Rive Gauche Yves Saint Laurent

Удивительный, странный, ускользающий, пугающий Rive Gauche. Если Calandre Paco Rabanne — серебряная роза, то Rive Gauche — букет из мелких роз, жасмина и ландышей с серебристым напылением. Люди часто пытаются сохранить хрупкое природное, снимая с него слепки, срисовывая, фотографируя.  Серебряная пыльца парфюмера Мишеля Хи была настолько тонкая, что не пригнула, не повредила живые лепестки. А когда цветы умерли, истлели, полый внутри, серебряный букет остался жить. 

Эта двойственность — сочетание природной достоверности и абстрактной, нарочитой искусственности пугает меня в Rive Gauche. Минуту назад холодный, металлизированный шелк сугубо городского аромата может потеплеть илангом, задышать геранью и розой, выдать, наконец, хорошую порцию индола на солнечной поляночке. Может притвориться мыльной пеной и синим шерстяным сукном — снова рукотворный. Или веткой лимонного дерева — назад к природе. Но то, что пугает, то и притягивает в Rive Gauche. Останься он в одной из плоскостей, был бы скучным, заурядным альдегидным или цветочным.

Пишут, что формулу Rive Gauche изменили в 2003 году, вынув цветы и ослабив альдегиды. Может оно и к лучшему.

JHL (Joseph Harold Lauder) Aramis

JHL — это инициалы мужа Эсти Лаудер (Joseph Harold Lauder), для которого был сделан этот одеколон в 1982 году дочерней маркой компании Estee Lauder — Aramis. Информация об этом редком и редко обсуждаемом аромате пришла ко мне почти одновременно от двух увлеченных парфюмерией мужчин, живущих на расстоянии 4000 км. друг от друга. Люблю такие совпадения.

Имею мнение (хрен оспоришь) :), что парфюмерия скромной американской марки Aramis  самая мужественная. В Арамисах нет ни малейшего намека на метросексуальность, рефлексию, позерство. Aramis  — настоящий полковник. 

Aramis JHL гораздо больше лаудеровский, чем любой из мужских ароматов, вышедших под маркой Estee Lauder. Первые ассоциации — Youth dew и Cinnabar. Но больше Youth dew в его первой концентрации скин перфюм. Те же специи, бальзамы и вкрадчивые мускусы. Гвоздика и корица, перу, толу, бензоин, сандал. Мягкость бальзамов уравновешена распаренной хвойной горечью, а ваниль — жестким кожаным лабданумом. Там, где в Youth dew вступают цветы, подкрашивающие плотное бальзамическое сердце аромата, в JHL выступают сладкие цитрусовые.  Этот (как в санта-барбаре) неожиданно нашедшийся брат-близнец Youth dew, превосходит знаменитую сестру шириной плеч, но уступает ей в длинне шлейфа. Что естественно. Он не распускает хвост (и руки). Вы подойдите к нему поближе, на расстояние поцелуя. Подойдите, не бойтесь. Сами все про него поймете. 🙂

Gin Fizz Lubin

Автор этого удивительного аромата не менее удивительный парфюмер — Henri Giboulet. О нем очень мало известно. Почти ничего. Кроме того, что он в середине 50-х вытащил дом Пату из творческого кризиса, перебрал старые ароматы и создал два новых — Eau de Joy и Caline. Кстати, тот Joy, который мы знаем — тоже его рук дело.

Самое удивительное в Gin Fizz, что эта адская алкогольно-зелено-мшистая смесь создана для женщин. Никаких сантиментов, цветочков и лютиков. Цитрусовые тонким писком, гальбанум и петрушка, чуть содовой и ледяная водка, не джин.  На пикнике, в тени, под замшелым дубом. А вокруг птички поют, бабочки порхают, змеи в траве шуршат … лепота. Мне с моей холодной кожей не дает расслабиться жесткая мыльность мха и недостаток лайма или лимона в коктейле. Слишком вяжущий. Слишком крепкий. Если смотреть через лед в стакане Gin Fizz на свет, то видно, как зеленый гальбанум теплеет и как в Chamade чуть окрашивается в розовый розный и оранжево-флердоранжевый тона. Но это только иллюзия. Тепло и цветочность приносит и уносит ветер, а потом всё снова холодно и зелено.

Читала в новостях, что Gin Fizz перевыпустят. Интересно, как это можно сделать без запрещенного экстракта дубового мха?

Chanel Beige

Что я подумала, когда читала новость о выходе очередного аромата в серии Les Exclusif Chanel? Правильно. Подумала, что этого мне не надо. Белые цветы и мед. Отзывы были сплошь неутешительные: «это не Шанель», «бледненько и блекло», «сладкая водичка», «незамысловатый цветочный компот». А те, кому Беж понравился, не могли внятно объяснить — почему. Теперь я понимаю их. Сложно объяснить, за что любишь. Благодаря чему-то или вопреки.

Beige, по моему скромному мнению, замечательно вписался в линейку Les Exclusif на правом ее фланге. На левом находится Bel Respiro, правомочность существования которого под гордым именем Chanel почему-то никого не удивляет. Беж знает и умеет всё то же, что и другие ароматы марки. Он так же направлен во вне, замечательно справляется с задачей правильного позиционирования носительницы в глазах окружающих. Беж комфортен и благороден. Беж узнаваем. А ещё он получился, одновременно, традиционным и новаторским.  

Экстравертность Beige — дань традициям марки. Он создан ради облака, шлейфа, атмосферы, которую создает. Он не умеет работать непосредственно с настроением, но это шанелям вообще не свойственно. Они влияют на настроение, отразившись от окружающего мира. Отраженный свет мягок, в нем любое лицо становится фотогеничней.

Новаторская в Beige нота «грибной»(с) гардении. Гардения, плюмерия, тубероза — эта триединая молекула, похоже, приходит на смену кариозно-сладкой сливочно-шампанско-металлическо-туберозной гардении, используемой раньше. В том числе, в Гардении Шанель. Новая молекула, балансирующая в диапазоне от эйфорического до отвратительного, растворена в свежем меду, нектаре и припудрена цветочной пыльцой. Этим волшебным снадобьем хочется умащивать всё тело. От носа до кончика хвоста.

Beige получился действительно бежевым. В нем есть все то, что так манит в этом спокойном и успокаивающем цвете. Ему бы еще стойкости ….