Perfume: The Best of 2008

Время не просто бежит, оно летит. Не так давно подводила итоги 2007-го года, а тут бац — еще один почти закончился. Дать определение парфюмерному 2008-му не так просто, как кажется. Он был насыщен парфюмерными впечатлениями, но, скорее, количественно, чем качественно. Нишевики по прежнему не радуют, к люксу практически не притрагивалась. Вопреки надеждам, на парфюмерном рынке без перемен. Оправдываются худшие ожидания. Поэтому без зазрения совести возьму прошлогодние номинации и назначу в них победителей.

Новинка года первое место в моем личном топе поделят Chanel №5 Eau Premiere и Cruel Gardenia Guerlain. Да, премьерная пятерка стала новинкой года второй раз 🙂 Такого растянутого выхода на рынок я еще не видела.
Мой парфюм года Mitsouko. После некоторого охлаждения любовь вернулась.
Бренд года Chanel, MDCI. Шанель опять и снова, MDCI новички в моем личном топе, я в них верю.
Парфюмер года Анна Бузантьян и Пьер Гийом. Прокомментирую этот выбор так. Пьеру удалось меня утомить по-настоящему, а Анна Бузантьян просто рисковая женщина. Выпустить Плежерс в хрустальном флаконе за бешеные деньги не каждый осмелится.
Прорыв года Etat libre d`Orange прорвались, наконец, на российский рынок. По завышенной цене. С тестера Secretion Magnifique стыдливо отодрана картинка.
Пропал дом Повторю в этой номинации прошлогодних героев. Guerlain с Elixirs Charnels и Lutens с имбирным чаем и ладанной пылью вне конкуренции.
Разочарование года как следует из предыдущей номинации, Elixirs Charnel: Oriental Brulant, Chypre Fatal, Gourmand Coquin и Serge Lutens Serge Noire и Five O’Clock Au Gingembre.
Флакон года Puredistance I, пожалуй. На картинке нравился еще флакон нового Ван Клифа, но живьем он такая страхолюдина, что ни в сказке сказать, ни в слух произнесть.
Масштабное событие прошлогодняя номинация в этом году не актуальна. Новые марки все прибывают, но радости от этого не добавляется.
Шопинг года Рив Гош наконец-то открылся в Москве. Пусть там нет редкостей, но зато вменяемые консультанты и чистые стенды с тестерами.
Комьюнити года — Aromablog. Да, уже можно говорить о комьюнити. О маленьком кружке людей, с которыми действительно приятно общаться. Я вам рада, заходите еще, не стесняйтесь, будьте как дома.
Полезное чтение — новая номинация. В ней нельзя не упомянуть Гид Луки Турина и Тани Санчес и блог aromax.livejournal.com, который я прочитываю от корки до корки, хоть и не всегда комментирую.
Ну и как в прошлом году хочется спросить, что нас ожидает в следующем, как думаете?

Maison Francis Kurkdjian

Известный и популярный парфюмер Франсис Куркджиян открывает свой собственный парфюмерный дом следующим летом. Уже даже готов сайт. Maison Francis Kurkdjian не планируется как марка нишевой парфюмерии. В «доме» будут продаваться его работы, работы его друзей и даже моющие средства. Перевожу: Куркджиян побрился налысо, завинтил крышку канистры заготовок, с которой он до этого ходил от дома к дому, теперь сам будет разливать.

Источник: NowSmellThis

127 лет со дня рождения Эрнеста Бо

1881 — 1861

Новатор, талантище, автор шедевров, многие из которых актуальны и сегодня.

Bouquet de Napoleon A. Rallet & Co. 1912
Bouquet de Catherine A. Rallet & Co. 1913 
Le No.1 Rallet 1920  
No.5 Chanel 1921
No.22 Chanel 1922  
Cuir de Russie Chanel 1924  
Gardénia Chanel 1925  
Bois des îles Chanel 1926  
Evening In Paris (Paris de Soir) Bourjois 1928  
Kobako Bourjois 1936  
Mademoiselle Chanel No.1 
Premier Muget Bourjois 1955

Puredistance I

2008 год
Puredistance I — это аромат мечты. Мечты о легких, свежих духах, но, при этом, сложных и стойких. Вполне понятно, почему эта мечта практически недостижима. Создать росистую, утреннюю, озоновую свежесть, не напоминающую при этом отдушку кондиционера для белья ой как непросто. Непросто сделать свежий аромат объемным, переливающимся, без явного доминирующего солиста, чтобы понюхав его, нельзя было обойтись парой слов из репертуара Эллочки-людоедки. Милых свежестей много, но исследовать там, как правило, нечего.
Архитектурно Puredistance I напоминает гениальную и незаслуженно забытую, легкую воду Eau de Givenchy. Та же анфилада нот разных оттенков белого, много воздуха и света. Такое же по протяженности расстояние между верхними и базовыми нотами.
Еще один пункт претензий к свежим ароматам — их никудышная стойкость. Согласитесь, обидно переставать слышать любимый аромат через 20 минут и накладно выливать на себя флакон за две недели. Грешат этим, например, работы известного мастера парфюмерной акварели, Оливии Джакобетти. Талантливо, красиво, но скоротечно. «Свежак» либо улетучивается, либо в финале нас будет ждать мыло, пудра, мускус, дезинфицирующий раствор, ваниль или специи, что к легкости уже отношения не имеет. Жан Клод Эллена любит так делать — после свежего старта поперчит, посолит и сдобрит мускусом, тем самым, размывая границы жанра. Стойких и сверху до низу свежих аромата я знаю только два — моментально узнаваемый, на всех одинаковый L’Eau Par Kenzo и завершающийся аккордом забытого, давно не мытого холодильника, L’eau D’Issey. Puredistance I тоже довольно монотонен, но все время его долгого звучания пахнет прохладно и приятно.
По легенде автор Puredistance I, Анна Бузантьян (Annie Buzantian) изначально создала его для себя. Потом парфюмера уговорили выпустить шедевр в эксклюзивном флаконе из цельного куска хрусталя вездесущего Сваровски. Флакон, украшенный 24-каратным золотом, стоит всего 2750 евро, но вкладыш в драгоценную капсулу можно приобрести за 165 евро. Вообще в портфолио Бузантьян много свежих цветочных ароматов, например, Ralph Lauren Pure Turquoise, Tommy Hilfiger Tommy и Estee Lauder Pleasures, сделанные в тандеме с Альберто Морилласом. Поэтому в Puredistance I почерк парфюмера обнаружить легко.
Puredistance I стартует напитанным влагой воздухом оранжереи, где цветут белые и розовые хрупкие гиацинты. Разбавляет цветы прозрачная, но настойчивая зелень то ли травы, то ли цитрусовых. Она постоянно мерцает, пикируется с жасмином, и это вдвойне интересно. В сердце аромат чуть запудривается благодаря магнолии и розе, но маслянистая и немного огуречная кассия и сильно огуречная фиалка помогают поддерживать баланс прохлады. Завершается Puredistance I абсолютно ледяной и суховатой свежестью, напоминающей почти шипровую базу Лорановской Бирюзы.
Анне Бузантьян зачет. Любителям свежаков нельзя пройти мимо.
В составе: озон, цветы мандарина, кассия, нероли, магнолия, роза вардия, жасмин, парментия, мимоза, амбра, ветивер и белый мускус.

Jean-Michel Duriez назначен парфюмером дома Rochas

Jean-Michel Duriez назначен парфюмером дома Rochas, как сообщает нам источник мудрости basenotes.net. Duriez является учеником Жана Керлео и его преемником в должности «носа» дома Пату, который нынче принадлежит королям памперсов и стирального порошка, Procter & Gamble. Дом Rochas теперь тоже принадлежит Проктору и достался Жану Мишелю в качестве дополнительной нагрузки.

Влюбленный в запахи, Jean-Michel Duriez с детства мечтал стать парфюмером. Он год проучился в ISIP, потом продолжил образование в l’Ecole Roure в Грассе. С 1989 года работает по профессии. В его портфолио: Yohji Homme, Lacoste for women, Jean Patou Nacre, Hip, Un Amour de Patou, Sira des Indes, Patou For Ever, Enjoy. Но более всего он гордится ароматами Yohji Homme, Lacoste for women. Любимая нота — османтус. Любимые духи для женщин: Parure, Mitsouko, l’Heure Bleue, Jicky, Yohji femme. Любимые мужские ароматы: Pour Monsieur, Bel Ami и Allure pour homme. Хобби — фотография.

Nathalie Feisthauer — новый старший парфюмер Symrise

1 октября 2008 года старшим парфюмером химического концерна Symrise назначена Nathalie Feisthauer. Натали окончила школу Givaudan Roure School, затем проработала в компании Givaudan последние 20 лет. Она начала свою карьеру в 1990 году в Америке, где совместно с известными парфюмерами Karyn Khoury, Ann Gottlieb и Clare Cain создала такие ароматы как Elysium Clarins, Aramis Havana и Nuits Indiennes Jean-Louis Scherrer. В 1994 году вернулась во Францию. В ее парфюмерном портфолио: Azzaro Eau Belle и Azzaro Orange Tonique, Cartier Must Pour Homme, Comme des Garcons Energy C: Lemon, Guerilla 2 и Luxe Champaca, Etat Libre d’Orange Delicious Closet Queen и Putain des Palaces, Hermes Eau des Merveilles (совместно с Ralf Schwieger), Schiapparelli Zut, Versace Blonde, Yohji Yamamoto Pour Femme. В живом и интересном интервью, которое она дала Marian Bendeth (опубликовано на basenotes.net), Натали признается, что любимый ее отрезок парфюмерной истории — яркие 80-е, самое сильное влияние на нее оказала американская парфюмерная школа, а самый уважаемый парфюмер — София Гройсман с ее удивительной способностью создания композиций из небольшого количества компонентов. И, таки, новый старший парфюмер Symrise скорбит об ограничениях, накладываемых IFRA. Странным образом интервью, где названа должность Nathalie Feisthauer вышло раньше, чем официальная новость о назначении. Возможно, такая информация в узких кругах секретом не является, и о назначении было известно давно.

Что дает нам, простым потребителям информация о том, что кто-то куда-то перешел и кем-то назначен? Думаю, что старший парфюмер в какой-то степени влияет на то, что выпускает один из крупнейших парфюмерных концернов. И у старшего парфюмера остается меньше времени на свободное творчество, т.е. на работу с нишевыми марками. Поживем — увидим.

Источник: symrise.com

Sillage de la Reine

Sillage de la ReineНа 2005 — 2006 годы пришелся бум на «восстановление» старинных ароматов по старинным же формулам. Рыночная ниша дорогостоящих и редких духов с легендой пустовала, необходимо было ее насыщать. И, разумеется, не обошлось без вездесущего нашего Куркджияна.
В пресс-релизе к духам для Марии Антуанетты Sillage de la Reine (was recently recreated by FrancisKurkdjian), выпущенным ограниченным тиражом (10 флаконов в Баккаре по 8000 евро и 1000 простых по 350 евро) написано, что в композиции использовалось 100% натуральное сырье, в том числе драгоценные эссенции жасмина, розы, флердоранжа, ириса и туберозы, в базе сандал и кедр, а на самом дне тонкинский мускус и натуральная серая амбра. Вобщем-то уже смешно, да? Если на цветочки (за такие-то деньги!) производители и могли бы раскошелиться, то про мускус и амбру откровенная ложь. Парфюм выпущен не в Китае и не в Мьянме, где европейские законы не действуют. А там где нашлась одна неправда, легко заподозрить и еще пяток.
Был ли Sillage de la Reine действительно восстановлен по старинной формуле? Я не знаю. Не довелось нюхать духов той эпохи, не приходилось видеть тогдашних рецептур. В принципе, композиция достаточно проста. В конце 19 — начале 20 века, когда парфюмерия из аптечной превратилась в промышленную, духи уже компоновались и звучали иначе, были сложнее. Даже романтичные моноароматы. А уж яркие цветочные букеты, коим является Sillage de la Reine, аранжировались с особой осторожностью.
Sillage de la Reine неосторожен как и сама казненная королева. Он сразу наваливается на слушателя охапкой душистых цветов, первый среди которых, жасмин. Жасмин в испытанном на разных кожах Sillage de la Reine, звучит по-разному — в диапазоне от прохладной ландышевой белизны до жаркого и смрадного индола, разваливается на несколько разных «жасминов» , что позволет предположить соседство натуральных и синтетических компонентов. Далее подтягивается чуть упрощенная роза без фруктового подтона и вполне достоверный флердоранж, разве что, чуть более неролистый, чем хотелось бы. Тубероза — убийца. И совершенно точно синтетическая, без нежной зелени, чуть металлизированная, с кокосовыми оттенками.
За всем этим нестройным гулом заявленного ириса не слыхать. Со временем, на моей и схожих холодных кожах флердоранж и тубероза подавляют жасмин, на горячих напротив — сладкие цветы прогорают, не мешая нежному жасмину солировать. Тем не менее, к базе все одно — скатываются к абсолютно синтетическому мускусу с древесными нотами, повсеместно используемому в современной парфюмерии. Собственно, L`Instant Magic весь от начала и до конца звучит как база из Sillage de la Reine — тихо, мяконько, пудрово как косметическая отдушка.
Ничего из незаявленного в пресс-релизе вынюхано не было. Куркджиян — мужик, что сказал, то и сделал, вот только со 100% натуральностью слукавил, ага.
Резюмируя. Наиболее близок к Sillage de la Reine современный Joy Patou, но даже он, жертва Проктор&Гэмбл, интереснее и композиционно ровнее. По-моему скромному мнению, история с духами Марии Антуанетты есть ни что иное как «историческая клюква» в духе голливудского кино. Попробовав Sillage de la Reine, за что огромное спасибо [info]ohtincka, я продолжаю считать, что со старыми формулами не знакома.