Роза

Поговорим о розе? Роза — важнейший цветок в парфюмерии. Древнейшее сырье. Роза — символ. Клана, партии, династии, ордена, любви, войны. Всего не перечислишь. Сколько сортов роз вывел человек, не знает, наверное, никто. Белые, махровые, длинные, чайные, мелкие кустовые, бордовые, абрикосовые. Чем пахнет роза? Какая? Которая из них?

Роза вплетена в композиции почти всех существовавших и существующих духов. Уникальный компонент, который одинаково хорошо справляется с ролью солиста и пятого лебедя в кордебалете. Перепробовать все ароматы с розой и описать их — задача невыполнимая. Но это не повод молчать, не писать о розе. Моя заметка не претендует на полноту и глубину. Это частное мнение.

Итак. Я для себя подразделяю парфюмерные розы на несколько групп:

Кондитерская. Засахаренная роза, ликёр, розовый лукум (чуть мылкий, крахмалистый, горьковатый с небольшой примесью увядшей зелени запах), варенье из абрикосовых роз, ароматизированный розой табак, розовый зефир. Сама ли по себе она такая или это результат соседства? Не столь важно, если кондитерская роза — солирующий компонент. А она, обычно, солирует. Может базироваться на мхах, хорошо сочетается с бензоином, бобами тонка. В каких-то случаях база контрастирует, в каких-то — дополняет. Рядом с кондитерской розой обычно водится сдержанная анималика — едва заметный мускус или утопленная в бальзамической базе амбра.

La Rose Rochas
Nahema Guerlain
Tocade Rochas
2001 Rose Lancome
Habanita Molinard
N’Aimez Que Moi Caron
Zita Paula Dorf
Lancome Tresor
Joy Jean Patou
Hermèssence Rose Ikebana
Maître Parfumeur et Gantier Rose Muskissimme

Розовое масло. С ним часто граничат чайная и белая розы. Нота для многих людей малоприятная. Пронзительная, доминирующая, сложная в носке, не слишком комфортная. Иногда в композиции выпячена намеренно. Представить розу в виде масла осмеливаются в всточных композициях. В настоящих восточных. Её обычные соседи: ладан, уд, амбра, мускус, цибетин. Чаще, это не танец и не хоровод нот, а сабельный поединок. В исключительных случаях нота розового масла беснуется почти в полном одиночестве.

Homage Amouage
Serge Lutens Sa Majeste la Rose
Gold man Amouage
Rose Absolue Annick Goutal
Paris Yves Saint Laurent 
Rose Essentielle Bulgari
Parfum Sacre Caron
Incense rosé Tauer Perfumes
Enjoy Jean Patou
Les Parfums de Rosine Rosa flamenca
Annick Goutal Ce Soir ou Jamais
Diptyque L’Ombre Dans L’eau
L’Artisan Parfumeur Drôle de Rose
Penhaligon Elisabethan Rose
Caron Rose

Пудровая. Или косметическая. Максимально далека от запаха живого цветка. Абстрактна. Может пахнуть пудрой, помадой, маслом или пеной для ванны, лаком для волос. Редко бывает самостоятельной. Обычно соседствует с розовым маслом (акт гуманизма) или весенней розой (как знак того, что муза парфюмера покинула).

Lipstick Rose Frédéric Malle
Very Irresistible Givenchy
Rose Poivree The Different Company
Ombre Rose Jean-Charles Brosseau
Montaigne Caron
So Pretty Cartier

Весенняя роза. Самая субъективная и трудноописуемая в моей личной классификации. Роза на прохладном вдохе. Мимолетная и мимолетящая. Приподнятая бровь. Никогда не бывает солисткой. Трогательна. Гармонично водится с альдегидами, гвоздикой, персиком, бергамотом (и прочими маслянистыми цитрусовыми), изящно ложится поверх иланга и орриса.

Nº5 Chanel 
Arpège Lanvin
Mitsouko Guerlain
Sous le vent Guerlain
Selenion Pola

Роза-герань. Раньше была палочкой выручалочкой мужской парфюмерии, где не солидно размахивать пышным букетом. Сейчас эта худосочная, обесцвеченная и жесткая роза перекочевала в женскую парфюмерию и окопалась в нише. Не наблюдаю в ней прогресса, развития и вообще ничего интересного.

Rose Paul Smith
Rose Alexandrie Armani
Cruel Intentions By Kilian
Guerlain Rose Barbare
Perles de Lalique

Флуорисцентная роза. Термин Луки Турина. Очень верный. Радиоактивная, чуть пластмассовая, с прозеленью, гниловатым медом, пудрой и мышами. Соседствует почти исключительно рядом с мхами, гальбанумом и ядреным мускусом. Светится в темноте.

Knowing Estée Lauder
Aromatics Elixir Clinique
Jil Sander women III
Coriandre Jean Couturier 
Balmain de Balmain
La Perla
Parure Guerlain
Silences Jacomo
Nº19 Chanel
Soir de Lune Sisley
Agent Provocateur
Diptyque Opôné

Металлическая роза. Верная спутница великих абстрактных альдегидов середины-конца прошлого века. Не прижилась. Сейчас практически не встречается.

Y Yves Saint Laurent
Ivoire Balmain
Calandre Paco Rabanne
Rive Gauche Yves Saint Laurent

Алая роза. Существо дикое, пугливое, трудновоспроизводимое. Отличается от других типов роз наличием температурных характеристик. Может быть как мокрой, холодной так и жаркой. Прекрасно сочетается с зеленью и кожей. Может солировать.

Guerlain Aqua Allegoria Rosa Magnifica
Serge Lutens Rose de Nuit
Bandit Piguet
Vent Vert Balmain
Keiko Mecheri Mogador

Розовая роза. Бесхрактерная, водянистая с оттенком малины или ущербного пиона. Пластичная, легко засовывается в самые неожиданные композиции. Как солистка выглядит жалко. Для нее лучше оставаться компонентом вспомогательным.

Mille et Une Roses Lancôme
Kelly Calèche Hermès
Voleur de Roses L’Artisan Parfumeur
Stella Stella Mc Cartney
Frédéric Malle Une Rose
Comme des Garçons Rose
Parfums de Nicolaï Rose Pivoine

Розовый сад, парник, теплица. Запах сразу множества роз в месте их произрастания. Отдельный цветок не вылавливается.

Red Roses jo Malone
Rosarium Shiseido
Penhaligon Victorian Posy

Есть еще масса трудных для классификации роз. Но они для меня, как правило, обитают где-то на стыке основных типов. Список не окончательный, будет дополняться и уточняться.

Старомодные духи

Или устаревшие? На самом деле, не одно и то же. Не уверена, что мода на духи вообще существует. Ведь запах гораздо сложнее подобрать, чем ширину штанины. Процесс то интимный. А то, что нас заставляют купить новинку — всего навсего маркетинг. Он пытается заменить собой моду, но у него кишка тонка. Алгеброй гармонию измерить, ага. Мода все-таки искусство, как бы она не коммерциализировалась.

Допустим, что мода на запахи, типы запахов все-таки существует. Просто меняется пока не с такой скоростью, как в других областях. В парфюмерном мире как и в тряпично-аксессуарном есть люди, специалисты, творцы, задающие тон. И есть те, кто бегом бегут, чтобы подзаработать на чужих идеях. Факт? Факт. Цикличность парфюмерной моды тоже факт. Парфюмеры уже не раз увлекались то скромными цветочными моноароматами, то востоком, то шипрами, то альдегидами. Каждый класс запахов возвращался к нам уже не единожды. Пусть в измененном виде, но узнаваемый. Не возвращались пока только озоновые свежаки 90-х и, надеюсь, когда пройдет бум пищевых ароматизаторов, идентичных натуральным, этот кошмар к нам больше не вернется.

Так можно назвать духи старомодными или нет? К примеру, возьмем «восток». Если этот класс ароматов царит на полках парфюмерных магазинов, если он в очередной раз изменился, например,  оброс фруктамии, но все еще остается востоком. Можно ли считать ориентальные ароматы первой (20-е годы 20-века) и второй (конец 70-х — начало 80-х) устаревшими? Ведь направление актуально. Многие ли пользователи-потребители не видя коробки и названия определят дату создания парфюмерной композиции? Сомневаюсь. Все-таки старо- или остромодность духов больше навязанная, чем действительно существующая проблема. Навязанная  маркетингом, глянцем и рекламой. Слепой тест все расставит по местам.

Со вторым устойчивым словосочетанием разобраться не так просто. Что такое «устаревшие ароматы»? Это в любом случае духи, выпущенные какое-то время назад. Но кто определяет срок их жизни, молодости, расцвета и старости? Да никто! Мы сами. Шкала у каждого из нас в голове. И у каждого она своя. Несколько лет назад одна знакомая объясняла мне свой выбор парфюма так: «Мне больше понравилась Коко Мамзель, но я купила Шанс, он новее». Вот так вот. У данной конкретной барышни «устаревшее» всё, что не новинка. Чаще запахи старятся вместе с людьми, которые их носят, любят, верны им долгие годы и ассоциируются с ними. Если бабушка любит «Ландыш серебристый», для внучки запах ландыша будет запахом бабушки. Всегда и везде. Если ваша тётя в конце 80-х буйно поливалась Пуазоном, Пуазон для вас навеки застрянет в 80-х. Cогласны? Так о чем мы спорим, не пойму? 🙂

Divine Folie Jean Patou

Divine Folie — это чудовищный аромат. Он обладает невероятной разрушительной силой и, в то же время, овечьей кротостью. Маниакально-депрессивный психоз. Обе его стадии. В одном флаконе.

Роза по одну сторону границы психической нормы, амбра — по другую. И ядреное гвоздичное масло коромыслом между ними. Мне интересны в Divine Folie ровно два момента — ускоренная съемка раскрытия розового бутона, но только до вступления гвоздики. Когда специя еще не разошлась, не ударила в нос, не пронзила до спинного мозга. Гвоздика в эти недолгие минуты кажется лишь черной пылью. Самой обычной. Ничто не предвещает …

Второй интересный момент длится тоже не слишком долго. Это кульминация, когда уже все действующие лица вышли на сцену, но пока никто не убит. Роза обжигающе горячая, спасибо за это илангу и флердоранжу. Амбра с ванилью оптимальной сладости и прозрачности. Но главная все-таки гвоздика. Гвоздика forte. В момент кульминации она рвет нервы ржавым рашпилем.

Финал, увы, предсказуем. Типичная восточная база. Сбалансированная, выверенная, яркая. Родственна Normandie, но не такая древесно-бальзамичная.

Спасибо Наташе (док) за отливант.

 

Eau de Joy Jean Patou

Попробовала я Eau de Joy некоторое время назад и оставила на память узелок — «надо брать». Теперь Вода радости (винтажный вариант) в коллекции есть, а я пытаюсь себе объяснить, зачем?

Отличается ли Eau de Joy от Joy в различных концентрациях? И да и нет. Ничего принципиально нового вы в ней не услышите, компоненты те же — альдегиды, цитрусовые, жасмин, роза, цивет, сандал. Индол присутствует,  кошатины достаточно, цветы оглушительно громкие. И все-таки  Eau de Joy и Joy не одно и то же. Акценты расставлены иначе, баланс другой. В результате — совсем иное настроение.

Joy что винтажный, что современный (прокторовский) даже в туалетной и парфюмированной воде представляет собой метаморфическую породу, где отдельные компоненты под огромным давлением сплавлены и преображены в нечто абстрактное. Это уже не жасмин и роза. Попытайтесь сделать стоп-кадр Joy и сказать, чем же он пахнет вот прямо сейчас? А через минуту? Отдельные ноты узнать можно, но вот «оторвать» одну от другой — сложно. Так же сложно, как в симфоническом оркестре высмотреть пятую скрипку и попытаться вычленить, что же она там тренькает.

В  Eau de Joy напротив — много воздуха. В цветке жасмина легко разглядеть каждый лепесток, прожилку. Цветок четко очерчен. Умирает у вас на глазах. Строго по расписанию отдает эйфорическую, фруктовую и индольную составляющие (c)aromax самого себя. В Eau de Joy жасмин не скрипичная группа, он солист, на виду, он главный. Роза на вторых ролях. Она достаточно светлая, хотя и абрикосовые и табачные дамасконы расслышать можно. Но дамасконы — это самое басовитое, что есть в Eau de Joy. В базе нет ничего, что перевесило бы темную сторону розы. 

Скотство. Индол и цибетин. Это тяжело вынести, в Eau de Joy растительной и животной анималики не меньше, чем в Joy, но фруктовый жасмин и терпкая цедра искупают всё. Компенсируют, растворяют и возвышают. Там, где Joy клонится вниз, в кроватку, альков, под балдахин, Eau de Joy тянется, к свету. Если Joy сравнивают с Chanel №5 (что мне странно, не считаю их такими уж близкими), то Eau de Joy очень близка к Ode Guerlain. Они существуют в разных весовых категориях, но повествуют об одном и том же.

Eau de Joy создал парфюмер Анри Жибуле (Henri Giboulet) в 1955 году. Дом Patou тогда чувствовал себя не лучшим образом. Ему нужна была реформа, свежая кровь. Где-то читала, но за точность сведений не поручусь, что Жибуле перебрал состав легендарного Joy. Тот Joy, который мы знаем — его рук дело. разве что, кому-то повезет добыть прекрасно сохранившийся довоенный экземпляр. Была ли Вода радости пробой пера, тренировкой перед реконструкцией основного аромата дома? Не знаю. Но эта версия мне нравится.