Top 10 Spring Fragrances 2009

Подхвачу флэшмоб от англо- и франкоязычных блоггеров. О весенних парфюмах хочется говорить не по итогу сезона, не летом, а именно сейчас. Хотя … как можно прогнозировать свое настроение на несколько месяцев вперед? Были вёсны, когда запойно носились пудровый амбровый L`heure Attendue Patou или яркий пряный Dioressence, зеленый солнечный Sous le vent или холодный сдержанный Jicky, сумасшедший Jaisalmer CDG или буржуазный Chance Chanel. Обычно я не делю парфюмы по сезонам, не убирю в дальний угол то, что чаще носилось зимой или осенью и не достаю что-то специально весеннее. Все мои духи всегда в свободном доступе. Сейчас уже можно зафиксировать, что носилось  (все-таки весна перевалила за середину), и лишь попытаться прогнозировать майские настроения. Я попробую, но ничего не обещаю 🙂

Chanel 22. Красавица. Что осенью, что зимой, что весной. От нее не оторваться неделями. Минимум, дня три. Да и то, бросать приходится чаще из-за того, что появляется на разнос-разнюх что-то новое, интересное.  Небольшая ремарка. Я люблю 22-ю не в современной сухой, ладанной и головоломной версии из 200 мл. флакона.

Cruel Gardenia Guerlain. Звезда весны прошлого года. Надеюсь насладиться ею в этом году. Пока что-то все откладываю и откладываю. несколько раз она выдала на мне неприятную туберозу.

Aubepine Acacia Creed. Аромат цветущих деревьев так легко подхватывается и носится весенним ветром. Мы знакомы давно, но подружились только сейчас.

Beige Chanel. Те же цветущие деревья, та же гардения (плюмерия), пыльца, нектар, мед, пчелы. Не бог весть как интересно, но очень комфортно.

Chanel №5 едт. Будет приобретаться большой флакон и носиться, носиться, носиться. Не знаю, что с ней сделали и что сделалось со мной, но она больше не пахнет на моей коже разделочной доской, жестяной теркой и морковкой. И еще. Обновленная пятерка вытеснила из моего сердца Eau Premiere, которая теперь кажется ломакой и кривлякой.

Amouage Ubar. Радовал в марте, который мало отличался от ноября. Посмотрим, что будет дальше. на мне Убар раскрывается чисто, как на блоттере.

Coque d`Or Guerlain. Надо пополнить атомайзер. За зиму были выпиты 7-8 мл., что для меня много. Не ожидала от Coque d`Or такой прыти. Освоил холодную погоду, плевать хотел на снег, сырость, кондиционированный пересушенный воздух. Живучий и живительный.

Selenion Pola. А ведь раньше зеленые шипры чаще бывали в ходу. Что-то изменилось. Их вытесняли и почти вытеснили цветочные альдегиды.

Fleur de Narcisse L`Artisan parfumeur. Еще не носила, но непременно буду. Фактически весна вот только наступила, с октября до середины апреля было 7 ноябрей подряд. Первую траву, первые одуванчики хочется встречать в артизаньем Нарциссе.

Rue de la Paix Guerlain. Он редко упоминается в рубрике headline. Ношу его в особенно молчаливые дни, когда сильно не люблю человечество. 

За кадром этой весной остаются Mitsouko, Parure, кожаные шипры, любимое мужское. Организм отторгает анималику и нарочитую зелень. Только цветы и воздух. К чему бы это? 🙂

А у вас какая парфюмерная весна была и будет?

фото неведомых первоцветов alexmarino.livejournal.com

Guerlain Aqua Allegoria Tiare-Mimosa & Cherry Blossom

Знаете, а мне понравилось. В нынешних условиях, когда парфюмерия перестала быть искусством и превратилась в гигиеническое средство, обе новые Аквы Аллегории, пожалуй, одни из лучших новинок сезона. Современная парфюмерия больше не обозначает принадлежность к определенному классу, не достраивает образ. Просто смиритесь с этим. Она вообще ни во что не вмешивается. Знает свое место.

Место и время Aqua Allegoria Tiare-Mimosa и Cherry Blossom пыльный город + холодная весна.  Для лета слишком липкие мускусы, на природе неизбежно будет диссонировать с запахами природными. Не гуляйте в Черри блоссоме по яблоневым аллеям, барышне в Тиаре-мимозе не дарите букетов.

Aqua Allegoria Cherry Blossom мил, прозрачен, деликатен. Продержался на коже больше 6 часов. Жестикулируя, закатывая и одергивая рукава свитера, я время от времени ловила с запястья легкий запах белого чай липтон с едва различимой малиново-розно-абрикосовой отдушкой. В Cherry Blossom, должно быть, хорошо пить чай с молоком на балконе и любоваться закатом с 24 этажа.

 Aqua Allegoria Tiare-Mimosa компромисс для тех, кому нравится Амариж в шлейфе, но не нравится на себе. Лично мне мимозы не положили, хотя с чужой кожи и с блоттера яркая мимозная пыльца слышна. На мне было много апельсина, флердоранжа и туберозы. В какой-то момент избыточно много. От перенапряжения избавил мылко-водянистый мускус. Довольно неприятный, но терпимый. Если не прислушиваться, то и ничего. Весело. Забавно. Иногда пахнет косметичкой.

Подожду, когда подешевеют или появятся в обменнике. Брать буду. Обе.

Fleeting Moment Balenciaga

Почему многие альдегидные ароматы так похожи? Мы любим их, сравниваем между собой и, неизбежно, с альдегидными эталонами Chanel №5 или Caleche. Большинство альдегидных ароматов это сравнение выдерживает. Они обнаруживают свой характер, свои повадки. Ходят где вздумается, гуляют сами по себе. И лишь иногда вспоминают, что в сердцах ароманьяков для них приготовлено теплое местечко, куда в любой момент можно вернуться. Так поступают коты.

Fleeting Moment, вторые духи модного дома Balenciaga, созданные для американского рынка, пахнут кошачьим загривком. Вернее, так пахнут руки, гладившие кота-гулёну. Не верите? Попробуйте!

Начинается все по классической альдегидной схеме, лирично-меланхолично: альдегиды, цитрусовые, жасмин. В виде исключения присутствует ландыш. Ландыш с почти ментоловым холодком. Это не мята, какая-то другая пряная трава, чуть более темная и шершавая. Но я не сильна в ботанике. Затем, сосредоточившись, можно расслышать мармеладную розу в иланговой пудре.  Но в концентрации едт цветов маловато, они очень тихие, практически вытеснены травой, жасмином и мускусом. Мускус странный. Это он в композиции такой кошачий. К нему цепляется фиалковый корень, который в какой-то краткий миг слышно очень хорошо. По другую сторону мускусов — мох. Мох довольно деликатный, его могло бы быть и пбольше, особенно учитывая, что автор Fleeting Moment — Жермен Селье. В других своих работах для Бальмана и Пиге Жермен Селье продуктов не жалела, ярких нот не боялась. В итоге мы имеем аромат очень светлый, девичий, даже экологичный. Никаких маленьких черных платьев и ниток жемчуга и лака для волос. Никаких драм и страстей. Разве что, настырное подростковое любопытство. Меховой мускус роднит  Fleeting Moment с Caleche Hermes. Только Caleche — барышня городская, возвращается домой заполночь и покуривает тайком от родителей, а Fleeting Moment еще дитя. Уже интересуется, но еще ничего не пробовала.

Сначала вместо фото флакона с basenotes хотела проиллюстрировать обзор каким-нибудь портретом барышни с кошкой.  Но потом решила не навязывать свою ассоциацию.

Calandre Paco Rabanne

Почему из всех постеров Calandre на parfumdepub.net я выбрала самый цветной? Не знаю. Может быть потому, что сам аромат вне цвета. Вне цветовых и звуковых ассоциаций. Calandre создан для кинестетиков. Для тех, кто воспринимает запахи кожей, языком. Кто не будет мучительно подбирать соответствующий образ, кому не помешает его гладкая холодность и металлический привкус.

Флакон Каландра тоже создан не для любования. На него можно не смотреть. Достаточно прикоснуться. Он плохо ложится в руку, его хочется вертеть, страшно уронить, пальцы постоянно перебирают острые грани. Дизайнер флакона Pierre Dinand создавал сей графичный минималистический объект тесно общаясь с парфюмером Michel Hy. А парфюмер этот буквально за десяток лет выпустил целую обойму гениальных ароматов: Ivoire de Balmain, Nina Ricci Farouche, Rive Gauche и Y Yves Saint Laurent. Все — странные лаконичные альдегидные шипры. Каждый — как скульптура. Резная, литая или кованая.

Calandre отлит из недорогого серебра, которое рыжеет от соприкосновения с кожей.  Вроде бы гладкого, но с узелками и раковинками. Серебряная фигурка птицы в коробке с упаковочными соломинками, опилками или что там использовали до появления баблзов? Запах податливого холодного металла и прелой соломы, вот что в старте Каландра чувствуется прежде всего. Шутки альдегидов. Это они так преломляют запах. Альдегиды, бергамот, засохшая трава. Выдержите верхние ноты? Тогда милости просим копать дальше. Только осторожно! Кончиками пальцев разгребите солому, под ней в коробке второе дно. В нижнем ярусе серебряная роза. Чувствуется каждая прожилка лепестков. Цветок как живой, только тяжелый.

Этот удивительный аккорд из соломы, зелени, металлических альдегидов, герани, розы, ландыша очень узнаваем, он, как мне кажется, есть в каждом аромате Мишеля Хи (правильно транскрибировала?). Но в Каландре впервые прозвучал практически соло. В результате аромат получился бесплотный, искусственный, бесчеловечный, но притягательный. Завершается эта фантазия на тему жестокой и поучительной сказки о свинопасе ветивером, мхом и мускусом. Мускуса немало. Именно в его сторону смещается вес композиции ближе к концу звучания. По этому поводу нашла интересный комментарий: Paco Rabanne’s Calandre, which smells of sex on a car hood. Это о нем, о каландровом мускусе. Если же говорить о всей композиции вцелом, то это секс в кузове фермерского пикапа Ford Ranchero.