Shalimar Philtre de Parfum Guerlain

30 Vintage Fragrances Every Perfumista Should Try

30 винтажных ароматов, которые должен попробовать увлеченный парфюмерией человек.
Это не просто очередной топ или рейтинг, это попытка составить путеводитель в мире винтажных ароматов. Бесспорно, каждый пойдёт своим путём, потому что нет материи тоньше, чем запахи, ассоциации и воспоминания с ними связанные. Мне просто хотелось бы, чтобы в погоне за чем-то неведомым вы не пропустили прекрасные, важные, ключевые, ароматы, которые ведут к пониманию целых классов духов. Собственно, об этом и был текст про снобизм, в начале которого мне стоило дать определение этого слова или ссылку на словарь.

1. С чего же стоит начать знакомство с миром винтажных ароматов? Я бы посоветовала с Shalimar Guerlain. Начните с него, даже если вы не любите восточные ароматы и не собираетесь что-то подобное исследовать и носить. Вы можете проигнорировать Emeroud Coty, но Shalimar добудьте.
Во-первых, он неплохо хранится, а первое впечатление очень важно. Если вы сунете нос в какую-то тухлятину, потом будет очень тяжело захотеть что-то ещё и отличить хорошее и живое от порченого тоже будет непросто.
Во-вторых, хоть Shalimar и очень разный, заметно отличается от выпуска к выпуску, но всё, что вы найдёте в выпусках до золотых коробок, для первого знакомства подойдёт. В нём есть разнообразные старые материалы, материалов этих отпущено щедрой рукой. Я считаю пирамиду Shalimar немного сплюснутой, но по сравнению с современными духами в нём огого какая пирамидища Хеопса с освещённой солнцем лимонно-лавандовой верхушкой и с темными подвалами, в которые страшно даже взглянуть.
Shalimar понятно устроен, в нём есть аура, шлейф, приличная стойкость и … колдовство, которое не поможет всё это забыть уже никогда никогда.

Shalimar Guerlain

Что дальше? Дальше я бы поискала аромат, который со временем изменился до неузнаваемости.
2. Arpege Lanvin.
Shalimar тоже нонеча не то что давеча, но узнать можно, а вот Arpege реформулировали очень радикально, и он в этом смысле способен удивить. Его тоже несложно достать, но с сохранностью уже не всё так хорошо, часто бывают битые верхушки. Покупать стоит только духи. И вот она первая развилка. Здесь могут разойтись пути тех, кто хочет пойти тропой исследователя и тех, кто собирает эмоции и удовольствия.

Arpege Lanvin
 

Исследователю обязательно надо добыть 3. Chypre Coty. Лучше побегать за старыми духами, но сойдёт и edp 70-х. Туалетку не берите — не то.

Coty (Perfumes) 1949 Chypre
 

Гедонисту в это же время надо с головой окунуться в воспоминания и отправиться на поиски «ностальгического ассортимента». Что носила ваша мама? Какими были ваши первые духи?
4. Femme Rochas в 80-е была очень сильно изменена, а потом и вовсе пропала. Она очень разная в духах, в колонях, в туалетных водах, в edp. Чтобы не разочароваться, ищите точно такой флакон как был у вас когда-то.

 

5. В поисках маминых Climat Lancome вам волей неволей придется стать исследователем, т.к. были разные выпуски, много лицензий и откровенного дерибаса. Вместо Climat может быть Мажи Нуар или Мистерия Роша или что-то такое, что нужно только вам (ну и ещё сотне тысяч тетенек с постсоветского пространства).

 

6. Fidji Guy Laroche почти ничего не дадут исследователю, но подарят массу удовольствия. Они, конечно, стоят недешево и являются предметом охоты для парфюмерных спекулянтов, но так уж со всем ностальгическим.

 

Пока ностальгирующие копят деньги на Climat, исследователь может ещё сэкономить.
7. Всё-таки L’Heure Bleue Guerlain встречается гораздо чаще, неплох во всех концентрациях, но чем старше, тем лучше.
L’Heure Bleue — это ключ к пониманию Guerlain, к пониманию большинства довоенных ароматов, к пониманию почерка Жака Герлена. Будет здорово, если этот аромат вам встретится в начале пути. Не пугайтесь и не расстраивайтесь, если не сможете понять и принять его сразу. Просто пусть он всегда будет под рукой. Чудо узнавания обязательно произойдёт.

L`Heure Bleue Guerlain
 

Попробовав что-то из Guerlain, что-то из Lancome вы обязательно проявите интерес к истории домов.
8. Почему Mitsouko Guerlain выпускается уже больше 90 лет? Почему о ней пишут и спорят? Что в ней такого особенного? В Mitsouko есть над чем подумать, даже если шипры вам не близки. Mitsouko бывает очень разная, но копаться в выпусках стоит тому, кто её уже полюбил. Для знакомства достаточно сэмпла любого выпуска до 93 года и кроме PDT.

Mitsouko Guerlain


9. 1000 Patou. Как бы кощунственно это ни звучало, всё остальное у Patou — для более глубокого изучения, и совсем не обязательное.

 

10. Fleurs de Rocaille Caron хорош и в современной версии, но для понимания дома надо найти старые духи. В нём есть невероятная плотность смыслов и ощущений, свойственная Caron, есть отстраненность и, одновременно, мощь. Если L’Heure Bleue и Mitsouko ключи к Guerlain, то Fleurs de Rocaille к Caron.

caron-perfumes-1938-fleurs-de-rocaille
 

11. Nuit de Noel Caron — темная сторона силы этого дома. Эти духи в хорошей сохранности способны перевернуть всё внутри. Может быть не сразу, не с первой встречи. Просто помните о нём.

 

12. L`Air du Temps Nina Ricci совсем не обязательно иметь, но неплохо бы знать. Когда-то это был один из самых продаваемых ароматов в мире. Женщины всегда предпочитали нежные цветочки кожаным шипрам. Правда, теперь эти цветочки могут показаться пресноватыми. Духи от Нины Риччи — это ещё и возможность подержать в руках изящные лаликовские флаконы. Если вы любите духи, рано или поздно придете к тому, что упаковка тоже важна.

 

13. Eau Sauvage Dior важен для исследователей истории дома, важен в истории мужских ароматов, важен в изучении почерка автора, Саваж — одна из ярчайших страниц в истории парфюмерной рекламы. Много Саважа не понадобится, раздобудьте хотя бы миниатюру. Но постарайтесь не пропустить.

 

Следующее, чем бы я предложила заняться парфюмерно увлеченному человеку — это начать исследовать классы ароматов. Восток амбровый, восток специевый, шипры такие, шипры сякие, какие-то ужасные альдегиды. Что это всё такое?
Для примера амбрового востока можно вернуться к Shalimar или пойти дальше.
14. Habit Rouge Guerlain. Этот аромат отвечает сразу на несколько вопросов, например, каков может быть мужской парфюм на женщине и может ли яркий восточный аромат быть мужественным.

 

А тему востока специевого прекрасно раскроет
15. Opium Yves Saint Laurent. За ним потянутся лаудеровский Циннабар и прочие, но с Опиума лучше начать и если вы не планируете идти дальше в эту сторону и если вы наоборот хотите идти именно туда. Если у вас холодная кожа, постарайтесь найти старенькие духи.

 

С фужерами не всё так просто.
16. Великий Fougere Royale Houbigant найти практически невозможно, но попробовать надо обязательно. Убейте, украдите, но добудьте пробирку или хотя бы возможность сунуть в него нос. Только Fougere Royale поможет расшифровать фужеры как класс.

 

А в ожидании знакомства с фужером номер 1 познакомьтесь с фужером номер 2
17. Jicky Guerlain. Удивительно живучая рецептура, в которой к нашим дням от первоначального замысла уже не осталось практически ничего, но аромат продолжает быть интересным. Жики — это не только пример одного из древнейших фужеров, но и пример миграции в ароматах половой принадлежности, пример самого изящного мультигендера.

 

Альдегиды. Для меня это был самый сложный шаг. Понимание пришло очень не сразу и не в лоб, поэтому я не могу подсказать кратчайший путь и самую удобную точку для обзора. Ни Арпеж ни Chanel №5, ни White Linen не продвинули достаточно, но я всё таки предложу держать их в поле зрения.
18. Особенно White Linen Etee Lauder. После него меня качнуло к Chanel 22, а дальше пришла тяга ко многому тому, что может остаться за пределами этого списка.

 

О шипрах я могу говорить долго. Если вы откроете карту ароматов Хаармана и Реймера, то увидите, что они занимают чуть ли не половину её. Но я бы не рекомендовала хвататься за шипры сразу, сначала всё-таки лучше цветы и восток и только потом шипры. Начать лучше с фруктовых. Допустим, Шипр Коти вы уже пробовали или даже приобрели, с Femme Rochas ностальгировали, с Mitsouko прикоснулись к Guerlain. Если интересно двигаться дальше, то я бы предложила ползти по шкале времени.
19. Diorella — апофеоз и апофигей фруктового шипра, от нее рукой подать до Шампани/Ивресса, а по дороге можно много куда свернуть.

 

20. Miss Dior как пример цветочного шипра. Не старайтесь поймать непременно старые духи, они очень плохо хранятся. Но не берите в жидких концентрациях.

 

Кожаных шипров много, кожа в них разной природы, но некоторые очень важны для понимания темы. Среди полынных стоит попробовать Cabochard Gres, Бальманы, Эллипс, Сикким, но обязательно — Бандит Пиге (в списке он пройдёт другим пунктом). Из кожаных дегтярных попробуйте добыть пробирку
21. Cuir de Russie Chanel.
Единственный аромат этого дома, который неузнаваем в современном своём воплощении и незаменим, потому что открывает целый класс ароматов.

 

Среди древесных шипров стоит поискать
22. Coriandre Jean Couturier, потому что он тоже классообразующий и стоит в самом начале пути, который может быть многим интересен. Отсюда тянется ниточка к Паломе Пикассо, Ароматикс Эликсиру, Ноуингу и прочим и прочим.

 

Зеленые шипры ищутся почти там же, где древесные, но я бы вывела отдельную ветвь шипры с доминирующим гальбанумом. Они главенствовали в конце 60-х — начале 70-х, многие из них существуют до сих пор.
23. Chamade Guerlain или Chanel №19. По желанию можете заменить союз «или» на «и». К сожалению, гальбанум плохо хранится, будьте осторожны.

 

Вслед за гальбанумом стоит назвать ветивер. Он не образовал класс, но очень сильно повлиял на ароматы своего времени, особенно на мужские ароматы.
24. Vetiver Guerlain для затравки, т.к. его легче всего понять. Дальше можно искать ветивер в мужских одеколонах или в шипровых базах.

 

После шипров я попыталась напрячь память и попытаться найти обязательные для ознакомления цветочные ароматы, но вспомнить не смогла. Самые интересные цветы расцвели среди специй, мха или альдегидов других классов. Лично мне кажутся увлекательными гвоздики Беллоджии, но назвать их обязательными не могу.

Далее у исследователя должен наступить момент интереса к парфюмеру, его почерку, его стилю, исканиям и влияниям.
25. и 26. Жермена Селье с её Bandit Piguet и Vent Vert Balmain. Крупные мазки, яркие краски, новаторство, смелость. После её работ из парфюмерии ушло жеманство и показная слабость.

 

27. и 28. Diorissimo и Diorama Руднички, исследователя глубин, автора прекраснейших шипров, мага и волшебника. Знакомство с его работами не ограничится этими двумя ароматами, но эти — важнейшие для понимания. Их очень непросто найти в хорошей сохранности. Ищите, пробуйте, не обязательно во флаконах, можно в сэмплах.

 

29. и 30. Caleche Hermes и Madame Rochas Ги Робера. Правда, с мадам Роша вы намучаетесь — она очень плохо хранится, добыть полноценный живой экземпляр ой как непросто.

 

Можно продолжить дальше, но после 30 пункта я бы прекратила дозволенные речи. Если вы всё уже попробовали и тем или иным путем добрались из пункта А в пункт Б, значит неплохо представляете себе план местности, и путеводители вам не нужны.

One thought on “30 Vintage Fragrances Every Perfumista Should Try

  1. Вау. Отличный путеводитель! Завидую тем, кто сейчас открывает для себя этот мир. Лет 10 назад такое пособие помогло бы мне съэкономить деньги, время, нервы и много чего еще)

    Ответить

    Paloma Reply:

    @JuliaL,
    Мне бы тоже помогло. Сколько я плутала вокруг альдегидов, сколько я потратила сил, времени и денег на понимание востока. В иных случаях важен ракурс. Как выяснилось, Герлен со стороны Мицуко выглядит совсем не так как со стороны ЛёрБлё. Ну и так далее. В чём-то наверняка вкусовщина. Я до конца не уверена, что всем и каждому надо изучать гальбанумные зеленые шипры, но от простых зеленых шипров их захотелось отгородить.

    Ответить

    JuliaL Reply:

    @Paloma,
    Я бы еще ввернула Apres l’Ondee в духах. Может, даже вместо Лер Бле. Жемчужная пудра и немного кондитерской — Апре Лонде открывает дверь в целый пласт так любимых мною цветочных пудр. Личное предпочтение, радумеется.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @JuliaL,
    Апре достать почти невозможно и он возвышается над, а Лёрблё из одного ряда со многим другим Герленом.

    Ответить

  2. Мой список выглядит примерно так:

    1.Shalimar Guerlain. Согласна со всеми аргументами — от доступной цены, большого выбора и несомненного волшебства.
    2. И все-таки Пятерку я бы поставила впереди всей этой компании . Арпеж — это если зацепило и хочется вариантов. Тем более, старый Арпеж, гораздо менее пятерочный, дохлый 4 из 5.
    3. Вместо  Chypre Coty посоветовала бы Сикким в духах. В нем есть биение мотылька об шипровые каркасы, что очень важно, по-моему.
    4. Femme Rochas  — да.
    5.Climat Lancome — лучше уж купить Gold или Dia
    6. Fidji Guy Laroche исследователю дадут чувство парфюмерного парадокса и бескорыстного баунти.
    7. L’Heure Bleue — да.
    8. Mitsouko — да
    9. 1000 Patou. — да
    10. Joy Patou — необходим, даже если вы никогда не станете его носить.
    11. Fleurs de Rocaille Caron ( опционально — Беллоджия) — ночная бабочка Карон
    12. Narcisse Noir — дневная бабочка
    13. Nuit de Noel Caron  — вообще не бабочка, что само по себе интересно применительно к этому дому.
    14. Habit Rouge Guerlain. — да
    15. Opium Yves Saint Laurent. — я бы начала с Циннабара и 16. Estee. Они — два катета при опиумной гипотенузе.
    17.Fougere Royale Houbigant — да
    18. Jicky Guerlain — даже современные духи сойдут
    19. Chanel 22, White Linen вообще-то вещь не нужная в познавательных целях , чистое баловство
    20. Diorella — апофеоз и апофигей фруктового шипра, от нее рукой подать до Шампани/Ивресса, а по дороге можно много куда свернуть.
    21. Miss Dior — must have
    22. Cuir de Russie Chanel и
    23 Bel Ami
    для раскрытия темы дегтя
    24. я бы все-таки выбрала Paloma Picasso Mon parfum как наиболее выразительную из этой компании , а от нее ветвилась бы в кориандр, мед или зелень
    25 . Chamade Guerlain или Chanel №19. По желанию можете заменить союз “или” на “и”. — да
    26. Vetiver Guerlain  — да
    26. и 27 . Жермена Селье с её Bandit Piguet и Vent Vert Balmain. Ее нужно знать, как автора
    28. Diorissimo — нужно знать ландыш 
    29. Caleche Hermes — альдегиды с большим воздушным потенциалом.
    30. какую-нибудь выраженную туберозу — чтобы выяснить — она вам друг или враг. Fracas Piguet годится.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Vetiver,
    По твоему п. 30 я думала о Пуазоне, но тогда бы надо выводить список всех солифлоров, а оно надо? В винтажной теме это такая совсем уже боковая ветвь. Можно поковыряться в ландышах, можно найти несколько характерных роз (уже из позднего времени), можно тряхнуть несколько букетов, но у них обычно есть другие более важные признаки.

    Ответить

    Vetiver Reply:

    @Paloma, Катя, тубероза и солифлоры — это две большие разницы. Кто-то любит нарциссы, кто-то ирисы. Но это любовь такая культурная и спокойная. А с туберозой вспомнишь остроконечников и тупоконечников. Она как-то совершенно не подходит для политкорректного применения.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Vetiver,
    т.е. предлагаешь относиться к ней как к гальбануму или ветиверу? Ну не знаю. Область применения туберозы ограничена химическим оружием массового поражения 🙂

    Ответить

    Apraxina Reply:

    @Vetiver, дадада, хороший винтажный Fracas Piguet совершенно необходим для базового образования. Даже если потом это будет по разряду страшного сна.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Apraxina,
    Точно? Я имею, пробовала раза два, но рекомендовать такоэ рука не поднимется 🙂

    Ответить

    Apraxina Reply:

    @Paloma, это раскрытие темы наглых цветищев, в комплект к нежным цветочкам ) Poison в сравнении с ним первоклассник )

    Ответить

    JuliaL Reply:

    @Apraxina, А у меня такая звонкая тубероза с гальбанумом, наряду с Лореттой Тауэра единственная, которую я способна носить)

    Ответить

    Apraxina Reply:

    @JuliaL, гальбанума не ощущаю. Цветы, сливки, сладкое, альдегиды. Винтаж я иногда могу; в ситуации повышенного стресса и как оружие массового поражения. На переговоры, а еще лучше на разбор полетов. Но это хулиганство и оружие 🙂 Современный — отрава.

    Ответить

  3. И образовательную программу сократила бы вдвое. С эти набором уже можно прожить довольно большое время в полном самозабвении. И самообразовании

    1.Shalimar Guerlain.
    2. Chanel 5
    3. Sikkim в духах.
    4. L’Heure Bleue
    5. Mitsouko
    6. Opium Yves Saint Laurent.
    7. Jicky Guerlain
    8. Chanel 22
    9. Diorella
    10. Miss Dior — must have
    11. Cuir de Russie
    12 .Chamade Guerlain
    13.Bandit Piguet
    14.Diorissimo
    15. Caleche Hermes

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Vetiver,
    У нас разный подход. Я всё-таки хотела составить не последовательный список, а несколько лабораторных работ на тему.
    О Пятерке хотелось бы вести речь в теме альдегидов, и 22-я там никак не может стоять в начале пути, она шокирует, отпугнет и всё такое.
    Сикким у меня тоже не первый в своей теме, первый и главный всё-таки Бандит.
    Калеш при его многовариантности вынесла в самую последнюю лабораторную работу по авторам. Сам по себе он мало что скажет.
    О Джое думала, думала, но вынесла его совсем, потому что он не столько про цветы и Пату, сколько про анималику, а она уже за пределами первых шагов исследования.

    Ответить

  4. Для гедониста все зависит от точки старта, мне кажется. Хотя список очень полезный, просто не у всех мамы носили Клима или Фамм. 🙂

    Когда я была маленькой, совсем — года три, от силы, — мой дядя-профессор поехал на какой-то международный симпозиум в Париж. И естественно, он всем привез духи. Маме тоже. Sous le Vent в духах, как я узнала потом.
    Я сама этого не помню, но мама вспоминает до сих пор. Я втихаря забрала флакон, вылила духи в кукольную ванночку и искупала всех своих пупсиков.
    На месте мамы я бы себя, наверное, придушила. 🙂

    Потом уже, в школе, в конце 80х и начале 90х, я уверенно тырила мамину Палому и Диореллу. Потом, конечно, забыла названия этих парфюмов, поступила в вуз, начала работать — не до парфюмерии было. Но для меня отсчет начался с шипров, и лет 10 спустя я захотела странного. И пошла в парфюмерный магазин. Начала просить «холодные» духи (для меня шипровый аккорд казался холодным). Естественно, мне понесли свежаки и озоны. Что-то я даже со скрипом носила. Но все равно искала. А потом, еще несколько лет спустя, чудом какая-то телепатка-консультант вынесла мне Агента Провокатора. И я нашла стартовую точку.

    Уже вот сейчас я повосстанавливала старые названия, даже реквизировала у мамы часть парфюмов. К востоку пришла уже от шипров, специевый люблю и ношу, амбровый — не сидит, амбра не раскрывается в полной мере. Такое хорошо с других обонять, смотреть, как он раскроется в идеале.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Kollega,
    Для гедониста — вероятно, да. Исследователь может танцевать от любого угла печки.
    У моей мамы были Фаруш и Шамад, болгарский Сигнатюр и Злато скифов, но гальбанум и сладкие цветы я не люблю, предпочитаю шипры и альдегиды.

    Ответить

  5. Спасибо большое за список!
    У меня «поворот» в сторону винтажей начался как раз с Шалимара. Да этого были старые и любимые Искусство и Сандер Woman 3, не очень любимая Мистерия, но к винтажам был очень «осторожный» интерес. А после Шалимара словно что-то изменилось.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Даша,
    Шалимар такой, он может 🙂

    Ответить

  6. Катя, спасибо! Есть в списке то, что очень сложно достать попробовать:( легендарный Шипр Коти и Убиган(
    А как наверное Вам благодарны сейчас продавцы винтажной парфюмерии;)

    Ответить

    Paloma Reply:

    @mars,
    Продавцы винтажной парфюмерии сейчас точат на меня нож. Кроме Шипра и Фужера всё остальное достать несложно и стоит это всё приемлемых денег.

    Ответить

  7. Великолепный пост, очень ясно и очень точно.
    А самое важное — это номер один. Как раз вчера носил и думал, как полезно это делать иногда в качестве своеобразного масштабирования. Это что-то вроде тех картинок, где планеты солнечной системы представлены в реальном масштабе с солнцем.
    Я бы добавил одеколоны отдельным номером. Это интересно и потому, что сейчас настоящих гесперидов никто не дает, и потому что хорошо развивает нос. Малые велечины, по контрасту с Шалимаром.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @semprepiano,
    Одеколоны — факультативом, про одеколоны надо вообще отдельный разговор вести.
    Карта солнечной системы у меня на работе висит на одной из стен 🙂

    Ответить

    Voyager Reply:

    @Paloma, еще про одеколоны, пожаалуйста.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Voyager,
    Про одеколоны совсем другая история. Это не для каждого развлечение 🙂

    Ответить

  8. Список прекрасный, без лести — можно выдавать на руки и выпускать в чисто поле для спортивного ориентирования без надзора.

    Правда, у меня есть свои допуски по пунктам.
    Jean-Marie Farina — откуда есть пошла всякая земля.
    Joy — для меня невозможно, чтобы он не был упомянут. Вот и цветочки тут же.
    И к альдегидам First, конечно. Не будь это мой первый серьезный аромат, я бы сейчас уставляла полки Джастином Бибером и чем-нибудь рахат-лукумно склизким, не буду показывать пальцем.
    Мой личный шипр начался с Dioressence, до этого я их вообще не понимала и, возможно, что и не поняла бы. (У мамы так тот флакон 82-го года и стоит, остался примерно миллилитр, я пригрозила отказом от наследства в случае, если что:)

    И я бы еще к Caron добавила Pour une femme, но я ее, честно признаться, сама ни в каком виде не имею, не знаю, где можно взять, и последний раз обоняла в 1997 году во Франции, у женщины, которая ей пользовалась всегда. Зато запомнила крепко. Для меня почему-то именно она, а не Fleurs, это мысленный образ дома.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @leolion,
    Pour une femme не винтаж, это 90-е и современность. Для меня это уже не Карон.
    Джой я крутила, вертела, но вынесла в отдельный факультатив по анималике. Он не про цветы всё-таки.
    First можно в альдегидный список, они с Белым Льном взаимозаменяемы.

    Ответить

    leolion Reply:

    @Paloma, странно, мне казалось, что Рour une femme весьма немолода. Честное слово, вот руку на отсечение была бы готова дать, теперь задумалась, надо бы уточнить. Возможно, если и впрямь казалось, то потому, что пользовалась ей дама не бальзаковского возраста, к нашей последней встрече ей было уже почти 80.

    Я с Льном, в отличие от First, совсем никак, он меня в себя пытается завернуть как в саван, я пугаюсь.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @leolion,
    На basenotes упомянут какой-то старый Pour Une Femme (original) 1949 года работы Мишеля Морсетти, но я их ни разу на аукционе не видела, они давно сняты с производства и очень редкие. То что могла бы носить жительница нашей страны, сделано в 2001 году http://www.basenotes.net/ID10210601.html

    А Белый лен, к сожалению, так испохабили, что от первоначального замысла там сейчас только жесткое мыло и ангинно-жесткие альдегиды. В стареньком и особенно в духах было чистое тело, завернутое в чистую простыню (в противовес Infini Caron — не очень чистому телу в панталонах)

    Ответить

    leolion Reply:

    @Paloma, нет, дама была не наша, парижская, и пахло от нее так с 81-го года (раньше я ее просто не знала, это был первый раз, когда она приехала в СССР). Флакон, который я увидела позже, уже почти 15 лет спустя, у нее в квартире в Париже на туалетном столике, и тайком понюхала, идентифицировав, как тот самый ее запах, могу поклясться, что был старым — он так выглядел. Но я не видела новых, поэтому не смогла бы отличить все равно, да я и не рассматривала пристально. Это очень специфический запах, нечеткий, как будто им тянет из соседней комнаты из-за двери, но очень настойчивый. Запах мятой перезрелой розы, не вялой, а именно перезрелой, с лепестками, тычинками, листьями — всем, все перезревшее, но пока еще не намекающее на могилу. Бросили под ноги, она и прошлась. С привкусом лака, как у Опиума. Очень беспокоящий запах.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @leolion,
    Может быть дама последовательно носила несколько Каронов? Розы — это у них семейное, хотя такие перезрелые только в Пур ун фамм.

    Ответить

    leolion Reply:

    @Paloma, может быть, теперь уже не узнать, к сожалению.

    Ответить

  9. Как же я рада, что Вы Шалимар в топ поставили! Он как-то сразу все расстанавливает по полочкам — тут, пожалуйста, шедевр, а вон там, шушера всякая, тассазать…, но — только винтажный, к сожалению, да. Сколько денег и недоумения ушло, пока я на современном креста не поставила( Аж один 60-летний одеколон меня самое серце поразил — я просто часа два наверное улыбалась как идиотка от щастья, что вот он, мой Грааль. Такое не забывается…
    Большое спасибо за Ваш список! В связи с этом у меня к Вам вопрос — можно ли текст перевести и опубликовать на польском парфюмерном форуме, со ссылкой, разумеется, в просветительских целях?

    Ответить

    Paloma Reply:

    @marialisa,
    Вот жеж блин! 🙂 Хоть номера стирай! Это не топ, ароматы у меня расставлены не по ранжиру. Первая позиция в этом списке — это не первое место в конкурсе и не признание заслуг, а парфюмерный памперс и соска, это винтаж для младенцев. Чем больше номер, тем мудрёнее.

    Переводите на польский, интересно будет потом почитать. Я тут переписывалась с одним польским магазином, получила массу удовольствия от незнакомого но понятного языка. Думаю, они тоже повеселились 🙂

    Ответить

    semprepiano Reply:

    @Paloma,
    Ну не знаю. Мне кажется, Шалимар настолько стоит вне всего, вне большой парфюмерной традиции и вне Герленовской линии, насколько я могу судить, многого не зная, конечно.

    Вот Вы пишете о сплющенной пирамиде. А представим себе что она была бы другой, добавим герлинада, сушеной фиалки — и что останется от Шалимара? Пирамида Хеопса тоже не небоскреб.

    Это очень странные духи. В них нет ни капли кокетства, жеманства или показной слабости. То что я знаю из Селье на меня производит впечатление некоторой искусственности, это все равно поза, и в этом тоже есть жеманство. В Шалимаре этого нет. В нем нет пола и вообще ничего человеческого. С человеком он не хочет иметь дела, он не будет вынимать из вас душу и проводить над ней опыты. Он пройдет мимо как слон, и вы поймете свое место во вселенной.

    Меня приводят в недоумение то тут, то там случающиеся разговоры о его дамистости. Ни женственности в нем нет, ни мужественности, а есть только море ненатужной брутальности. Единственная похожая по типу воздействия вешь на мой взгляд — 1000, но очень не всякая. Эта такая парфюмерная параллель гекзаметра: никакого заигрывания, один смысл, архитектурно оформленный.

    Вопрос в том, насколько целесообразно начинать знакомство с литературой с Гомера или Войны и Мира. Спорный вопрос, хотя я считаю, что детям в школе нет никакого смысла читать Толстого, однозначно. Шалимар хорош для начала тем, что Вы перечислили — хранится, хорошие материалы, структура ясная очень. Запоминается. Но он великоват для начала, слишком абстрактен и лаконичен. И тогда, когда человек не находит в нем знакомых и ожидаемых категорий, начинаются разговоры про шалимарову чувственность:)

    Ответить

    Даша Reply:

    @semprepiano, вот я тоже не воспринимаю Шалимар как чувственный аромат. Ну может, у меня просто версия такая… Для меня чувственность подразумевает какую-то интимность и расслабленность. А у Шалимара в моем воприятии нет этого. Он огромный и внушительный, он сподвигает на свершения и все время пихает и толкает, заставляя работать. ))

    Ответить

    Paloma Reply:

    @semprepiano,
    Стоп стоп стоп. Шалимар стоит вне Герленовской линейки? Да он чуть ли не в центре всего. От него концентрическими кругами расходится тьма ароматов. И Герлинада в нем вагон. Герлинад вообще-то не этаж чтобы его добавлять, он своей самостоятельной плотности не имеет.
    Я сказала, что пирамида сплюснутая, но Вы почему-то решили, что это ругательство. А это ни хорошо и ни плохо, это так есть, другого Шалимара у нас нет. Жак Герлен претензии уже не принимает.

    Шалимар стоит первым потому, что в него можно влюбиться с первого взгляда. Его вообще бесполезно изучать или постигать умом. Он не для ума.

    Ответить

    semprepiano Reply:

    @Paloma,
    Вы меня не совсем поняли, ни в коем случае не хотел нападать!
    Вы пишите так, что может показаться, что Вам в Шалимаре чего-то немного недостает, хотя, конечно, по сравнению с многим другим он диво как хорош. Простите, если я Вас интерпретировал:)!

    По поводу Герлинада, то я его не слышу в том виде, в котором он узнается во многих других Герленах. Может быть, моя беда.
    Речь шла о том, чтобы добавить подробностей и раздвинуть этажи, что так хорошо умел делать автор, но не сделал.

    Если подходить к духам как к художественному проявлению идеи или эстетики, то я не вижу развития темы Шалимара у Герленов. В моем представлении Герленам свойственно подробное, под микроскопом разглядывание очень жизненных ситуаций, очень литературное, иногда импрессионистическое, иногда веристское, с психологизмом.
    Шалимар на это очень не похож. Он много цитировался, но идея и сам подход не повторялись ни в чем из того, что я знаю. Вы кстати и сами писали где-то, что считаете, что Шалимар не получил развития ни в чем, кроме Аби Руж. Я считаю, что и с Аби руж родство очень внешнее.

    Если говорить о развитии темы вне Дома, я вижу примерно то же самое. Амбровый восток делали много, но если меня попросят описать Шалимар двумя словами, у меня не повернется язык на словосочетание «амбровый восток».
    Это в нем не главное, и это его ставит несоизмеримо высоко над другими ароматами класса.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @semprepiano,
    Это слова влюбленного.
    Я смотрю на Шалимар гораздо спокойнее, и в этом тексте не ставила задачу определить его место в истории парфюмерии. Я поставила Шалимар перед носом ищущего парфманьяка, всё что он сможет найти внутри флакона, пусть ищет сам.

    Если я не вижу в Шалимаре глубоких мыслей, это не значит, что я его как-то неверно оцениваю. Оцениваю субъективно, с позиций своего ольфакторного опыта. Ну нет мыслей в этих духах, так радоваться надо, значит вот она гармония в чистом виде. 🙂 Возможно, поэтому мне никогда не хотелось что-то раздвигать и надстраивать в Шалимаре. Его просто принимаешь as is.

    Во что вылился Шалимар я не хочу подробно говорить в прямом эфире и в этой теме. Он вылился в ту же Атуану, например. В Аби Руже от Шалимара скелет, но можно ведь брать не структуру, а какие-то базы. А явственность герлинада зависит от выпуска, также как в Лербле.

    Развитие темы амбрового востока (амбра условно, т.к. имеется в виду вся анималика) примерно на Шалимаре и застопорилось. Этот класс после 30-х уже вымирал и загнивал.

    Ответить

    semprepiano Reply:

    @Paloma,
    по-моему мы просто вкладываем разный смысл в словосочетание «глубокие мысли». Это очень естественно в применении к такому предмету:-)

    Жаль, что не хотите говорить, про Атуану очень интересно. Что Вы имеете в виду? Я в Атуане вижу очень Жаковский, «Прустовский» подход к очень неожиданной, неформатной теме. Получилось круто, но я сужу по колоню. Подробностей в нем миллион. (и Герлинада щедро:-))

    Ответить

    Paloma Reply:

    @semprepiano,
    Я в блоге «говорю» преимущественно обзорами 🙂 http://www.aromablog.ru/2012/04/atuana-guerlain/

    Ответить

    semprepiano Reply:

    @Paloma,
    мы про разные вещи говорим, как о развитии тем и родстве.
    Все, что выходит из под пера одного автора — родственно априори, с одной стороны. С другой, Вас интересуют перемещения приемов, структур, аккордов из одной работы в другую; я, поскольку не хочу признавать родство парфюмерии и дизайна, отношусь к таким исследованиям с осторожностью, хотя и с любопытством. Факт, что духи иногда больше, чем изящные и оригинальные сочетания компонентов и их игра. За духами может, грубо говоря, стоять идея. Круг идей сильно ограничивается жанром, но он достаточно разнообразен.
    И по этому признаку я никак не могу сроднить Мицуко и Сулеван например, хотя в них очень много общего, и хотя всего несколько дней назад старые духи Мицуко минут 10 прикидывались Сулеваном. Было очень шокирующе:-).

    Ответить

    Paloma Reply:

    @semprepiano,
    Есть авторы, которые всю жизнь крутят, решают для себя какой-то вопрос, Рудничка, например. Его работы родственны. А Жак, как мне кажется, шел во многом от материала.
    И это может шокировать, конечно, потому что сейчас парфюмеров представляют творцами возле полотен, которые сразу отправляются в вечность, но раньше они считали себя (и были) ремесленниками, прикладниками. Прикладник не самовыражается, он делает красивую, удобную и нужную человеку вещь.
    На стуле с четырьмя ножками удобней сидеть, чем на стуле с двумя, поэтому Жак делал очень красивые зеленые шипры с золотисто-зеленым бергамотным верхом, мягким персиком (Мицуко) или холодным жасмином (Sous le vent) и глубокими темными мхами в базе. В начале пути много копировал, в конце пути мудрил и слоил.
    Мы можем предполагать, что он ставил и решал какую-то сверхзадачу, но вообще-то мысль что «духи иногда больше, чем изящные и оригинальные сочетания компонентов и их игра» должна мучить не парфюмера, а рождаться и жить в голове потребителя как соучастника процесса, тогда парфюмер может быть уверен, что сделал духи хорошо.

    Ответить

    semprepiano Reply:

    @Paloma, да и тут не о чем спорить…
    Начало с Шалимара может сработать так, как Вы пишите, а может и не сработать.
    Все индивидуально, и как повезет.
    Мне давно казалось, что Вы чуть недооцениваете Шалимар, но это, наверное, просто разность точек зрения.

    Ответить

    olekolon Reply:

    @Paloma, А когда и в чем Герлинад Домом впервые был использован?

    Ответить

    Azzaro Reply:

    @semprepiano,

    «Ну не знаю. Мне кажется, Шалимар настолько стоит вне всего, вне большой парфюмерной традиции и вне Герленовской линии, насколько я могу судить, многого не зная, конечно.

    Вот Вы пишете о сплющенной пирамиде. А представим себе что она была бы другой, добавим герлинада, сушеной фиалки — и что останется от Шалимара? Пирамида Хеопса тоже не небоскреб. »

    Я, читая, подумал, что это кто то с русской фрагрантики кого-то цитирует, что бы повеселиться:)) Без обид,
    но ереси многовато))

    Ответить

  10. Тут поместила мой перевод Вашего текста, со ссылью —
    http://wizaz.pl/forum/showpost.php?p=40535455&postcount=835
    http://wizaz.pl/forum/showpost.php?p=40535478&postcount=836

    Ответить

    Paloma Reply:

    @marialisa,
    Здорово. Ничего не понимаю, но нравится как музыка 🙂

    Ответить

    marialisa Reply:

    @Paloma,
    Старалась:)

    Ответить

    Vetiver Reply:

    @marialisa, прочитала. По-моему, прекрасно 🙂 Вы молодец!

    Ответить

  11. Теоретически, согласна с таким выбором ароматов. Но, мне кажется, это несколько максималистский подход. Добывать эти парфюмы «занедорого» просто для того, чтобы познакомиться способен только маньяк, просить у владельцев таких редкостей пробу аромата прилично только, если можешь чем-то «угостить» в ответ. На простое ознакомление с таким список, если поблизости нет знакомой стайки крутых коллекционеров, готовых из хвастовства дать сунуть нос в свои флакончики, может уйти десятилетие. Я молчу о спекулянтах, т.к. Вы напрочь отвергаете это способ обретение редкостей. Как по мне, наиболее рациональный способ парфюмерного самообразования, всё-таки, копать одну-две любимых темы (альдегиды, например, или шипры) в глубь, рано или поздно добираешься до настоящих шедевров, пусть даже только в узких координатах парфюмерной карты. Да, кругозор страдает, зато получашь удовольствие от тех ароматов, которые любишь и понимаешь. С помощью спекулянтов это проще и быстрее.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Pastello,
    Ну это не одного года жизни список. По нему можно двигаться постепенно, просто надо помнить, что неплохо бы попробовать то и то.
    Для самостоятельных исследователей важно уметь выбирать лот на аукционе, для тех кто покупает ностальгическое, это совсем не обязательно. А в случае с Клима и Мажи Нуар я бы даже рекомендовала обратиться к специалистам.

    Ответить

  12. Очень любопытно и поучительно. Расжигаете, костёр страсти! дело в том, что память хранит запахи прошлого, и даже если человек увлечётся «весёлыми картинками» из современности, он подсознательно будет искать воплощённое в сейчас прошлое, так как коммуникация чрез аромат, самая древняя на земле, как о том судачат нам антропологи. Вот в этом смысле интересно, что будут искать наши дети или внуки, и будут ли искать? Всё эфемерно, через пару десятков лет, от старых духов не останется и следа, только надписи и обзоры в инете. Да, и я думаю старый Poison, смело заменит Fracas,надо же и пожалеть людей неподготовленных к аду. А сам я иду планировать чисто английское убийство и ограбление по американски. Дрожите держатели ароматных ценностей. Аминь.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Andrey,
    🙂
    Дети наши вряд ли будут искать что-то из мира запахов, отмирает ольфакторное.

    Ответить

  13. как нынче приятно быть парфманьяком))) Кто бы мне показал такую дорожку лет десять назад)))
    А как же Diorling и Tabac blond?) без них скучно)

    Ответить

    Paloma Reply:

    @kassio_l,
    Я даже вписала Табак блонд в кожано-шипровую тему, но потом убрала. Он не явно кожаный, он чуть больше, шире этой темы, он не самый характерный Карон, его непросто выбрать правильный. Его стоит пробовать и искать, но уже в углублённых изысканиях.

    Ответить

  14. Спасибо! Красивые фото, замечательный текст, эх, вот лет 10 назад бы мне кто совет дал такой… Я не ропщу, но столько лишних и пустых метаний удалось бы избежать.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Orlova,
    Метаний все равно не избежать. Это ж только верхушки, а от каждой такой лабораторной работы ещё по целому лабиринту вглубь. Особенно шаткая почва под классификациями. И это бесчисленное количество выпусков одного и того же …

    Ответить

  15. Спасибо огромное за этот остров сокровищ с вехами и иллюстрациями, а главное, с роскошной картой ароматов Хаармана и Реймера!
    Да, остров сокровищ диктует пиратские методы, но как я поняла, нужен не только кинжал, но и хороший компас. Скажите бога ради, где без лишней крови достать каплю настоящего Фужера Убиган и Шипра Коти? Буду должен 🙂
    Спасибо ещё раз, просто бесценный материал, жду с интересом продолжения про одеколоны. Стесняюсь признаться, но я влюбилась по уши в колонь Жики 67 года. Он дерзкий и стойкий красавец, затмил все остальные версии, в любых концентрациях. Туалетка просто жалкое скомканное подобие, по сравнению с ним. Да и духи, должны бы быть ещё те (код UA1ID4), но увы-увы, пыжатся и ершатся, а взлететь не могут. Старые колони Герлена как коньяк, с возрастом становятся только лучше.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Вероника,
    Если есть Жики, то за Фужером можно уже так быстро не бежать. У меня между ними прошло лет 6 или 7. Шипр можно отловить на аукционах, он попадается.
    Жики в духах ближе к восточному Шалимару чем к фужерному Фужеру, в этом смысле колонь действительно нагляднее будет.

    Ответить

    Вероника Reply:

    @Paloma, Только благодаря этой старой колони, мне удалось почувствовать характер Жики.
    «Так вот ты какой, северный олень!» — Радость открытия и узнавания ни с чем несравнимая, правда омрачённая мыслью о том, как всё запущенно и искажено до безобразия.
    Значит, если я правильно вас поняла, винтажные колони именно в шипрах и фужерах наиболее выразительны? Сходство темпераментов даёт им преимущество.
    А колонь Шалимара будет уже не достаточно наглядным для передачи характера аромата? Для гаммы Щалимара, наверное, нужны только духи? Не получится на дудочке, ну пусть не на простой дудочке, а на саксофоне, сыграть мелодию, тут нужен оркестр. Интересно узнать ваше мнение о Chant d’Aromе, по идее, винтажный колонь лучше передаст идею аромата, чем едт 94 года(не поёт мне эта туалетка, у неё нет голоса). Духи пока только в мечтах, колонь чаще виднеется на горизонте.
    Стоит брать колонь?

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Вероника,
    Нельзя обобщить про все колони. Где-то они менее интересные, где-то более. От выпуска еще зависит.

    Я в тексте где-то в самом начале пишу — не заморачивайтесь пока выбором чего-то особенного, мне отсюда не видно с чего торкнет каждого конкретного человека. Тем более, что все может поменяться. Меня когда-то пробрало от Мицуко 82 года туалетки, сейчас она мне кажется простой и плосковатой. Но это мне с моим ольфакторным опытом и вообще и в Мицуке. А у каждого он свой.

    Ответить

    Вероника Reply:

    @Paloma, Спасибо, буду вникать и набираться опыта. Нашла для себя пока единственный доступный метод, сравнивать аромат в разных версиях.
    Ох эта Мицуко, колдунья, завороживает 🙂

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Вероника,
    Сравнивать и не торопиться. Поспешность — большая беда.

    Ответить

  16. Катя, я прочитала причину по которой Вы не вписали Джой. Но пришла высказать свое катигоричное несогласие:)
    Джой, должен быть у каждого, кто хоть немного и как-то интересуется парфюмерией!

    Ответить

    Paloma Reply:

    @iramour,
    Мне кажется, Джой — это следующая ступень погружения, когда человек уже может отличить плохое от хорошего. Джой очень тяжело выбрать, за ними долго надо наблюдать, их надо попробовать много разных выпусков. Это отдельная лабораторная работа и больше уже не по цветам, а по анималике, по хорошему бодрому цибетину, по мускусам разных лет.
    Для исследователей второго уровня, пошедших вглубь по компонентам, он обязателен, безусловно. но на обзорной экскурсии от него больше вреда, чем пользы 🙂

    Ответить

    iramour Reply:

    @Paloma,
    Для меня таким ароматом стала Тысяча. Мне от нее больше вреда, чем пользы. Так и не смогла понять за что ее любят. Для меня люди делятся на два лагеря. Те кто любит Джой и те кто не любит. Обычно «не….» предпочитают Тысячу.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @iramour,
    Это вообще не имеет отношения к любви. Те, кто руководствуется исключительно эмоциями, пошли в этом тексте своим путем после третьего аромата, покупают и любят что хотят.
    Здесь я попыталась собрать советы что попробовать, чтобы что-то понять, узнать, получить отправную точку для исследований. В 1000 есть интересные материалы и уникальная их компоновка, есть фамильные черты, харизма и следы своего времени. В Джое уникального нет, кроме качества сырья, всё остальное есть, но выражено тоньше. Поэтому всё-таки 1000, а не Джой.
    Кстати, Джой я ношу чаще. И я не смогла бы разделиться ни на приверженца того ни на приверженца другого. Это как выбрать между умными и красивыми 🙂

    Ответить

  17. Спасибо огромное за такой огромный и нужный труд!
    Мне бы хотелось узнать, гды вы рекомендуете покупать винтажные ароматы: на e-bay, с каких-то конкретных сайтов? Потому что уж очень не хочется получить подделку какую-нибудь и разочароваться. Я понимаю, что качество гарантировать у винтажей вряд ли кто сможет, но все таки есть какие-то настоящие знатоки и профессионалы в этом деле и хотелось бы о них узнать.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Лена,
    Я рекомендую сначала читать и наблюдать и только потом покупать. Можно покупать на внутреннем рынке у тех, кто уже нашел, добыл и привез. Некоторые продавцы дают нос сунуть во флакон.
    Но на ebay выбор больше, а цена ниже.

    Про «подделки» я уже не могу говорить, смертельно устала, надоело. Это самая популярная тема в российском парфюмерно-косметическом интернете, пусть растет и развивается без моего участия.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Лена,
    Как-то я резко ответила, простите. О том как не разочароваться у меня есть другой текст. Даже два http://www.aromablog.ru/2010/08/vintage-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ и http://www.aromablog.ru/2010/09/vintage-part-2-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/

    Ответить

  18. Простите за дилетантский вопрос! А Parure почему не вошел?

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Александра,
    Парюр — тупиковая ветвь эволюции. Красивая и странная, но за ним ничего практически не было, он ничего не дает исследователю, никуда не ведет.

    Ответить

  19. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Fleurs de Rocaille Caron 1993 года выпуска очень отличается от более ранних выпусков?
    P.S. Естественное, отличие будет, я понимаю это.

    Ответить

    Paloma Reply:

    Здравствуйте. 90-е не лучшее время для Caron, но самая большая разница у них в концентрациях. Туалетка очень отличается от духов.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.