Старомодные духи

Или устаревшие? На самом деле, не одно и то же. Не уверена, что мода на духи вообще существует. Ведь запах гораздо сложнее подобрать, чем ширину штанины. Процесс то интимный. А то, что нас заставляют купить новинку — всего навсего маркетинг. Он пытается заменить собой моду, но у него кишка тонка. Алгеброй гармонию измерить, ага. Мода все-таки искусство, как бы она не коммерциализировалась.

Допустим, что мода на запахи, типы запахов все-таки существует. Просто меняется пока не с такой скоростью, как в других областях. В парфюмерном мире как и в тряпично-аксессуарном есть люди, специалисты, творцы, задающие тон. И есть те, кто бегом бегут, чтобы подзаработать на чужих идеях. Факт? Факт. Цикличность парфюмерной моды тоже факт. Парфюмеры уже не раз увлекались то скромными цветочными моноароматами, то востоком, то шипрами, то альдегидами. Каждый класс запахов возвращался к нам уже не единожды. Пусть в измененном виде, но узнаваемый. Не возвращались пока только озоновые свежаки 90-х и, надеюсь, когда пройдет бум пищевых ароматизаторов, идентичных натуральным, этот кошмар к нам больше не вернется.

Так можно назвать духи старомодными или нет? К примеру, возьмем «восток». Если этот класс ароматов царит на полках парфюмерных магазинов, если он в очередной раз изменился, например,  оброс фруктамии, но все еще остается востоком. Можно ли считать ориентальные ароматы первой (20-е годы 20-века) и второй (конец 70-х — начало 80-х) устаревшими? Ведь направление актуально. Многие ли пользователи-потребители не видя коробки и названия определят дату создания парфюмерной композиции? Сомневаюсь. Все-таки старо- или остромодность духов больше навязанная, чем действительно существующая проблема. Навязанная  маркетингом, глянцем и рекламой. Слепой тест все расставит по местам.

Со вторым устойчивым словосочетанием разобраться не так просто. Что такое «устаревшие ароматы»? Это в любом случае духи, выпущенные какое-то время назад. Но кто определяет срок их жизни, молодости, расцвета и старости? Да никто! Мы сами. Шкала у каждого из нас в голове. И у каждого она своя. Несколько лет назад одна знакомая объясняла мне свой выбор парфюма так: «Мне больше понравилась Коко Мамзель, но я купила Шанс, он новее». Вот так вот. У данной конкретной барышни «устаревшее» всё, что не новинка. Чаще запахи старятся вместе с людьми, которые их носят, любят, верны им долгие годы и ассоциируются с ними. Если бабушка любит «Ландыш серебристый», для внучки запах ландыша будет запахом бабушки. Всегда и везде. Если ваша тётя в конце 80-х буйно поливалась Пуазоном, Пуазон для вас навеки застрянет в 80-х. Cогласны? Так о чем мы спорим, не пойму? 🙂

Divine Folie Jean Patou

Divine Folie — это чудовищный аромат. Он обладает невероятной разрушительной силой и, в то же время, овечьей кротостью. Маниакально-депрессивный психоз. Обе его стадии. В одном флаконе.

Роза по одну сторону границы психической нормы, амбра — по другую. И ядреное гвоздичное масло коромыслом между ними. Мне интересны в Divine Folie ровно два момента — ускоренная съемка раскрытия розового бутона, но только до вступления гвоздики. Когда специя еще не разошлась, не ударила в нос, не пронзила до спинного мозга. Гвоздика в эти недолгие минуты кажется лишь черной пылью. Самой обычной. Ничто не предвещает …

Второй интересный момент длится тоже не слишком долго. Это кульминация, когда уже все действующие лица вышли на сцену, но пока никто не убит. Роза обжигающе горячая, спасибо за это илангу и флердоранжу. Амбра с ванилью оптимальной сладости и прозрачности. Но главная все-таки гвоздика. Гвоздика forte. В момент кульминации она рвет нервы ржавым рашпилем.

Финал, увы, предсказуем. Типичная восточная база. Сбалансированная, выверенная, яркая. Родственна Normandie, но не такая древесно-бальзамичная.

Спасибо Наташе (док) за отливант.

 

Eau de Joy Jean Patou

Попробовала я Eau de Joy некоторое время назад и оставила на память узелок — «надо брать». Теперь Вода радости (винтажный вариант) в коллекции есть, а я пытаюсь себе объяснить, зачем?

Отличается ли Eau de Joy от Joy в различных концентрациях? И да и нет. Ничего принципиально нового вы в ней не услышите, компоненты те же — альдегиды, цитрусовые, жасмин, роза, цивет, сандал. Индол присутствует,  кошатины достаточно, цветы оглушительно громкие. И все-таки  Eau de Joy и Joy не одно и то же. Акценты расставлены иначе, баланс другой. В результате — совсем иное настроение.

Joy что винтажный, что современный (прокторовский) даже в туалетной и парфюмированной воде представляет собой метаморфическую породу, где отдельные компоненты под огромным давлением сплавлены и преображены в нечто абстрактное. Это уже не жасмин и роза. Попытайтесь сделать стоп-кадр Joy и сказать, чем же он пахнет вот прямо сейчас? А через минуту? Отдельные ноты узнать можно, но вот «оторвать» одну от другой — сложно. Так же сложно, как в симфоническом оркестре высмотреть пятую скрипку и попытаться вычленить, что же она там тренькает.

В  Eau de Joy напротив — много воздуха. В цветке жасмина легко разглядеть каждый лепесток, прожилку. Цветок четко очерчен. Умирает у вас на глазах. Строго по расписанию отдает эйфорическую, фруктовую и индольную составляющие (c)aromax самого себя. В Eau de Joy жасмин не скрипичная группа, он солист, на виду, он главный. Роза на вторых ролях. Она достаточно светлая, хотя и абрикосовые и табачные дамасконы расслышать можно. Но дамасконы — это самое басовитое, что есть в Eau de Joy. В базе нет ничего, что перевесило бы темную сторону розы. 

Скотство. Индол и цибетин. Это тяжело вынести, в Eau de Joy растительной и животной анималики не меньше, чем в Joy, но фруктовый жасмин и терпкая цедра искупают всё. Компенсируют, растворяют и возвышают. Там, где Joy клонится вниз, в кроватку, альков, под балдахин, Eau de Joy тянется, к свету. Если Joy сравнивают с Chanel №5 (что мне странно, не считаю их такими уж близкими), то Eau de Joy очень близка к Ode Guerlain. Они существуют в разных весовых категориях, но повествуют об одном и том же.

Eau de Joy создал парфюмер Анри Жибуле (Henri Giboulet) в 1955 году. Дом Patou тогда чувствовал себя не лучшим образом. Ему нужна была реформа, свежая кровь. Где-то читала, но за точность сведений не поручусь, что Жибуле перебрал состав легендарного Joy. Тот Joy, который мы знаем — его рук дело. разве что, кому-то повезет добыть прекрасно сохранившийся довоенный экземпляр. Была ли Вода радости пробой пера, тренировкой перед реконструкцией основного аромата дома? Не знаю. Но эта версия мне нравится.

Парфюм дня L de Lubin

L de Lubin напоминает мне сразу два светлых рудничкиных Диора — Diorella и Dior Dior. Но в L явственно не хватает ясности Рудничкиной мысли и четко отслеживаемого пути от замысла к воплощению. Не могу пока поймать ощущение и не могу найти слова.

А на запястье свежеполученный Eau de Joy Patou перебивает своей индольной писюлечностью всю неопределенность фруктового шипра L. Короче говоря, какофоню сегодня.