Выставка нишевой парфюмерии Esxence 2018, Милан. Итоги

С 5 по 8 апреля в Милане прошла ежегодная (уже 10-я) выставка нишевой парфюмерии Esxence. Туда привозят почти все новинки, там новые марки заявляют о себе, находят дистрибьюторов по всему миру, знакомят со своими работами прессу — журналистов и блогеров, которые радостно потом растаскивают благие вести по всему интернету. Именно на Esxence, где большинство нишевых брендов собрано в одном месте и в одно время, ярче всего проступают будущие тенденции в парфюмерии.

Первое, что бросилось в глаза — почти все марки ужались в расходах. Больших стендов на выставке было три или четыре из двухсот, оформление скромное, промо-материалов и сэмплов минимум, меньше внимание к прессе и больше к тем, кто готов закупать.
В подаче ароматов стало заметно больше анимации, рассказов, визуализации, сопутствующих развлечений и аксессуаров. Пели и плясали в этом году почти все. У Nishane нежная история про Маленького Принца, у Angela Ciampagna про ежедневные перерождения, у Виржини Ру (Au Pays de la Fleur d`Oranger) о маме. Cale Fragrance d`Autore и L`Orchestre Parfum давали духи под музыку, State of Mind с чаем и красивыми веерами. Кто-то пёк печенья, а Perris Monte Carlo разливали духи прямо на стенде.

Заметных парфюмерных трендов я насчитала два. Во-первых, конечно же это 90-е с их акватикой и урбанизмом, легкостью, угловатостью и главенствующим мускусом. Родом из начала 90-х ароматы M.Int, а из конца Made in Pigalle, в этой же стилистике Лука Маффеи сделал акварели для Olibere. Даже непримиримые хулиганы Homo Elegans в этом году выступили с прозрачными и конформными духами.
К свежести и проницаемости обратились Uermi. Мастера из Symrise — Морис Руссель и Александра Карлин сделали им розовый витраж Or Damask, имбирную воду So Satin и инжирную воду UR Silk 19. Все три мастхэв на лето.
Olfactive Studio и Aedes de Venustas расчехлили мощные мускусы времен появления Кублай Хана, а у Сильвен Делакур вся марка с двумя уже коллекциями — подношение девушкам 90-х.
К городским цветам и водам обратился даже эпатажный Laurent Mazzone. Все три новинки его со страшными кровавыми картинками, но на самом деле про лилии, нежные ирисы-ириски и болотные лотосы.

Второй тренд — классика, винтаж, переосмысление прошлого и вечные темы (об этом давно говорили эксперты Symrise).
Звездой выставки лично для меня стал L`Iris de Fath Jaques Fath — восстановленные старинные и давно исчезнувшие духи Iris Gris, легенда европейской парфюмерии (совершенно неизвестная у нас). Я даже принимала небольшое участие в том, чтобы он появился на свет. L`Iris de Fath прекрасен и просто как ирисовые духи с тонной ириса, легчайшим жасмином, персиком, сладким сандалом и мрачным ветивером, и как предмет искусства. Не прекрасна только его цена и совершенная для меня недоступность.
Очередное воплощение классики у Parfums Dusita. Её Fleur de Lalita — это современный взгляд на винтажные духи Anais Anais — свежесрезанные белые цветы, влагу, зелень и сочные стебли. Вторая новинка Erawan — образцовый фужер в духе Heritage Guerlain, каким он когда-то давно был.
К классической теме обратились Masque Milano и сделали просто ветивер Hemingway.
Nicolai Parfums взялись за самую традиционную французскую тему — нероли и взялись хорошо. В последний день выставки известнейший парфюмерный эксперт Майкл Эдвардс подошел к стенду, цапнул полупустой уже тестер Cap Neroli и буквально облился с ног до головы.
На выставке дебютировали две восстановленные старинные марки Ciro (точно будут в России, когда будут, обязательно пробуйте Maskee и Ptah) и J.Lesquendieu (безумно дорогие, пока в России не ждем).
Nishane сделали традиционный, мужественный, брутальный фужерище B-612, от которого шерсть на загривке встает дыбом. Формально он как-то там связан с историей о планете Маленького Принца, но по сути — винтаж.
Perris Monte Carlo вышли не просто с классикой. Они замахнулись на основы с тремя цитрусовыми одеколонами Bergamotto di Calabria, Cedro di Diamante и Mandarino di Sicilia. Мне нужны все три, ну или хотя бы бергамот и мандарин. Они прекрасны и в концентрации едп довольно пристойно держатся.
Добротная мужская классика 90-х — вся коллекция Goldfield & Banks — ребята объединили оба тренда.

Вне трендов и вне парфюмерной моды выступила Нила Вермейр с её шелком, кардамоновым чаем, ирисом, утопающем в сандале под названием Niral. Делал самизнаетекто. Второе по силе впечатление произвели урбанистические (если так можно выразиться) духи молодой марки Suigeneris, которые пахнут кроссовками мальчика подростка, в которые налил кот.

Что же в сухом остатке? Очень мало! В этом году все были предельно осторожны. Марки уже хотят начать продавать, а не только удивлять, поэтому ярких звезд практически и не было. Не за чем парфманьякам бежать с горящей жопой. А вот нормальным людям наконец-то сделали много хороших духов.
Ниша ли это? Несомненно. Люкс не может себе позволить сделать что-то кроме сахарного компота, т.к. цена ошибки гораздо выше, а на Esxence с сахарными компотами выступили, пожалуй, только LengLing.
Итак. Лучший запуск для меня — Niral Neela Vermeire
Легенда — L`Iris de Fath Jaques Fath
Событие — лекция Осмотеки «100 лет шипрам»
Эпатаж — Suigeneris 27
Разочарования — нет, так как я не завышала ожиданий
Открытие — Sammarco Ariel (да и вообще все они). Не дошла до них на прошлой выставке.
Покупаем и носим: Fleur de Lalita Parfums Dusita, Cap Neroli Nicolai Parfums, Bergamotto di Calabria и Mandarino di Sicilia Perris Monte Carlo, все три новинки Uermi, B-612 Nishane, Eau de Gina Au Pays de la Fleur d`Oranger, Flash back in New York Olfactive Studio, Radikal Iris LM Parfums, Vahina Сильвен Делакур (прасцице, каламбур сам напрашивается), Pure Ouddiction The Gate.

Share

Army Of Lovers LM Parfums

Много самого жесткого мускуса, холодная жирная роза, едкий кориандр, мёд и пачули. Схема классического зелёного шипра в духе Agent Provocateur или Scherrer, а если б роза была еще жирней, то La Perla. Только этюд не в зелёных и розовых, а в чёрных тонах.

В темноте всё кажется гораздо более мрачным и драматическим. Никаких легкомысленных чулочков и декоративных хлыстиков, только тёмный подвал и грубые сапоги. Брутально и мощно, хотя, по сути, та же провокация и неготовность идти до конца.

Пишу всё это глядя на блоттер, потому что на моей коже звучит недостоверно. Мускус и пачули подавляют обещанную розу и горячий мёд. Мне кажется, Army Of Lovers разогреется на тех кто крупнее, горячее, возможно, моложе меня. Ещё лучше, если с тестостероном и каким-нибудь хобби на свежем воздухе.

Army Of Lovers LM Parfums

У аромата феноменальная стойкость. Если попадёт на рукав или перчатку, больше вы от него никуда не денетесь и долго ещё будете носить меланхолию с собой.

Army Of Lovers LM Parfums 2014
Кориандр, специи, роза, фиалка, кашмирское дерево, сандал, мох, мёд, амбра, мускус.

метки: LM parfums, нишевая парфюмерия

Share

Премьера нового аромата Army of Lovers LM Parfums в Москве

Собственно, вчера, сегодня и завтра (16-19 в Цветном) создатель марки LM Parfums Laurent Mazzone гуляет по Москве, презентует свой новый аромат Army of Lovers, общается с прессой и простыми покупателями.

Лоран очень живой и настоящий, беседовать было интересно и легко. Он любит чёрный цвет, музыку и насыщенные ароматы. Его парфюмерный вкус формировали Bel Ami Hermes, Opium YSL (LM поправляет переводчицу: «не тот что сейчас и не черный, а тот самый, настоящий»), L`Heure Bleue Guerlain и Antaeus Chanel.  А сегодня Лоран надушился новинкой, которую мы попробуем только в марте. У неё в сердце роза, а в длинном длинном шлейфе — кожа.

Об Army of Lovers пока много не скажу. Все узнали название популярной шведской группы? Да, аромат назван в её честь. В составе роза (немного), пачули и мускус (вагон), специи и дерево. Роза медовая, пряная, на дне холодный мох, которого мне маловато. Но посмотрим что будет дальше, пока аромат постоянно меняется. В тепле он тоже тёплый, уютный, а когда руки замерзнут, становится жестким и зелёным.

Army of Lovers LM Parfums

Спасибо компании Unique за возможность попробовать Army of Lovers и познакомиться с Laurent Mazzone. Надеюсь, в следующий раз он приедет в Москву не в конце осени и увидит наш город солнечным.

метки: LM parfums, нишевая парфюмерия, Off

Share

Top 10 citrus perfumes

Если точнее, то это мой личный топ 10 цитрусовых ароматов. Мысль о нем крутится в голове уже пол года. Я вдруг поняла, что жаркое солнце апельсина и зеленый луч бергамота — это то, что я больше всего люблю в духах. Шипры — само собой, альдегиды — безусловно, но самые волнующие для меня — это их первые цитрусовые ноты. Они локомотивом тянут всю композицию в даль, в небо, в затяжной прыжок.

Сначала я думала сделать что-то вроде эпохального труда «10 цитрусовых ароматов, которые должен попробовать каждый …», но потом поняла, что не хочу объяснять кто кому и что должен. Я хочу рассказать о том, почему люблю эти десять ароматов. А уж надо их пробовать или нет, решайте сами.

Eau de Cologne Fraiche люблю за то, что он прекрасен и за то, что он помог мне понять чего же я хочу, что ищу и чему радуюсь в духах. Eau de Cologne Fraiche — это не какой-то отдельный цитрус, это карнавал, фейерверк, сельская ярмарка и модный показ цитрусовых. В нем прекрасный бергамот, сочный апельсин, лемончелло и на закуску сладкий мандарин, а рядом сухая и жесткая вербена.

Sous Le Vent Guerlain нельзя назвать исключительно цитрусовым, так как в нем и персики и нежнейший жасмин и много мха, но две трети его красоты — великолепный, веселящий и взрывной бергамот. Речь о винтаже. Лучшее современное воплощение Sous le Vent — New York Parfums de Nicolai.

Eau Sauvage Christian Dior — первый цитрусовый аромат с подсветкой из гедиона. Потом такие светящиеся, наполненные воздухом цитрусовые стали общим местом, но никто не повторил ярость и простоту Eau Sauvage. Мне нравится как отразился Саваж в Diorella и в Eau Absolue Mona di Orio. Они для меня теперь крепко связаны, поэтому пойдут одним пунктом.

А вот Lux Mona di Orio идет отдельной строкой. Сначала он меня удивлял. Мало разве герленовских одеколонов с прекрасными цитрусовыми? А потом окаменел в памяти как благовония в гробнице фараона. Я могу годами не носить его, но отчетливо помню каждое шевеление этого плотного, немного воскового запаха из корок, масла, цедры, мякоти цитрусовых, из вербены, из листьев и веток померанцевых деревьев.

Lux Mona di Orio

Eau de cologne Imperiale Guerlain неплохо бы знать для общего развития, потому что это древнейший из ныне существующих ароматов. В нем двойственность грейпфрута, который может быть и оптимистично-сладким, и тонизирующе-горьким, крепкий спирт и пряные травы. А люблю я его за способность чистить cookie, удалять временные файлы и перезагружать систему.

Eau de cologne Imperiale Guerlain

Oranger en Fleurs Houbigant в туалетной воде — это прекрасная история о расчленении померанцевого дерева. Практически лабораторная работа. Плюс очень хорошая стилизация под старину. В духах Oranger en Fleurs ярче, но там уже не о плодах, там о цветах.

Oranger en Fleurs Houbigant

Atelier Cologne Orange Sanguine — это простая, эмоциональная история. Не по хорошу мил, а по милу хорош. Один день из жизни апельсина. Поразительная стойкость для цитрусовой композиции, отчасти, поэтому Ателье колонь вытеснил из моего сердца красивый но летучий Arancia di Capri Acqua di Parma.

Atelier Cologne Orange Sanguine

LM Parfums Vol d’Hirondelle — моя личная сенсация этого лета. Цитрусовые со льдом и лед с цитрусовыми. Увлекательнейшая игра для кинестетика.

Frédéric Malle Cologne Bigarade у меня нет и в магазинах я к нему сто лет уже не подходила. Но это и не нужно. Я его запомнила, и при одной мысли о нем по спине бегут мурашки, а во рту появляется вяжущая горечь.

Frédéric Malle Cologne Bigarade

Девять пунктов списка я набросала довольно быстро, а за последнее место началась нешуточная борьба. Умом понимаю, что среди самых замечательных и впечатливших меня цитрусовых должны быть Eau d’Orange Vert Hermès как образцовые нероли, травяной Eau де Guerlain, веселый апельсин Eau de Cologne du Coq и сухая цедра Eau de Fleurs de Cedrat Guerlain, строгие лимоны Colonia Acqua di Parma, лимоны с сахаром Eau de Cologne Chanel, идеально сбалансированные лимоны Eau d’Hadrien Annick Goutal или неспелые, зеленые лимоны Noblige Laboratorio Olfattivo.
Все понимаю, уважаю, ценю, но люблю не так сильно как Pour Monsieur Chanel с его цитрусовым полетом в стратосферу. Речь только о старых выпусках, современный, к сожалению, просто зеленый шипр.

Pour Monsieur Chanel

Можете охотиться на Pour Monsieur, можете махнуть рукой и искать что-то другое в винтажной классике или в ультрасовременной нише. Интересные цитрусовые ароматы были и есть, а тема эта все еще увлекает парфюмеров.

Share

LM Parfums Vol d’Hirondelle

Догадки малого умны;
Да только он забыл пословицу в народе:
Что ласточка одна не делает весны.
И. Крылов «Мот и ласточка»

Это она. Первая капель, первый по-настоящему горячий луч солнца и первые веснушки. Обманчивое тепло, которое заставляет снять шапку, распустить шарф и … заработать ангину на излете зимы.

Бесценное свойство Vol d’Hirondelle — умение дурачить терморецепторы,  жонглировать теплом и холодом, умение не наскучить, будучи очень простым цитрусовым ароматом.

Ароматом обжигающе холодного лимонада со льдом, ярких, цветных, цитрусовых леденцов, душистой цедры, пьянящего флердоранжа, а потом снова лимонада из холодильника и леденцов от кашля.

Из холода в горячку и обратно на мороз. Обманщица весна, глупая ласточка.

LM Parfums Vol d'Hirondelle

LM Parfums Vol d’Hirondelle 2012
Лимон, бергамот, мандарин, парагвайский петитгрейн, палисандр, полынь, роза, жасмин, флердоранж, специи, ветивер, мускус.

Share

Парфюм дня LM Parfums Vol d’Hirondelle

LM Parfums Vol d’Hirondelle

На самом деле Vol d’Hirondelle со мной уже примерно неделю. То на салфетке, то на шторах, то на запястье, то просто пшик в воздух. И, что интересно, стабильно поднимает настроение. Железный домкрат. Вот бы еще небо серое поднял кто-нибудь и тучи разогнал. Остался всего месяц лета. Впереди еще целая осень серого неба, успеем насмотреться.

Напоминаю про списки 100 ароматов, которые, по вашему мнению каждый парфманьяк должен попробовать. Не стесняйтесь, присылайте! Подарок ждет, греется на полке. Списки пока один интереснее другого. Но самое ценное в них не названия, а ваша аргументация. Я теперь и на свой топ 100 смотрю иначе.

Share