниченным тиражом по совершенно невозможной цене и в Россию так и не доехал. Но он прекрасен. будете в Париже, загляните в Jovoy или Sens unique.

Лучшая презентация 2018 года — визит Алессандро Гуалтиери, борца с красной депрессией, ноябрьской просерью и пафосом. Это было необычно, странно, но весело.

Переполох годаFacking Fabulous Tom Ford. Поднять столько шума из ничего надо уметь.

Лучший популярный аромат 2018-го года среди дорогих — Amouage Love Tuberose. Миндально-сливочная помадка, растаявшее мороженое и красивая тубероза во флаконе сливочного цвета. Как по мне, Love Tuberose — это чистая, беспримесная девичья радость, не требующая ольфакторного опыта и какой-то особенной искушенности. Но дорого.

На втором месте в этой категории не могу не упомянуть возрожденную Sicily D&G. Неоправданно дорого, но из медово-сладких в прошлом духов сделали бодрый микс с лемончелло, нероли, голубиным помётом и нежной замшей. Красиво, сложно, но без зауми.

Вообще, новые композиции, обращенные к массовому вкусу стали сложней. Вот потому лучший аромат 2018-го года в люксе выбрать было очень тяжело. Красиво выступили многие: Narciso Rodriguez с его жарким Rouge, Givenchy с запоминающимся  L`Interdit. Но лучшим я считаю хрустальный свежий Carat Cartier.

О мужских ароматах в люксе мне сказать нечего. Там пока царит консерватизм и уныние. Подождем, может кто-нибудь прорвется в следующем году.

Лучшая коллекция ароматов люкс в 2018-м году конечно же у Chanel. В Les Eaux de Chanel три свежих и, на первый взгляд, простых одеколона, из которых нам с вами оказывается нужен хотя бы один. Можно спорить до хрипоты, который из них для матери истории ценен, но занятие это бесперспективное. Во всех трёх есть какие-то невидимые крючки. Меня зацепил Довиль своим родством с великим Eau Sauvage и тем, как тема дикой свежести мигрировала в женственный аромат. Винтажники и коллекционеры оценят флаконы Les Eaux de Chanel  — копии подлинных старинных бутылей Chanel, а люди практичные уже вовсю моются банной линией, которой Les Eaux de Chanel дополнили.

Лучшая реклама и маркетинг в люксеAura Mugler. Это и презентация с инопланетной красавицей Женей Катавой, и бесконечные акции, и новые формы флаконов. Последняя капля — ароматные гелевые карандашики.

От себя уже не как от критика добавлю, что 2018-й был годом роз. Розы были повсюду: в пейзаже, в букетах, во флаконах, в косметике и даже в еде. Среди коллег по увлечению розы носили даже те, кто клянется, что роз не любит. Розовая тема наступает теперь не в лоб, она прикрывается свежестью, росой, водой, зеленью, ягодами, другими цветами (Uermi Or Damask, Черный лебедь Brocard, Blouse YSL. Но самое популярное сочетание роза+пачули и роза+смородина.

Находка 2018-го года среди нишевых ароматов — Lost Paradise Urban Scents. Редко, какие духи я могу носить не снимая почти две недели.

Винтажных находок в 2018-м было много, но самая, пожалуй, необычная — первый выпуск Amouage Ubar 1996-го года с его пышными цветами, неприличной анималикой и дурацким флаконом работы Пьера Динана.

Возвращение годаGucci Pour Homme. После долгих лет безуспешной охоты восстановила в коллекции и упиваюсь его темной мощью.

Лично для меня важная коллекция годаNoble Royale, потому что сделано на историческую тему талантливыми людьми и сделано красиво, в винтажной стилистике. Ценю три аромата из пяти.

В продвижении ароматов 2018-й интересен тем, что окончательно отошла в прошлое позиция «я тут самый умный, я вам сейчас всё расскажу», с которой вещали и бумажные журналы, и их электронные версии. Мнение эксперта играет всё меньшую роль. а репутация эксперта подвергается сомнению (особенно, если он просто переписывает пресс-релиз или лепит в статье грубейшие ошибки). Люди теперь доверяют тем, кто рядом с ними, но чуть больше увлечён темой. Это хорошо, ведь местный авторитет более доступен, и плохо, потому что часто такие люди распространяют мифы и дремучие суеверия, от которых волосы дыбом. Но сделать ничего нельзя. Можно только наблюдать, к чему всё это приведёт.

Выставка нишевой парфюмерии Esxence 2018, Милан. Итоги

С 5 по 8 апреля в Милане прошла ежегодная (уже 10-я) выставка нишевой парфюмерии Esxence. Туда привозят почти все новинки, там новые марки заявляют о себе, находят дистрибьюторов по всему миру, знакомят со своими работами прессу — журналистов и блогеров, которые радостно потом растаскивают благие вести по всему интернету. Именно на Esxence, где большинство нишевых брендов собрано в одном месте и в одно время, ярче всего проступают будущие тенденции в парфюмерии.

Первое, что бросилось в глаза — почти все марки ужались в расходах. Больших стендов на выставке было три или четыре из двухсот, оформление скромное, промо-материалов и сэмплов минимум, меньше внимание к прессе и больше к тем, кто готов закупать.
В подаче ароматов стало заметно больше анимации, рассказов, визуализации, сопутствующих развлечений и аксессуаров. Пели и плясали в этом году почти все. У Nishane нежная история про Маленького Принца, у Angela Ciampagna про ежедневные перерождения, у Виржини Ру (Au Pays de la Fleur d`Oranger) о маме. Cale Fragrance d`Autore и L`Orchestre Parfum давали духи под музыку, State of Mind с чаем и красивыми веерами. Кто-то пёк печенья, а Perris Monte Carlo разливали духи прямо на стенде.

Заметных парфюмерных трендов я насчитала два. Во-первых, конечно же это 90-е с их акватикой и урбанизмом, легкостью, угловатостью и главенствующим мускусом. Родом из начала 90-х ароматы M.Int, а из конца Made in Pigalle, в этой же стилистике Лука Маффеи сделал акварели для Olibere. Даже непримиримые хулиганы Homo Elegans в этом году выступили с прозрачными и конформными духами.
К свежести и проницаемости обратились Uermi. Мастера из Symrise — Морис Руссель и Александра Карлин сделали им розовый витраж Or Damask, имбирную воду So Satin и инжирную воду UR Silk 19. Все три мастхэв на лето.
Olfactive Studio и Aedes de Venustas расчехлили мощные мускусы времен появления Кублай Хана, а у Сильвен Делакур вся марка с двумя уже коллекциями — подношение девушкам 90-х.
К городским цветам и водам обратился даже эпатажный Laurent Mazzone. Все три новинки его со страшными кровавыми картинками, но на самом деле про лилии, нежные ирисы-ириски и болотные лотосы.

Второй тренд — классика, винтаж, переосмысление прошлого и вечные темы (об этом давно говорили эксперты Symrise).
Звездой выставки лично для меня стал L`Iris de Fath Jaques Fath — восстановленные старинные и давно исчезнувшие духи Iris Gris, легенда европейской парфюмерии (совершенно неизвестная у нас). Я даже принимала небольшое участие в том, чтобы он появился на свет. L`Iris de Fath прекрасен и просто как ирисовые духи с тонной ириса, легчайшим жасмином, персиком, сладким сандалом и мрачным ветивером, и как предмет искусства. Не прекрасна только его цена и совершенная для меня недоступность.
Очередное воплощение классики у Parfums Dusita. Её Fleur de Lalita — это современный взгляд на винтажные духи Anais Anais — свежесрезанные белые цветы, влагу, зелень и сочные стебли. Вторая новинка Erawan — образцовый фужер в духе Heritage Guerlain, каким он когда-то давно был.
К классической теме обратились Masque Milano и сделали просто ветивер Hemingway.
Nicolai Parfums взялись за самую традиционную французскую тему — нероли и взялись хорошо. В последний день выставки известнейший парфюмерный эксперт Майкл Эдвардс подошел к стенду, цапнул полупустой уже тестер Cap Neroli и буквально облился с ног до головы.
На выставке дебютировали две восстановленные старинные марки Ciro (точно будут в России, когда будут, обязательно пробуйте Maskee и Ptah) и J.Lesquendieu (безумно дорогие, пока в России не ждем).
Nishane сделали традиционный, мужественный, брутальный фужерище B-612, от которого шерсть на загривке встает дыбом. Формально он как-то там связан с историей о планете Маленького Принца, но по сути — винтаж.
Perris Monte Carlo вышли не просто с классикой. Они замахнулись на основы с тремя цитрусовыми одеколонами Bergamotto di Calabria, Cedro di Diamante и Mandarino di Sicilia. Мне нужны все три, ну или хотя бы бергамот и мандарин. Они прекрасны и в концентрации едп довольно пристойно держатся.
Добротная мужская классика 90-х — вся коллекция Goldfield & Banks — ребята объединили оба тренда.

Вне трендов и вне парфюмерной моды выступила Нила Вермейр с её шелком, кардамоновым чаем, ирисом, утопающем в сандале под названием Niral. Делал самизнаетекто. Второе по силе впечатление произвели урбанистические (если так можно выразиться) духи молодой марки Suigeneris, которые пахнут кроссовками мальчика подростка, в которые налил кот.

Что же в сухом остатке? Очень мало! В этом году все были предельно осторожны. Марки уже хотят начать продавать, а не только удивлять, поэтому ярких звезд практически и не было. Не за чем парфманьякам бежать с горящей жопой. А вот нормальным людям наконец-то сделали много хороших духов.
Ниша ли это? Несомненно. Люкс не может себе позволить сделать что-то кроме сахарного компота, т.к. цена ошибки гораздо выше, а на Esxence с сахарными компотами выступили, пожалуй, только LengLing.
Итак. Лучший запуск для меня — Niral Neela Vermeire
Легенда — L`Iris de Fath Jaques Fath
Событие — лекция Осмотеки «100 лет шипрам»
Эпатаж — Suigeneris 27
Разочарования — нет, так как я не завышала ожиданий
Открытие — Sammarco Ariel (да и вообще все они). Не дошла до них на прошлой выставке.
Покупаем и носим: Fleur de Lalita Parfums Dusita, Cap Neroli Nicolai Parfums, Bergamotto di Calabria и Mandarino di Sicilia Perris Monte Carlo, все три новинки Uermi, B-612 Nishane, Eau de Gina Au Pays de la Fleur d`Oranger, Flash back in New York Olfactive Studio, Radikal Iris LM Parfums, Vahina Сильвен Делакур (прасцице, каламбур сам напрашивается), Pure Ouddiction The Gate.

Милан, выставка нишевых ароматов Esxence 2018, день первый

Десятая для любителей ниши и вторая для меня миланская выставка Esxence открылась сегодня. Первыми по ней кружат специалисты и пресса, а в выходные новейшая нишевая парфюмерия будет доступна всем желающим.
В этом году я попыталась беречь силы и планировать перемещения по моллу, но в итоге носилась как и в прошлый раз. Сразу после открытия провела обзорную экскурсию в прямом эфире в Инстаграм. Живое всегда лучше постановочных фото. Ну и масштаб сразу можно оценить.

Часть из того, что в России доступно, попробуем дома. Здесь же хотелось зацепить то, чего у нас нет или пока нет.

Событие дня — L’Iris de Fath — новое и (надеюсь) временное название возрожденного Iris Gris Jacques Fath. Делали его около 10 лет! На голом энтузиазме практически, потому что сложностей обнаружилась тьма.
Первое — всевозможные юридические моменты и даже гнусные козни. Когда их более-менее утрясли, выяснилось, что архивов нет, рецептуры ириса нет и винтажные духи, которые выпускались всего несколько лет с 1947 по 1954-й найти практически невозможно. Помогали всем миром (я в том числе), и немного нашли. По этим образцам молодые талантливые парфюмеры и делали парфюмерную легенду. Бюджет им не ограничивали — уже не было смысла мелочиться. Итоговый вариант выбирало строгое профессиональное жюри.
Получился светящийся, весёлый, сладко-фруктовый ирис в облаках сандалового дыма. Он будет стоить €1000 за небольшой 30(?) мл. флакончик. Всего этих флаконов выпустят в 2018-м 150 штук. В Москве ждём в Риволи.

С ирисом выступил и Лоран Маццоне. Вернее, сразу с тремя цветочными ароматами. Radikal Iris — это ирис-ириска. Radikal Water Lily — холодный белоцветочный букет. Radikal Lotus — токсичный, дурманящий болотный миазм.

Это новая волна или тренд? У Нилы Вермейр тоже ирис — Niral — облачный, сливочный, туманный ирис с пряными травами и замшевым шершавым кашмераном на дне.

Ирис и гелиотроп обнаружился в нарочито винтажном Maskèe Ciro — шикарном, не побоюсь этого слова, племяннике L’Heure Bleue Guerlain. Правда в таком стиле у этой возрожденной старинной марки это единственный аромат. Остальное звучит вполне современно и не сказать чтобы интересно.

Немного не ирисов тоже удалось попробовать сегодня. Бегом пробежала мимо белоцветочного и фруктового Cap Neroli Nicolai Parfums (Нила Вермейр сказала про него «тубероза»).

Взяла сэмплы новой коллекции The Gate. Марка стоит у нас в Scent Biblioteque в Л’Этуаль, если кто не знал, а примерно через неделю владелец бренда приедет с Москву презентовать эти новинки. Мне показались интересными бодрые и хулиганские Oud tonic — уд с цитрусовыми и пузырьками и Ouddiction — уд с коноплей.

Познакомилась и пообщалась с бывшим арт-директором Guerlain Сильвен Делакур. Она ушла из люкса в нишу и начала делать люкс здорового человека, а не то сладкое и липкое, что делала на основной работе. Ее ароматы прозрачные и низкоуглеводные настолько, насколько это вообще сейчас возможно.
Первая Collection Muscs была посвящена, понятное дело, мускуса. Вторая La collection vanille ванили.
В честь ванили все названия на букву V, хотя во флаконах я ванили не обнаружила. Разве что в будущем всенародном хите Vahina. В ней ваниль с жаркими цветами. Другие цветы — франжипани с, может быть, каплей ванили есть в Vanori, маршмэллоу почти без сахара в томном (как его музыка) Vangelis, ну а мне понравился цитрусовый морозный смерч Valkyrie, в котором узнается ледяной мускус Aphrodisia Brocard (у них один автор — Морис Руссель) и салатная заправка — Virgile.

На сегодня всё. Следите за обновлениями в инстаграм и в телеграм.

Jacques Fath FATH ESSENTIALS PARFUMS Lilas Esquis, Rosso Epicureo, L`Oree du Bois, Les Frivolites

Марка Jaques Fath перестала существовать в конце 70-х, но такое известное в мире моды имя не могло валяться без дела. Стюардессу несколько раз выкапывали без особого, впрочем,  успеха: выпускали что-то унылое массовое в страхолюдных флаконах. До тех пор, пока пару лет назад из Jaques Fath не решили сделать нишу (в скобках добавлю, доступную по цене).

Тут же нашлись силы и деньги на нормальных дизайнеров и самых модных парфюмеров. Первую четверку нишевых Jaques Fath делала Сесиль Зарокян в 2015-м, вторую в 2017-м Лука Маффеи. Зарокян — любитель «грязных» и жестких ароматов — не мой парфюмер, в конечном итоге. Лука Маффеи тоже. Но он интересен тем, что буквально у нас на глазах творит современную парфюмерную моду на «сладкосвежее» (надо сделать отдельный тег).

aques Fath FATH ESSENTIALS

Моя любимица в его коллекции «бабушкина сирень» Lilas Esquis Jacques Fath. Живая, мокрая сирень, хлопающая широкими листьями ночной грозе. Рядом с ней синий гиацинт, горький багульник и акация с ободранной корой, сбитые в грязь мелкие кругляши лепестков черемухи и липа ещё не с цветами и желтой душистой пыльцой, а с едва припухшими почками. Мокрая горечь потом исчезает за теплой пудрой и водянисто-сладкими цветами, но еще несколько раз возвращается, накатывает будто с новым порывом ветра и волной дождя. Немного слишком акварель и пейзаж, чтобы любитель классики воспринял Lilas Esquis как духи, но ценителям ниши должно понравиться.

Lilas Esquis Jacques Fath 2017
Бергамот, гиацинт, голубика, сирень, фиалка, дягиль, лилия, магнолия, липа, амбретта, timbersilk, ambroxan, мускус.

Большой успех предвижу для туберозного пиршества Rosso Epicureo Jacques Fath. Лука Маффеи вообще любитель сложных тубероз. Эту он сплел, с одной стороны, с зеленью и горечью, пряными травами и полынью, с другой — удобрил ванилью и самыми жаркими белыми цветами. Тубероза получилась тоже не в букете, а в пейзаже, ночная, тропическая и отпускная. Её будет здорово выгуливать не в кондиционированном офисе, а на тайском пляже.

Rosso Epicureo Jacques Fath 2017
Черная смородина, давана, сычуаньский перец, горький апельсин, бергамот, слива, тубероза, роза, флердоранж, жасмин, иланг, пачули, амбра, ваниль, muscone laevo

L`Oree du Bois Jacques Fath — мимозное облако. Та мимоза, что люблю я — мелкая, желтая, осыпающаяся пыльцовая. Будто нарисованная. В ней нет зелени и даже фонового присутствия сада. Есть просто цветы и скучноватая и традиционная, но легкая древесная база. Так и вижу L`Oree du Bois на робких барышнях, которые не приемлют характерных запахов и стараются занимать в пространстве как можно меньше места.

L`Oree du Bois Jacques Fath 2017
Бергамот, мандарин, нероли, мимоза, флердоранж, дрок, иланг, шафран, кумин, корица, кашмеран, сандал, мёд, амбра, мускус.

Ну и подкидыш в приличном семействе. Les Frivolites Jacques Fath — кукольный аромат. В нем свежесть юности, малиновое варенье с ванилью и сахаром, свежая малина с молоком, немного детского мыла, смородиновое и розовое безе. Все вместе оптимистично, немного инфантильно и очень понятно. Chloe или Gucci убили бы за этот рецепт.

Les Frivolites Jacques Fath 2017
Бергамот, ПАРАДИЗАМИД® (Givaudan), османтус, розовый перец, роза сентифолия, Givescone, малиновый кетон, гелиотроп, замша, оррис, сандал, амбра, мускус, аккорд розовых макаруни.

В России появятся в начале лета в Рив Гош.