Утащила книжный флэшмоб и делаю из него парфюмерный.
Уверена, что коллекционеры и увлеченные маньяки в большинстве своём люди прекрасные. Но сам факт зависимости от запахов, сильного влияния их на нашу жизнь говорит о том, что мы подвержены страстям, а где страсти, там и до греха недалеко. Грехов основных семь: гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, обжорство, лень или уныние. Cклонны вы к ним? Замечены? Привлекались?
1.Гордыня. Какой самый ценный экземпляр в вашей коллекции? Чем вы гордитесь? Что назовёте, когда захотите подчеркнуть свою крутизну?
Coque d`Or Guerlain. Как-то так получилось, что он очень редок, его практически не знают, он мало у кого есть, владеть им — круто, наверное. Вот им могу погордиться среди нескольких таких же ненормальных.
2. Алчность. Какой у вас самый дорогой флакон? И специально для запасливых — каких духов у вас больше всего?
Самый дорогой у меня Rue de la Paix Guerlain. В момент покупки в 2005 году он был дороже моей стиральной машины. Им же такие дорогие покупки и ограничились волевым усилием. Больше всего у меня Parure Guerlain — 7 флаконов разных концентраций и объемов.
3. Зависть. Есть ли в чужой коллекции экземпляр, которому вы завидуете?
Есть. Очень завидую владельцам хорошего Chypre Coty в духах и Djedi Guerlain.
4. Гнев. Есть ли у вас какой-то аромат, который вы люто ненавидите, хотели бы его уничтожить, взорвать, сжечь?
Как-то я в последнее время стала мягче. Я лучше отойду подальше. Отходить предпочитаю от Poeme Lancome, Insolence и Champs Elysées Guerlain, Narciso Rodriguez, Davidoff Champion.
5. Похоть. Какой аромат ваш личный афродизиак? Что вас настраивает на легкомысленный, шаловливый лад? Что вдохновляет окружающих?
Любимый мужской, от которого коленки подкашиваются — Aramis. Аромат, который лично меня радует и веселит, как ни странно, Fleurs de rocaille Caron. А пресловутый «сексуальный тестер» от которого «мужики сами падают и в штабеля складываются» — Tabac blond Caron.
6. Обжорство. Или на парфюмерный лад — запой.
В разные периоды накрывало разным, но чаще всего я подолгу ношу Miss Dior, Mitsouko, Parure и Chant d`aromes Guerlain, Or et Noir Caron, Chypre palatin MDCI, Chanel pour monsieur и №5. Раньше подолгу носила Chanel 22 и Cabochard, но вот уже несколько лет спокойно смотрю в их сторону.
7. Уныние. Или лень. Какие духи вы имеете, но не носите, забываете о них, ленитесь доставать из долгого ящика?
Таких много, к сожалению: Cruerl Gardenia Guerlain — глубоко запрятана, за ней далеко лезть. Плюс очень неудобная коробка. Un Coeur de mai очень странно сидит на мне, чтобы носить «в люди» требуется чуть больше душевных сил, а мне для него стало жалко и лень.
30 винтажных ароматов, которые должен попробовать увлеченный парфюмерией человек. Это не просто очередной топ или рейтинг, это попытка составить путеводитель в мире винтажных ароматов. Бесспорно, каждый пойдёт своим путём, потому что нет материи тоньше, чем запахи, ассоциации и воспоминания с ними связанные. Мне просто хотелось бы, чтобы в погоне за чем-то неведомым вы не пропустили прекрасные, важные, ключевые, ароматы, которые ведут к пониманию целых классов духов. Собственно, об этом и был текст про снобизм, в начале которого мне стоило дать определение этого слова или ссылку на словарь.
1. С чего же стоит начать знакомство с миром винтажных ароматов? Я бы посоветовала с Shalimar Guerlain. Начните с него, даже если вы не любите восточные ароматы и не собираетесь что-то подобное исследовать и носить. Вы можете проигнорировать Emeroud Coty, но Shalimar добудьте. Во-первых, он неплохо хранится, а первое впечатление очень важно. Если вы сунете нос в какую-то тухлятину, потом будет очень тяжело захотеть что-то ещё и отличить хорошее и живое от порченого тоже будет непросто. Во-вторых, хоть Shalimar и очень разный, заметно отличается от выпуска к выпуску, но всё, что вы найдёте в выпусках до золотых коробок, для первого знакомства подойдёт. В нём есть разнообразные старые материалы, материалов этих отпущено щедрой рукой. Я считаю пирамиду Shalimar немного сплюснутой, но по сравнению с современными духами в нём огого какая пирамидища Хеопса с освещённой солнцем лимонно-лавандовой верхушкой и с темными подвалами, в которые страшно даже взглянуть. Shalimar понятно устроен, в нём есть аура, шлейф, приличная стойкость и … колдовство, которое не поможет всё это забыть уже никогда никогда.
Что дальше? Дальше я бы поискала аромат, который со временем изменился до неузнаваемости. 2.Arpege Lanvin. Shalimar тоже нонеча не то что давеча, но узнать можно, а вот Arpege реформулировали очень радикально, и он в этом смысле способен удивить. Его тоже несложно достать, но с сохранностью уже не всё так хорошо, часто бывают битые верхушки. Покупать стоит только духи. И вот она первая развилка. Здесь могут разойтись пути тех, кто хочет пойти тропой исследователя и тех, кто собирает эмоции и удовольствия.
Исследователю обязательно надо добыть 3.Chypre Coty. Лучше побегать за старыми духами, но сойдёт и edp 70-х. Туалетку не берите — не то.
Гедонисту в это же время надо с головой окунуться в воспоминания и отправиться на поиски «ностальгического ассортимента». Что носила ваша мама? Какими были ваши первые духи? 4.Femme Rochas в 80-е была очень сильно изменена, а потом и вовсе пропала. Она очень разная в духах, в колонях, в туалетных водах, в edp. Чтобы не разочароваться, ищите точно такой флакон как был у вас когда-то.
5. В поисках маминых Climat Lancome вам волей неволей придется стать исследователем, т.к. были разные выпуски, много лицензий и откровенного дерибаса. Вместо Climat может быть Мажи Нуар или Мистерия Роша или что-то такое, что нужно только вам (ну и ещё сотне тысяч тетенек с постсоветского пространства).
6.Fidji Guy Laroche почти ничего не дадут исследователю, но подарят массу удовольствия. Они, конечно, стоят недешево и являются предметом охоты для парфюмерных спекулянтов, но так уж со всем ностальгическим.
Пока ностальгирующие копят деньги на Climat, исследователь может ещё сэкономить. 7. Всё-таки L’Heure Bleue Guerlain встречается гораздо чаще, неплох во всех концентрациях, но чем старше, тем лучше. L’Heure Bleue — это ключ к пониманию Guerlain, к пониманию большинства довоенных ароматов, к пониманию почерка Жака Герлена. Будет здорово, если этот аромат вам встретится в начале пути. Не пугайтесь и не расстраивайтесь, если не сможете понять и принять его сразу. Просто пусть он всегда будет под рукой. Чудо узнавания обязательно произойдёт.
Попробовав что-то из Guerlain, что-то из Lancome вы обязательно проявите интерес к истории домов. 8. Почему Mitsouko Guerlain выпускается уже больше 90 лет? Почему о ней пишут и спорят? Что в ней такого особенного? В Mitsouko есть над чем подумать, даже если шипры вам не близки. Mitsouko бывает очень разная, но копаться в выпусках стоит тому, кто её уже полюбил. Для знакомства достаточно сэмпла любого выпуска до 93 года и кроме PDT.
9.1000 Patou. Как бы кощунственно это ни звучало, всё остальное у Patou — для более глубокого изучения, и совсем не обязательное.
10.Fleurs de Rocaille Caron хорош и в современной версии, но для понимания дома надо найти старые духи. В нём есть невероятная плотность смыслов и ощущений, свойственная Caron, есть отстраненность и, одновременно, мощь. Если L’Heure Bleue и Mitsouko ключи к Guerlain, то Fleurs de Rocaille к Caron.
11.Nuit de Noel Caron — темная сторона силы этого дома. Эти духи в хорошей сохранности способны перевернуть всё внутри. Может быть не сразу, не с первой встречи. Просто помните о нём.
12.L`Air du Temps Nina Ricci совсем не обязательно иметь, но неплохо бы знать. Когда-то это был один из самых продаваемых ароматов в мире. Женщины всегда предпочитали нежные цветочки кожаным шипрам. Правда, теперь эти цветочки могут показаться пресноватыми. Духи от Нины Риччи — это ещё и возможность подержать в руках изящные лаликовские флаконы. Если вы любите духи, рано или поздно придете к тому, что упаковка тоже важна.
13.Eau Sauvage Dior важен для исследователей истории дома, важен в истории мужских ароматов, важен в изучении почерка автора, Саваж — одна из ярчайших страниц в истории парфюмерной рекламы. Много Саважа не понадобится, раздобудьте хотя бы миниатюру. Но постарайтесь не пропустить.
Следующее, чем бы я предложила заняться парфюмерно увлеченному человеку — это начать исследовать классы ароматов. Восток амбровый, восток специевый, шипры такие, шипры сякие, какие-то ужасные альдегиды. Что это всё такое? Для примера амбрового востока можно вернуться к Shalimar или пойти дальше. 14.Habit Rouge Guerlain. Этот аромат отвечает сразу на несколько вопросов, например, каков может быть мужской парфюм на женщине и может ли яркий восточный аромат быть мужественным.
А тему востока специевого прекрасно раскроет 15.Opium Yves Saint Laurent. За ним потянутся лаудеровский Циннабар и прочие, но с Опиума лучше начать и если вы не планируете идти дальше в эту сторону и если вы наоборот хотите идти именно туда. Если у вас холодная кожа, постарайтесь найти старенькие духи.
С фужерами не всё так просто. 16. Великий Fougere Royale Houbigant найти практически невозможно, но попробовать надо обязательно. Убейте, украдите, но добудьте пробирку или хотя бы возможность сунуть в него нос. Только Fougere Royale поможет расшифровать фужеры как класс.
А в ожидании знакомства с фужером номер 1 познакомьтесь с фужером номер 2 17.Jicky Guerlain. Удивительно живучая рецептура, в которой к нашим дням от первоначального замысла уже не осталось практически ничего, но аромат продолжает быть интересным. Жики — это не только пример одного из древнейших фужеров, но и пример миграции в ароматах половой принадлежности, пример самого изящного мультигендера.
Альдегиды. Для меня это был самый сложный шаг. Понимание пришло очень не сразу и не в лоб, поэтому я не могу подсказать кратчайший путь и самую удобную точку для обзора. Ни Арпеж ни Chanel №5, ни White Linen не продвинули достаточно, но я всё таки предложу держать их в поле зрения. 18. Особенно White Linen Etee Lauder. После него меня качнуло к Chanel 22, а дальше пришла тяга ко многому тому, что может остаться за пределами этого списка.
О шипрах я могу говорить долго. Если вы откроете карту ароматов Хаармана и Реймера, то увидите, что они занимают чуть ли не половину её. Но я бы не рекомендовала хвататься за шипры сразу, сначала всё-таки лучше цветы и восток и только потом шипры. Начать лучше с фруктовых. Допустим, Шипр Коти вы уже пробовали или даже приобрели, с Femme Rochas ностальгировали, с Mitsouko прикоснулись к Guerlain. Если интересно двигаться дальше, то я бы предложила ползти по шкале времени. 19. Diorella — апофеоз и апофигей фруктового шипра, от нее рукой подать до Шампани/Ивресса, а по дороге можно много куда свернуть.
20.Miss Dior как пример цветочного шипра. Не старайтесь поймать непременно старые духи, они очень плохо хранятся. Но не берите в жидких концентрациях.
Кожаных шипров много, кожа в них разной природы, но некоторые очень важны для понимания темы. Среди полынных стоит попробовать Cabochard Gres, Бальманы, Эллипс, Сикким, но обязательно — Бандит Пиге (в списке он пройдёт другим пунктом). Из кожаных дегтярных попробуйте добыть пробирку 21.Cuir de Russie Chanel. Единственный аромат этого дома, который неузнаваем в современном своём воплощении и незаменим, потому что открывает целый класс ароматов.
Среди древесных шипров стоит поискать 22.Coriandre Jean Couturier, потому что он тоже классообразующий и стоит в самом начале пути, который может быть многим интересен. Отсюда тянется ниточка к Паломе Пикассо, Ароматикс Эликсиру, Ноуингу и прочим и прочим.
Зеленые шипры ищутся почти там же, где древесные, но я бы вывела отдельную ветвь шипры с доминирующим гальбанумом. Они главенствовали в конце 60-х — начале 70-х, многие из них существуют до сих пор. 23.Chamade Guerlain или Chanel №19. По желанию можете заменить союз «или» на «и». К сожалению, гальбанум плохо хранится, будьте осторожны.
Вслед за гальбанумом стоит назвать ветивер. Он не образовал класс, но очень сильно повлиял на ароматы своего времени, особенно на мужские ароматы. 24.Vetiver Guerlain для затравки, т.к. его легче всего понять. Дальше можно искать ветивер в мужских одеколонах или в шипровых базах.
После шипров я попыталась напрячь память и попытаться найти обязательные для ознакомления цветочные ароматы, но вспомнить не смогла. Самые интересные цветы расцвели среди специй, мха или альдегидов других классов. Лично мне кажутся увлекательными гвоздики Беллоджии, но назвать их обязательными не могу.
Далее у исследователя должен наступить момент интереса к парфюмеру, его почерку, его стилю, исканиям и влияниям. 25. и 26. Жермена Селье с её Bandit Piguet и Vent Vert Balmain. Крупные мазки, яркие краски, новаторство, смелость. После её работ из парфюмерии ушло жеманство и показная слабость.
27. и 28.Diorissimo и Diorama Руднички, исследователя глубин, автора прекраснейших шипров, мага и волшебника. Знакомство с его работами не ограничится этими двумя ароматами, но эти — важнейшие для понимания. Их очень непросто найти в хорошей сохранности. Ищите, пробуйте, не обязательно во флаконах, можно в сэмплах.
29. и 30.Caleche Hermes и Madame Rochas Ги Робера. Правда, с мадам Роша вы намучаетесь — она очень плохо хранится, добыть полноценный живой экземпляр ой как непросто.
Можно продолжить дальше, но после 30 пункта я бы прекратила дозволенные речи. Если вы всё уже попробовали и тем или иным путем добрались из пункта А в пункт Б, значит неплохо представляете себе план местности, и путеводители вам не нужны.
Ни в коем случае не наставление, просто замечание. Кроме парфюмерного общения в блоге у меня обширная переписка в почте. Я сама приглашала «винтажников» обсуждать конкретные лоты не в прямом эфире, и многие этим приглашением воспользовались. Но в последний год я заметила одну странную вещь: люди, которые задают вопросы о редкостях и сокровищах часто не знают элементарных вещей, знаковых, классообразующих ароматов, не знают матчасть.
Что это? Откуда этот парфюмерный снобизм?
Почему люди решили, что для понимания сложных ароматов не нужны годы тренировок, проб, сравнений и экспериментов, достаточно одного желания? Никто ведь не заставляет детей сразу после детского сада сдавать сопромат в университете, но почему-то люди считают для себя возможным не зная Шалимара и Шамада рыть землю в поисках Candide Effluve. И этим грешит каждый второй начинающий коллекционер винтажник.
Почему-то не пробовав никакую Mitsouko, начинают морщить нос при виде не той буковки кода или позолоты на колпачке. Могу спорить, в слепом тесте 90% этих сморщенных «хорошую» Mitsouko от «плохой» не отличит! Пока не отличит. Потому что не с чем сравнить, нечего вспомнить, не от чего оттолкнуться.
Я не утверждаю, что понимание прекрасного неподготовленному человеку не доступно, но понимание тоже бывает разное, чуть отличное от «нравится — не нравится». Не пройдя путь от простого к сложному, не пощупав все точки роста, перепрыгивая через ступеньки, глотая информацию не жуя, вы обкрадываете не меня, вы обкрадываете себя. И вот вы сидите среди батарей редчайших флаконов, но счастье обладания, увлечение, страсть, волнение всё не наступает и не наступает. Как думаете, почему?
Layering, наслоение, слоение. По-английски ещё ничего, а по-русски звучит диковато (да и пахнет, обычно, так себе).
Об этом думают все увлечённые парфюмерией. Сначала мы перебираем имеющееся, потом ищем версии, мечтаем доработать и развить идею автора, потом смешиваем и слоим (преимущественно, на коже, а некоторые и во флаконах). Последняя стадия — пытаемся делать духи своими руками (если я когда-нибудь дойду до края, пристрелите меня).
Смешивание и слоение сначала казалось мне святотатством — гениальный замысел автора и всё такое. Потом, в период увлечения нишей пиетета поубавилось и я начала экспериментировать, тем более, что многие марки сами к этому подталкивают. Уткнувшись в винтажи, снова расхотела миксовать, и, по моему скромному мнению, большинству классических ароматов добавки не нужны, разве что, современным их вариантам, из которых вынуто что-то важное. Теперь если и смешивается, слоится что-то, то случайно, разово, без попыток повторить.
Но недавно обнаружила, что тема слоения ароматов всё ещё жива. Сейчас миксует и делится рецептами уже весь просвещённый парфюмерный мир.
Например, Виктория boisdejasmin опубликовала рекомендации журнала Elle:
1. Смешивайте ароматы одного типа, с одной ведущей темой, например, зелёные, розные, ванильные и пр.
2. Смешивайте духи разной плотности и яркости, например, ядрёный восток и лёгкий одеколон.
3. Смешивайте разные концентрации аромата — за ушко духи, на волосы туалетную воду.
4. Смешивайте сложное и простое. С помощью лаконичного моно-аромата, например, пачули или розы можно усилить и выделить какую-то тему.
5. Играйте с текстурами. Один аромат можно взять в виде крема для тела, второй — в духах.
Вроде бы безобидные советы и два последних даже очень жизнеспособны. Я очень уважаю коллекцию моно-ароматов Prada Artisan, которые хороши сами по себе, но вообще-то предназначены усиливать разные темы в заглавном аромате дома. Довольно дорогостоящий конструктор, но очень продуманный. С ним сложно напортачить.
Крем, пудру, мыло, гель для душа, тальк для тела от одного аромата под другой аромат — использую намеренно и регулярно. Это самый гуманный способ слоения, т.к. вряд ли кому-то кроме носителя заметен.
Смешивать восток с одеколонами и шипры с компотами тоже можно, но уже гораздо сложнее. Лично я не рискую. Ну а совет про разные концентрации одного аромата вообще никуда не годится. Очень часто (да уже практически всегда) другая концентрация — то не просто другая густота, а другая парфюмерная композиция. Можно устроить на себе не какофонию, но эффект плохой резкости.
А вот примеры, предложенные журналом Elle:
Christian Dior Miss Dior body cream + Fan di Fendi Eau de Parfum — цель сего микса мне не ясна.
Chanel No 19 Body Lotion (Emulsion pour le Corps) + Prada Infusion d’Iris — усиливать зелень с ирисом.
Juliette Has a Gun + The Body Shop White Musk Body Cream — усиление мускуса, хотя, куда уж там усиливать?
Juicy Couture + Jo Malone Orange Blossom lotion — чтобы взорвать мозг флёрдоранжем и сладким апельсином, прикольно.
Yves Rocher Vanille Noire + Guerlain Shalimar Body Milk (Lait Divin pour le Corps) — адская, должно быть, ванильно-амбровая с резиновыми подпалинами вонючка.
Chanel Cristalle Body Emulsion + Balenciaga Eau de Parfum — стекло и стеклоочиститель.
Thierry Mugler Womanity Eau de Parfum + Serge Lutens Féminité du Bois Eau de Parfum — сливовое дерево в квадрате?
by Kilian Love and Tears Eau de Parfum + Annick Goutal Eau d’Hadrien body cream — совет и не совет вовсе, т.к. этот крем (и гель для душа) хорош почти подо всё, где не хватает острого цитруса.
Chanel Coco Mademoiselle Moisturizing Emulsion + Eau de Parfum Intense Play for Her by Givenchy — вот таких смесей я очень боюсь.
Spiritual Trip – Caron Parfum Sacré + Narciso Rodriguez Essence body cream (Crème Corps Parfumée) — хаха, должно быть ядреный мускусный перец получается.
В блоге perfumeshrine тоже сформулированы принципы удачных миксов:
1. Старайтесь смешивать ароматы разных концентраций, например, одни в духах, другие в одеколоне. (Chanel № 19 Parfum и одеколон 4711)
2. Совет о миксе парфюмерии и парфюмированных продуктов почти слово в слово повторен. (Terre d’Hermès deodarant + Creed Green Irish Tweed eau de toilette)
3. Создавайте физические слои — наносите один аромат на кожу, другой на одежду, третий на соседа на волосы. (Hermès Hiris на тело, на одежду Guerlain Mitsouko parfum, чтобы извлечь из неё ирис)
4. Лёгкое и тяжелое, медленное и быстрое. (Guerlain Shalimar Parfum и Guerlain Jicky туалетная вода)
5. Слоите, если нужно замаскировать недостаток. Автор статьи любит одеколоны и борется с их нестойкостью смешивая на одежде и коже. (4711 Eau de Cologne + Chanel Eau de Cologne + Tom Ford Neroli Protofino).
6. Этот совет не сформулирован и не выделен у perfumeshrine, а просто упомянут в авторском тексте, но я бы его включила отдельным пунктом — смешивайте ароматы, которые роднит идея, структура, один парфюмер, один дом. Этот фокус самый сложный, он требует опыта и знаний. Пример с Жики и Шалимаром, Жики и Аби ружем подошел бы именно сюда. А я бы добавила Терракоту + Иланг и Ваниль Герлена, Норелл и Фиджи в разных концентрациях, Диорессанс поверх уходовых средств Мисс Диор (и наоборот тоже работает). Прекрасен микс из Альпоны и Or et Noir Caron. Оба должны быть в духах, за одно ухо один аромат, за другое — другой. Получается невероятный стерео-розно-зелёный шипр, каких поискать.
Поговаривают о миксах и сами парфюмеры. Жан Клод Эллена предлагает носить вместе Angel и L’Eau d’Issey, но он человек особенный и живет далеко, ему можно.
Там же в блоге perfumeshrine цитата из текста Франсиса Куркджияна для журнала Marie-Claire, где он советует миксовать его работы с великими ароматами (скромняга).
Например:
К SHALIMAR можно добавить днём Cologne de Mugler или Eau d’Hadrien, а вечером Musc Ravageur (Malle) или B*Men de Mugler.
К L’AIR DU TEMPS днём Eau parfumée au thé vert Bulgari, это действительно может омолодить классику и оживить пустоватый белый чаёк, а на ночь — Eternity (C.Klein).
L’HEURE BLEUE Куркджиян предлагает сдобрить днём — Un jardin en méditerranée d’Hermès (и тут я содрогаюсь), а ночью Voile d’Ambre (Y.Rocher) или Nu d’YSL.
Умницу и красавицу CHANEL NO.5 можно сделать более деловитой днём с помощью Colonia d’Acqua di Parma, а на ночь совет, который я себе пока вообразить не могу — Musc Ravageur (Malle) или Féminité du bois (Lutens).
В JOY есть жасмин и в Blush de Marc Jacobs, есть жасмин, в Joy есть роза и в Rose barbare de Guerlain есть роза. Отчего бы их не смешать? Ну а на ночь — усиливаем описавшихся старушек мускус Original Musk de Kiehl’s
CHANEL NO.19 теперь легко разбирается на фрагменты, и с этим можно поиграть. Согласна с Куркджияном, сочетания могут получиться интересные. На день он предлагает Mure et Musc Артизана или Hiris (Hermès ) или Déclaration pour homme de Cartier. А вот на ночь фигня какая-то Lolita Lempicka или L’Eau Ivre No.03 de Iunx.
Для YSL OPIUM original снова укропчик Un Jardin sur le Nil d’Hermès на день, а на ночь жидкий перец Poivre Samarcande Hermessence d’Hermès или сливовое дерево Féminité du bois. Только зачем?
Для NARCISCO RODRIGUEZ Куркджиян предлагает пару на день Fleur d’Oranger de L’Artisan Parfumeur, а на ночь Aromatics Elixir. В первый вариант я не верю, а второй может быть забавным. А если смешать с Агентом провокатором, то получится Lady Vengeance Juliette Has A Gun.
Ну а над TRÉSOR легко поиздеваться с помощью Promesse de Cacharel или Lovely de SJP днём и Vanille Passion de Comptoir Sud Pacifique ночью.
Serge Lutens предлагает миксовать свои ароматы по три кряду. Я, кстати, так и делала когда-то. Мне у него всегда чего-то не хватает. Я смешивала 1 пшик Sa majestie la rose, 2 — 3 пшика Un Bois Vanille и пшик Clair de Musc. Пыталась смешивать сандал с розой и ванилью, выходило неплохо, но слишком слипательно для меня, а c Clair de musc многие Лютансы становятся гладкими, холодными и серебристыми, им это очень идет. Любимое сочетание пшик Сlair de musc, а прямо поверх него пара пшиков Iris silver mist. Смешивала я Амбр султан с Флёрдоранжем или Датурой, но не на коже, а на разных кончиках шелкового шарфа. Шлейф был волшебный.
А вот варианты от автора:
Ambre Sultan, Daim Blond, Arabie
Ambre Sultan, Un Bois Vanille, Douce Amère
Ambre Sultan, Fleurs d’Oranger, Datura Noir
Ambre Sultan, Daim Blond, Clair de Musc
Fleurs de Citronnier, A la Nuit, Sa Majesté la Rose
Fleurs de Citronnier, Clair de Musc, Santal Blanc
Fleurs de Citronnier, Fleurs d’Oranger, Datura Noir
Спокойно, как к чему-то обыденному относятся к смешиванию и слоению арабы.
Например, совет от менеджера магазина в Маскате для тех, кто купил Ayoon al maha и страдает от её избыточной удовости — купите Rose tro (она копеечная) и добавьте несколько капель или на кожу или прямо во флакон.
Где-то в сети ещё видела таблички для Etro, Jo Malone. Помню обсуждение смешивания Артизанов, и результаты были забавные.
А вы смешиваете ароматы? Если да, то по какому принципу? Есть ли интересные рецепты для журнала «Химия и жизнь»?
