MyLO и Nun Laboratorio Olfattivo

У молодого парфюмера Luca Maffei легкая рука, и ароматы получаются легкими. Они не требуют работы над собой и преодоления. Бери и носи. Очень хочу, чтобы он поработал со всеми моими любимыми марками и сделал что-то столь же прекрасное как нежная Rose Taif Perris Monte Carlo и шипровый Unguentum Onyrico, обжигающе сладкая Néa Jul et Mad и надменная L`Attesa Masque. Среди его недавних работ два аромата Laboratorio Olfattivo — Nun и MyLO. И это очень большая удача для марки, известной больше пряными древесными одеколонами. Ей очень не хватало цветов, теперь они есть.

MyLO Laboratorio Olfattivo
MyLO — это свежая белая лилия в туманном утреннем саду, в росе и прохладе. Толстые восковые лепестки пахнут лимонным зефиром, сладкая пыльца в чашечке цветка — зефиром миндальным. Лилия не распускается, не вянет и не умирает. Она замерла и аромат её замер, повис в воздухе, заполнил собой всё обозримое пространство.
MyLO — это нежно, но много и долго — удивительная стойкость и лёгкость для такого акварельного аромата.

MyLO Laboratorio Olfattivo 2016
Бергамот, лимон, мандарин, розовый перец, белая лилия, ирис, жасмин, роза, бензоин, ваниль, амбра, мускус.

Nun Laboratorio Olfattivo
Nun — удивительная смесь сухофруктов (я слышу сливу, яблоко, немного кураги, цельную грушу) и запаха пруда с зацветшей, застоявшейся водой. Медовые фрукты и ряска, фруктовый сахар и озерцо. На коже не так ярко как MyLO и в окружающем воздухе более сдержанно.

Nun Laboratorio Olfattivo 2016
Бергамот, лимон, груша, нероли, лотос, жасмин, иланг, дерево, амбра, мускус.

Не скажу, что надо бежать, расстегивая кошелек (тем более, лето закончилось), но лето будет, будет время и для цветов Laboratorio Olfattivo.

Share

Patchouliful Laboratorio Olfattivo

Kashnoir Laboratorio Olfattivo работы Сесиль Зарокян — чудо как хорош, поэтому её Patchouliful (тем более, обласканный прессой) ждала с нетерпением. Но когда попробовала, вынуждена была отступить.

Patchouliful Laboratorio Olfattivo

Начало красивое, пряное и звонкое. Жирные пачули с корицей и еще какими-то восточными специями прут бурно и весело. Ждешь развития сюжета и кульминации, но уже минут через двадцать краски блёкнут, остается в пальцах пыльная, сухая серая земля Умбрии. Ещё через час появляется тень холодного злого мускуса с металлическими нотами, и вот он никуда уже не уходит, остается до конца.

Аромат чёткий, насыщенный, но наполнен он только холодом и землёй. Пахнет как ржавый ковш экскаватора на законсервированной стройке. Такая в нем тоска и безысходность, что в начале нашей российской зимы я от Patchouliful шарахнулась. Весной это звучит уже не так мрачно, но всё ещё слишком аскетично.

В Patchouliful пачули, что не новость, главные и на первом месте, выписаны, вылеплены  достоверно, гиперреалистично, но это — всё. Ни одного завалящего оппонента для противостояния, никакой драматургии. Patchouliful — мастерски сделанный моноаромат. Маловато для поклонника классической парфюмерии, прекрасно для любителей ниши.

Patchouliful Laboratorio Olfattivo 2014
бергамот, корица, гвоздика, пачули, франжипани, ирис, ладанник, кедр и мускус.

метки: laboratorio olfattivo, нишевая парфюмерия

Share

Самое интересное, лучшее, любимое парфюмерное в 2014 году

Жизнь парфюмерная, несмотря на кризис в мире и у нас, кажется начала налаживаться.
В 2014-м вышло и доехало до Москвы много интересных духов. Ниша зашевелилась! Теперь это не только ярмарка легенд, в 2014-м было что нюхать, обсуждать и покупать.
Начались изменения к лучшему в моем любимом Guerlain. История с бессмысленными лимитками и La Petite Robe Noire продолжается, но где-то в Париже сидят Терри Вассер и Фредерик Саконе и возрождают старинные герленовские ароматы. У них есть на что опереться — у Саконе прекрасная коллекция винтажа, любуюсь ей в instagram. Надеюсь, когда-нибудь удастся что-то из возрождённого попробовать.
Хотя, в общем и целом, парфюмерный люкс окончательно деградировал. Столько освежителей воздуха по цене духов нюхать еще не приходилось. Но сегодня всё-таки о хорошем.

Аромат года для меня — Tango Masque Fragranze. Здесь всё: он необычный, интересный, яркий, имеет все шансы понравиться не только кучке эстетов, прекрасен флакон, прекрасна коробка, молодец автор — Сесиль Зарокян, молодцы владельцы марки Алессандро Брун и Рикардо Тедески, по результату видно как они вкалывали. Отвратительная у Танго только цена.

Парфюмерная марка годаMendittorosa Odori d`Anima. Я долго выбирала между ней и Masque. Masque всё-таки более продуманная марка, ориентированная на продажи, а Mendittorosa — чистый дух. Главное — мне нравятся в ней три аромата из пяти, что большая редкость.

Парфюмер года (ожидаемо) — Сесиль Зарокян. Всего несколько лет назад она делала какие-то сумбурные духи, и вдруг один за другим принялась выпускать ароматы, которые невозможно забыть и проигнорировать. Причем, не просто обсудить с коллегами по увлечению. Их хочется иметь в коллекции и очень часто носить. Среди моих больших любимцев Tango Masque (есть) и Cashnoir Laboratorio Olfattivo (мечтаю о нём).

cecile zarokian

Покупка года1905 Detaille. Так быстро я за флаконом еще никогда не бежала. Уже через пару минут после нанесения, стало понятно, что мне нужны 30 мл., как минимум, а к вечеру уже хотелось 100.

Шопинг годаichibankao.com. Внезапно, не парфюмерный, а косметический магазин, где есть мои любимые THREE, Addiction, роскошные Laduree и прочая японская экзотика, которую у нас не купишь.

Открытие года — новый «восток». Интерес к восточным ароматам начался в прошлом году, толкнули меня к нему винтажи Cinnabar и Youth Dew Estee Lauder, но своё развитие тема получила в современной нише. Нишевый восток вдруг перестал быть мешаниной специй с главенствующей и маскирующей все недостатки ванилью, неизбежными пачулями или однообразной амброй. Появились новые темы и очень интересное их прочтение. Люблю пряную гвоздику в Amouage Fate, обжигающую корицу Red Hoba Xerjoff, разнообразные уды (Ex Idolo) и даже ладан (Boclet).

Тема годафужеры. Это не всем, это интересно было только мне. Собственные находки, изыскания, идеи и выводы.

Блог года raidersofthelostscent. Пока мы разглагольствовали о духах, Андре Моро исследовал маркировку винтажных флаконов, разобрался в ней и поделился знанием со всем увлечённым сообществом (а я перевела и дополнила примерами из своей коллекции).

Тенденция года (не номинация, просто наблюдение) «назад в 90-е», а точнее, в конец 90-х, начало нулевых. Она заметна и в люксе и в нише. Снова возвращается акватика, снова водой разводят всё и вся, возвращается гадкий грязный мускус, слабоумие и отвага решительность, четкие формы и чистые цвета. В нише это, например, Equation Fueguia 1833, все ароматы Friedemodin, Bottega Profumiera и Maison Incens. Немного странно себя ощущать во всём этом, потому что по моим меркам 2000-й был не так давно. 🙂

Возвращение года — буквально до последних дней в этой номинации боролись за первенство Le Galion и Volnay, но Mitsouko Guerlain 2014 сделала всех одной левой.

Винтаж годаDawamesk Guerlain, многоликий, живой, переменчивый. Он единственный оказался способен вывести меня из парфюмерного застоя, встряхнуться и посмотреть на многое по-новому.

Новый взгляд — это главный результат и мой личный приз года. Предубеждение и фобии никуда не делись, но я готова пробовать, экспериментировать и узнавать.

Share

Kashnoir Laboratorio Olfattivo

Первая мысль — оливковый Shalimar.
Не в том смысле, что серо-зеленый. Не по цвету оливковый.
Он и в самом деле отчетливо пахнет рассолом, маслом, мякотью мясистых, сморщенных коричневых греческих оливок.

Это здорово поднимает настроение. Запах неожиданный, с ним становится весело и легко.
Но в тот момент, когда уже хочется обнять грека Зорбу и пуститься в пляс, Kashnoir начинает отчетливо «шалимарить». Рассольно-масляная нота со всех сторон окутывается коричневым дымом, бальзамами, смолами и рыжей глинистой землей, а под занавес — ванилью.

Kashnoir Laboratorio Olfattivo

Пряный и дымный Kashnoir не перестает быть многослойным и мажорным. С ним хочется веселиться, пить и петь.
Давненько меня так не радовали новинки. Браво Laboratorio Olfattivo и Сесиль Зарокян.

Kashnoir Laboratorio Olfattivo 2013
парфюмер: Сесиль Зарокян
Лимон, бергамот, лаванда, кориандр, роза, флердоранж, пачули, бензоин, гелиотроп, ваниль.

Share

Новости мира парфюмерии. Июнь 2012

Вот уже второй выпуск новостей я начинаю с мыслью, что что-то в мире парфюмерии меняется. Стало заметно меньше фланкеров и вообще меньше выпусков ароматов. Сработало правило «лучше меньше, да лучше»? Нет, вряд ли, в такое не верю. Думаю, это или экономические рычаги, или юридические последствия прошлогоднего скандала с фланкерами, когда создатели рецептур обвинили парфюмерные бренды в мухлёжке.
Как бы то ни было, новости читать и переводить стало не так тоскливо. Даже Бонды выходят теперь не раз в две недели.

Bond no. 9 Sag Harbor — это пятый аромат в серии о Нью Йорке морском. В ней уже вышли ранее Fire Island, Coney Island, и Andy Warhol Montauk.

Sag Harbor — это гавань и район на месте бывшей деревеньки китобоев. О ней упоминает Мелвилл в «Моби Дике». Но сейчас там китами не пахнет, а пахнет бергамотом, листьями плюща, пионами, жимолостью, магнолией, виноградом, удом (удом теперь пахнет везде, что уж говорить про порт), амброй и сандалом.

Сразу два новых аромата выходит у нишевой итальянской марки I Profumi di Firenze. Называться они будут Osmanto и Pleniluni.


Osmanto будет пахнуть абрикосом, лимоном, гелиотропом, ландышем и мускусом.

Plenilunio — это мандарин, клубника, белый мускус, дерево, амбра.

Большая новость, которая уже активно обсуждается на форумах и в блогах. Новый аромат марки Parfums MDCI Chypre Palatin.


Фамилия автора, Бертрана Дюшофура меня, если честно, не вдохновляет. И состав не выглядит слишком шипровым: гиацинт, клементин, альдегиды, цистус, гальбанум, тимьян, лаванда, роза, жасмин, ирис, слива, гардения, бензоин, стиракс, кожа, ваниль, толу, кастореум, костус, мох, бессмертник. Но слово «шипр» в названии, а значит — надежда.

Новинка от Diptyque будет называться Volutes.


Автор композиции Fabrice Pellegrin ранее уже работал на марку (с 2005 года), из других известных ароматов его — Juozas Statkevicius Eau de Parfum и Thierry Mugler Womanity. В составе нового Диптика будет ирис, мёд, табак и специи.

Ожила давно покойная марка Courreges. К 50-летнему своему юбилею она выпускает аромат Blanc.


В составе цветочного пудрового аромата будет слышен розовый перец, личи, ирис, гелиотроп, роза, белый мускус, дерево, амбра и пачули.

Ещё один аромат работы Дюшофура в этом выпуске новостей — L’Artisan Parfumeur Seville a l’Aube.


В составе: флёрдоранж, масло горького апельсина, пчелиный воск, ладан, лаванда, бензоин. Флаконы будут 100 мл., концентрация Eau de Parfum, выход запланирован на июль.

Ещё один спиритический сеанс с духами давно умерших парфюмерных домов — Jacques Fath Femme de Fath и Monsieur de Fath.


Femme de Fath — это фруктовый шипр. В составе: бергамот, апельсин, розовый перец, ~роза, персик, жасмин, ветивер, пачули и мох. Объёмы только 100 мл., концентрация Eau de Parfum.

Monsieur de Fath — древесно-цитрусовый. В составе ничего выдающегося: розовый перец, лимон, мандарин, ветивер, кедр, имбирь, бобы тонка, сандал. Флаконы тоже 100 мл., концентрация Eau de Toilette.

Новый мужской аромат Calvin Klein Encounter рекламирует актёр Alexander Skarsgård, хорошо известный как вампир.

Авторы парфюмерной композиции Honorine Blanc и Pierre Negrin использовали ноты мандарина, кардамона, рома, перца, жасмина, пачули, коньяка, уда, кедра, мускуса.

Новый аромат Yves Saint Laurent Manifesto поступит в продажу в августе. Лицом аромата станет актриса Jessica Chastain. Определить что-лиюо по составу не представляется возможным. В нём: жасмин, ландыш, черная смородина, кедр, сандал, ваниль и тонка.

Новый аромат Christian Dior Grand Bal уже вышел в Частной коллекции Диора.


Концентрация Eau de Parfum (флаконы 125, 250 и 450 мл.), в составе заявлены флёрдоранж, иланг, жасмин, сандал и мускус. По партитуре — ярко и торжественно, фактически — унылая мускусная жвачка.

Долгожданная новость от Mona di Orio. Новый аромат из серии Les Nombres d’Or будет называться Rose Etoile de Hollande.


Роза в названии, но не простая роза в составе. Кроме роз будут альдегиды, пудровые ноты, гвоздика, кедр, пачули, кожа, гелиотроп, бергамот, герань, ваниль, бензоин, амбра, перуанский бальзам.

Laboratorio Olfattivo Noblige, Decou-Vert и Esvedra — сразу три новинки от симпатичной мне нишевой марки.

Noblige — сделала парфюмер Marie Duchêne. В составе что-то невразумительное девичье: цитрусовые, пудра, амбретта, цветы, нероли, лаванда, ирис, ваниль, тонка, белый мускус.

Décou-Vert — делал David Maruitte. В составе: ландыш, зелень, сирень, жасмин, магнолия, мускус, дерево.

Esvedra — сделал сладкоежка Pierre Guillaume. Но для ольфактивной лаборатории он создал аромат — продуваемый ветрами средиземноморский остров из ветивера, масла горького апельсина, кориандра, мускуса.

Ну и, наконец, уды добрались до самой отсталой части населения — утонченных барышень-интеллектуалок. Встречайте Jo Malone Velvet Rose & Oud


Новинка выйдет ограниченным тиражом только во флаконах 100 мл. В составе дамасская роза, уд и пралине. Join the Dark Side. We have cookies!

На этой торжественной ноте позвольте выпуск новостей завершить. Я буду с нетерпением ждать новинку MDCI, почему-то очень хочется, чтобы  Артизан имени блоггерши Grain de musc был интересным. Мону полюбила уже за одну только партитуру (тем более, посмертное издание), ну и Ольфактивы могут быть милы. Всё остальное … даже не белый мускус, а белый шум.

Источник радости как всегда: NowSmellThis

Share

Laboratorio Olfattivo Nirmal и Alambar

Итак, обещанное продолжение истории о том, как химики шутят, лаборанты корчат рожи профессорам, а нишевая парфюмерия цитирует саму себя.

Nirmal
О Nirmal гораздо интересней читать, чем слышать его со своей кожи. Он очень тихий и вкрадчивый. Будто Bois d`iris The Different Company, растворили в клейком рисовом отваре пополам с тёплым молоком. Если бы не химически едкие зелёные карандаши в послевкусии, то Nirmal можно было бы рекомендовать любительницам Annam Tan Giudicelli. Или тем, кому тяжело носить Daim Blond.

Nirmal 2010 автор Rosine Courage
Морковь, ирис, фиалка, кедр, амбра, замша.

Alambar
А вот и тот лаборант, который случайно открыл какой-то радиоактивный элемент. Я не знаю, что это и как ему это удалось, но содержимое пробирки опасно светится и представляет собой не смесь всем известных нот, а новое, доселе неведомое вещество. Оно редкого в парфюмерии не травяного, не сенного и не лиственного зелёного цвета. Чуть кисловатое и освежающие как кавказские пряности. И только на самом дальнем плане, в арьергарде есть несколько знакомых парфюмерных компонентов — ваниль, корица и жженая резина.
Алхимичил в амбаре Энрико Бучелла. Теперь обязательно поищу другие его работы.

Alambar 2010 Enrico Buccella
Бергамот, какао, амбра, корица, ваниль.

Итак, Дайм блонд в рисовой молочной каше и ровый элемент периодической системы, который мне пока не с чем сравнить.

Все ароматы Laboratorio Olfattivo выпускаются в концентрации eau de parfum во флаконах 100 мл. Цена не запредельная (у Вуксы 88 евро) и вполне адекватная.

Share

Laboratorio Olfattivo Alkemi и Daimiris

Концепция Фредерика Малля, когда разные парфюмеры творят по заказу одной марки, становится всё более популярной. Только у Малля это парфюмеры-звёзды, которые достали из стола припрятанные на чёрный день формулы. А работы Энрико Бучеллы (Enrico Buccella), Мари Дюшен (Marie Duchene), Пьера Гийома (Pierre Guillaume) и Розин Кураж (Rosine Courage) для Laboratorio Olfattivo цитатами и пародиями напоминают мне студенческий «капустник».

А ещё есть в ароматах Laboratorio Olfattivo действительно что-то лабораторное, лаборантское, немного небрежное, продуманно небрежное. Ведь часть открытий произошли только потому, что кто-то плохо помыл пробирки …
Alkemi
Аромат буквально взрывается плотной амброй с лавровым листом как в Амбр Султане. Но всё, что так резко подброшено, быстро и оседает. Оседает амбра щепоткой сухой земли, катышками засохших смол, едва слышным амброксаном и припудренным сандалом. Стремительность Alkemi разочаровывает. Но для тех, кто досмотрел до конца, в финале бонус — чёрная, упругая ягода черешни и ванильное мороженое. Не есть, только смотреть.

Alkemi 2010 автор Marie Duchene.
Иланг, амбра, пачули, кедр, ладан, мирра, ваниль, кашемировое дерево, сандал.

Daimiris
Виолончельный и … однообразный Daimiris тоже пронзительный в старте, но быстро успокаивается. В первой сцене участвуют все герои, потом они тихо по-одному исчезают. Порошок кардамона с пылью пополам — основная тема. Пролитый и засохший бакарди, тальк в смеси с коричневым сахаром — это фон. Карандаш кохинор и мягкий архитекторский ластик — dry down.

Daimiris 2010 автор Pierre Guillaume
Шафран, зеленый кардамон, ирис, ром, сладость, мускус и амбра.

Если совсем коротко — Alkemi — это Serge Lutans смотрит в зеркало, а видит Parfum d`Empire. Daimiris — кто-то забыл карандаши в кухонном шкафчике.
А всего у марки на сегодняшний день шесть ароматов с шутками, прибаутками, дружескими шаржами и подрисованными рожками: Alambar, Alkemi, Cozumel, Daimiris, Esvedra, Nirmal. О двух из них — Alambar и Nirmal я обязательно напишу чуть позже.

Share