Он зеленее, чем самая зеленая трава. В нём роза. Совершенная без единого жухлого лепестка. Мощные мох и ветивер, вобравшие всю силу земли, маслянистый бергамот, выпивший сицилийское солнце.
Андроид. Идеальное существо, созданное высшим разумом. Искусственное происхождение Selenion выдает бесстрастность. Что в его глазах цвета белого чая? Угроза? Улыбка?
Selenion постоянен, словно эталонный метр из палаты мер и весов. Все ноты, все черты характера этого платиново-иридиевого сплава можно выявить, изучить и запомнить. Не сразу, не быстро. Через несколько лет.
Selenion переменчив, как запах белого цветка, живущего одни сутки. На рассвете распустится, вечером умрёт.
Selenion логичен и непредсказуем. Шелковистый, гладкий, податливый через минуту может стать непроницаемым как бронированное стекло. Раз может, значит станет. Он проделывает это регулярно.
Рожденный в Японии, Selenion создан по строгим французским парфюмерным канонам. Он — безупречный, симметричный шипр. upd Классический шипр с одним важным исключением. В нем нет или почти нет анималики, той малой толики «дерьмеца», которая в настоящих французских духах необходима. В Selenion есть все предпосылки, но самой анималики нет. Мозг самостоятельно дорисовывает животные ноты, а нос не слышит. Именно это противоречие так сбивает с толку. Именно поэтому Selenion ощущается инопланетно-идеальным и, в то же время, неправильным.
Selenion похож на десятки классических зеленых шипров, но похожего на него — нет
Сколько ему лет? Есть ощущение, что он был всегда и будет жить вечно. Такой аромат мог быть создан в 20-х, 40-х, 70-х, 80-х годах прошлого века. Компоненты и композиция без возраста.
Selenion — это парфюмерный Калиостро. О нем нет ни слова на официальном сайте производителя. Все упоминания на русском и японском языках. Его практически не знают в Европах и Америках. На basenotes производитель парфюмерии Pola отсутствует.
Selenion на самые пламенные чувства не отвечает взаимностью, лишь позволяет себя любить. Он невозможно дорог. Но стоит каждой потраченной на него копейки.
Парфюм дня Chanel Beige
В выходные трехдневная артподготовка в виде 22-й Шанели, а сегодня Beige. Щедро, нескромно, густо полилась и благоухаю. Весь день носилась и натыкалась на медово-пыльцовое бежевое облако своего Бежа. Уже достаты легкие туфли и летучие юбки. Жду пожду весну и выпуск эксклюзивов во флаконах 75 мл. Не надо думать огрустном, надо быть осторожней и бережней. Целую, ваша Паломита.
Olfactive Bar Chanel и Christopher Sheldrake в Москве
На прошлой неделе в Иль де Боте на Маросейке открылся Olfactive Bar Chanel. На открытие приезжал зам главного парфюмера марки Christopher Sheldrake, который этот бар придумал и теперь внедряет.
Те, кто на Маросейке бывал, помнит, что там довольно тесно. Стенд Шанель стоял раньше в узком проходе. Ни рассмотреть толком ни выбрать.
Теперь выгорожен целый угол на первом этаже слева от входа. Там много воздуха и пространства. Корнер оформлен в строгом стиле Шанель. И всё это в демократичном сетевом магазине с его дисконтной программой. В корнере обязательно будут появляться все косметические новинки и лимитированные выпуски палеток, лаков, теней. Теперь не надо нестись за ними в дьюти фри. И еще из полезно-практичного — в новом корнере представлена серия Les Exclusifs.
А теперь о духовном.
Шелдрейк замечательный обаятельный дядька. На фото он на себя не похож. В жизни — лучше. Мы побеседовали до и после презентации.
Он любопытен. Ищет и узнает новые компоненты, хорошо знаком с историей дома, знает толк в винтаже. Выяснилось, что у нас с ним один и тот же любимый аромат — Шанель 22.
Шелдрейк не скрывает, что Chance Eau Tendre исключительно коммерческий аромат.
Знаменитый парфюмер очень переживает по поводу запретов IFRA. Поделился секретом, что химики уже придумали как сделать экстракт дубового мха и масло мандарина безопасными для аллергиков. Вот только производство из-за запретов сворачивается, и хорошее сырье найти всё труднее.
На прямой вопрос, будут ли выпущены эксклюзивы в духах, Шелдрейк уклончиво ответил, что и так выпущено много всего. В ближайшей перспективе духов не ждите. Но! Русская кожа, Bois des illes, Гардения и 22-я по-прежнему выпускаются в духах. И верно. Ценники я видела в Артиколи, но сами духи нигде не выставлены, надо трясти консультантов.
Многое из того, что рассказал Кристофер Шелдрейк глянцевой прессе и блоггерам, продвинутым ароманьякам уже известно. Например, он подтвердил, что составы постоянно меняются. Но проводится огромная работа, чтобы покупатели не почувствовали разницы. Я его предупредила, что за всеми изменениями мы тщательно следим строгим носом :).
Еще один факт, известный ароманьякам — каждая концентрация — это всякий раз новый состав, новая формула, а не просто большее или меньшее разведение парфюмерной композиции спиртом. Именно поэтому в ольфактивном баре на каждую концентрацию свой блоттер.
Рассказ о самом баре обязательно надо иллюстрировать. Задумка хорошая. Предполагается, что покупателю и консультанту нужно время и уединенное место, чтобы такой интимный процесс как выбор аромата не проходил на бегу. Для этого выгорожен уютный уголок с мягкими креслами. В уголке специальный стол, разделенный на сектора. Каждый сектор группирует ароматы по типу. Классификацию разработал сам Шелдрейк. Она несколько проще всех известных продвинутым пользователям классификаций, но логичная и удобная: легкие ароматы, цветочные, зеленые, древесные, восточные-плотные.
Но на столе ольфактивного бара вы не увидите флаконов и резаной бумаги! Шелдрейк придумал использовать в качестве блоттеров … керамику. Керамика инертный материал, она никак не взаимодействует с парфюмом и не искажает запах. Структура керамики пористая, поэтому аромат на таком блоттере поселяется практически навсегда. И еще один важный момент — на керамический блоттер аромат нанесен заранее. Перед несчастным носом покупателя никто ничего не распыляет, запахи не висят в воздухе и не смешиваются. Можно спокойно выбрать несколько ароматов и затем уже нанести на кожу. Тестеры стоят, их никто не отменял (напомню, на каждую концентрацию свой).
Кстати, мне понравилось как сам Шелдрейк наносит парфюм на блоттер. Помните как это делают наши консультанты? Заводят глаза, широко расставляют руки, брызгают из флакона в воздух, а потом плавно поводят в этом воздухе бумажкой. В итоге на бумажке не остается ничего. А Шелдрейк поднес бумажку прямо к самому спрею и очень щедро пару раз брызнул. В итоге — ни капли в воздух или на пол. Наш человек!
Будет ли толк от ольфактивного бара? Сложно сказать. Народ у нас по обе стороны прилавка дикий. Сейчас много сил и денег уйдет на обучение консультантов. Вряд ли примут на работу девочек с дипломами психолога. Но кроме знаний консультанту нужен стимул, а главный стимул пока — процент с продаж. Да и народ у нас не привык к повышенному вниманию. На форумах всерьез обсуждают, надо ли надевать норковую шубу, собираясь в бутик Шанель.
В любом случае спасибо Кристоферу Шелдрейку за его идеи, за попытку привить культуру пользования парфюмом на исторической родине первого парфюмера Шанель. Спасибо ему за бережное отношение к наследию дома. Мы можем быть спокойны — Шанель в надежных руках. (курсивом) Надеюсь, он не пошутил по поводу приглашения посетить музей Шанель, который скоро откроется в Париже 🙂
И, конечно, спасибо представительству Шанель в России за возможность познакомиться и пообщаться с великим парфюмером.
о парфюмерном баре Chanel
Aramis
Эсти Лаудер была гением маркетинга задолго до того, как этот маркетинг изобрели. Она создала и заняла пустующую нишу — приучила американцев пользоваться парфюмерией. Причем, не привозной из городу Парижу и не только по праздникам. Возможно, именно благодаря ей духи перестали быть предметом роскоши.
Вместе с мужем Джозефом в 1946 году Эсти организовала небольшую фирмочку по производству мыльно-гигиенических товаров. В 1953-м выпустила свой первый аромат для дам Youth Dew. Но сделала это хитро. Первая Роса юности изготавливалась на масляной основе и не называлась «духи». Позже госпожа Лаудер изобрела еще много названий концентраций ароматов, чем сбила с толку несчастных американок. Но, на мой взгляд, одна из важнейших заслуг семьи Лаудер в том, что они научили пользоваться парфюмерией мужчин.
Дядьки в те времена в лучшем случае мылись и брились. А после бритья протирались лавандовым или цитрусовым одеколоном. Не только в Америке, в Европе тоже ярко и характерно пахнуть считалось неприличным. Из до- и сразу послевоенной мужской парфюмерии почти нечего вспомнить. Для дам — цветы, альдегиды, зеленые и кожаные шипры чередой, а для мужчин — одеколоны, изредка фужеры и в самом конце 50-х несколько ветиверов от разных домов. И вот наступила середина 60-х. По одним данным в 1964, по другим в 1965-м родилась новая марка Aramis. И первый заглавный аромат с тем же названием не был ветивером или одеколоном. Aramis был (и, что приятно, остается) ярким, кожаным и очень животным. Почему Лаудер осмелилась пойти наперекор традициям? Не знаю. Но время показало, что чутье эту оборотистую даму не подвело. В 65-м во франции вышел колоритный амбровый Habit rouge. Возможно, парфюмерная мода сделала резкий поворот, и Лаудер в этот поворот вписалась одной из первых.
Но как всегда схитрила. Вся мужская линейка вышла отдельным брендом, не вместе с «дамской» парфюмерией Лаудер. И опять фортель с концентрацией — Эсти Лаудер написала на флаконе «колонь». Привык протирать морду колонем? На, получи.
Марка прожила долгую жизнь и существует до сих пор. Первый Арамис выпускается до сих пор. Значит обман удался!
Но как же выиграла мировая парфюмерия и мы, простые потребители от этой маркетинговой хитрости!
Автор композиции Bernard Chant дебютировал в 1959 году с ароматом, сразу ставшим шедевром — Cabochard Gres. Следующим был Aramis. Многие считают, что эти двое похожи. Не могу согласиться. Да, оба кожаные шипры. Но посмотрите на остальной послужной список мастера — Estee Lauder Azuree (1969), Clinique Aromatics Elixir (1972), Aramis Devin (1978), Halston (1974), Antonia’s Flowers (1984). Кроме последнего — нет никаких розовых цветочков и телячьих нежностей. Это, что называется, почерк. Сравните со списком работ Жермен Селье, Руднички или Мишеля Хи — та же история. Парфюмер работал в своем диапазоне своими любимыми компонентами. И только. Кабошар — это неприлично одетая и накрашенная женщина, Арамис — дикий мужчина. Можно сравнивать лишь современные версии. Они оба — и Кабошар и Арамис сильно усохли в нижней части тела и причесались в верхней, отчего центр композиций сместился в сторону зелени и полынной сухой кожи. Старого Арамиса в скинни low rise джинсы не втиснешь.
C первых нот он бьет наотмашь кислыми цитрусовыми и вяжущими травами. Бодро, если не сказать резко и твердолобо в начале. Но потом у этого плечистого богатыря обнаруживаются мягкие, пушистые, длинные ресницы, о которых мечтают барышни. Взгляд с поволокой и неожиданно нежное сердце у яркого кожаного Арамиса. Нежное жасминовое, с шелковистой розой и намеком на персиковую кожицу. Добрый великан. гениальный ход, я считаю. В этой стадии развития Арамис очень похож на Эллипс. Не всегда, но часто бергамот, жасмин, роза, уходящие в кожу и анималику нанизываются сходным образом. Только шалфей и большая доза пачули делают Арамис жестче. А когда приходит время анималики, о Кабошаре с его черными кружевными подвязками забываешь напрочь. Совершенно неприличная анималика и … легкая прохлада елового мха и лабданума. Как холодная спина у того, кто сверху.
Практически все ароматы Эсти Лаудер и Арамис обладают замечательно неполиткорректным свойством заполнять собой огромное пространство. Не заметить Арамис невозможно даже при минимальном нанесении. Этот горький черный шлейф заставляет обернуться и мечтательно вздохнуть: «таких мужчин нынче не делают». Мужчин, возможно, нет, а Арамис пока да.
Мужчинам рекомендую носить современную версию, дамам искать винтаж.