Читала, что одеколоны Cordon Vert (и Cordon Rouge) были самыми продаваемыми духами Coty в России. Не удивляюсь, потому что именно так пахнет солнечный майский день в Москве.
О Дне Победы ничего писать не буду. Слушайте Радио Звезда (95,6 FM), у нас сегодня специальная праздничная программа.
Небольшое дополнение к пункту 16 моего списка 30 Vintage Fragrances Every Perfumista Should Try. Убивайте, крадите и добывайте как образец классического фужера хотя бы каплю Fougere Royale Houbigant или La Fougeraie Au Crepuscule Coty (название американской версии Fernery at Twilight).
Последний аромат Франсуа Коти. Сумеречный фужер вышел в 1928 (американское издание в 1932 году), и это был прямой потомок Fougere Royale.
В нём та же сушеная лаванда в пыльце и сенной трухе — часть сельского пейзажа, только у фужера Houbigant это английская акварель, а в фужере Coty всё солнце Прованса. В нём тот же кумарин с его дурманящим, миндально-ореховым духом (у Coty более сладким, ванильно-карамельным) и хриплым табачным послевкусием. Разность темпераментов заметней в финале, где в Fougere Royale появляется холод, мох и злобный мускус, а в La Fougeraie au Crepuscule спокойная смолистая амбра с пряными травами. Он вообще никуда не торопится и постоянно засыпает на ходу этот Сумеречный фужер. Не удивляйтесь, если проходив в нём день, наутро проснётесь в нём же.
Модные журналы 30-х годов называли La Fougeraie au Crepuscule ароматом лесной поляны и темной чащи, «тёплым, экзотическим, таинственным, колдовским», предлагали носить его летом с лёгкими платьями и голыми ногами. Но теперь такое с платьями не носят, да и вообще не носят и не делают. La Fougeraie au Crepuscule Coty — благородный классический фужер со всеми признаками его класса. К сожалению, вымершего класса.
Новостей нынче много. Пустых, приятных, полезных, разных. Рождаются новые марки, возрождаются старые, плодятся фланкеры, серии и коллекции. Как всегда расскажу только о том, что интересно мне. Cначала самые горячие новости.
Очередная подножка Chanel от Guerlain — новый аромат Mademoiselle Guerlain.
Хотя, на самом деле не новый, а перелитый во флакон «пчёлы» и украшенный бантиком какой-то из фланкеров бесценного шедевра La Petite Robe Noire. Вот только я не поняла, версия 1, 2 или 3.
В составе: зефирки marshmallow, гальбанум, бергамот, лимон, апельсин, флёрдоранж, ваниль, белый мускус.
А вот новинку Acqua di Parma Colonia Leather (странно, что не уд) буду ждать с нетерпением, потому что это фланкер прекрасной Colonia.
Внутри только лучшие продукты: апельсин, лайм, роза, масло гоького апельсина, кедр и гаяковое дерево. Хотя, и без двух последних всё было бы прекрасно, с деревом, боюсь, будет слишком «нишево».
Зашевелилась полумёртвая марка Molyneux.
Новый аромат Rue la Boetie будет пахнуть бергамотом, мандарином, ирисом, пионом, жасмином, белым деревом, ветивером и мускусом, иначе говоря, бюджетным компотом.
Keiko Mecheri в последнее время оказалась в тени, в стороне от самых заметных нишевых событий. Устала? Не знаю. Попробуем ее новый аромат Bois Satin и поймём.
В центре всего — любимая автором ваниль. Кроме неё, свежие цитрусовые, яркие цветы — роза и жасмин, шафран, пачули, амбра и замша.
Очень нишевая марка Jardins D’Ecrivains, о которой я все никак не соберусь отчитаться, выпустила новый аромат Junky.
Авторы вдохновлялись страданиями героинового наркомана из одноименного романа Барроуза. Но героина в композиции не будет. Будет немного марихуаны, гардения, ирис, фиалка, кашмеран, ладан, мирра, ветивер, розовое дерево, гальбанум и мох. В принципе, что-то подобное у марки уже есть.
Сразу пять ароматов выпустили в своей новорожденной нишевой марке Dear Rose экс-директор YSL Beauté Chantal Roos и её дочь Александра.
A Capella — свежий, зеленый, цветочный аромат. В составе летний бриз, листья фиалки и мандарина, розовый сад, бергамот и дерево.
Bloody Rose — древесный, цветочный, гурманский. Тропический рай с апельсиновым соком, илангом, пралине и пачули.
I Love My Man — пряный, древесный, цветочный. Пахнет розами, корицей, сандалом.
La Favorite — пряный, цветочный, восточный. Горячий ветер пустыни, уд и пачули, шафран и перец, мускус и розы.
Sympathy for the Sun — свежий цветочный. Маленький пустынный пляж, море, жасмин, мох и бергамот.
Дамы хотят повторить успех Тома Форда. Но с такими составами я чтой-то сомневаюсь.
Симпатичная мне, мужественно скучная марка David Jourquin выпустила два очередных аромата на кожаную тему — Cuir de R’Eve и Cuir Altesse.
Cuir de R’Eve (слева) — дневной аромат. Цветочный, пудровый с нотами пачули, кожи, ванили, гелиотропа, ириса, бергамота, красных фруктов, перца и гвоздики.
Cuir Altesse (справа) — вечерний аромат. Кожа со специями, амброй, сигаретным дымом, бензоином, мхом, ванилью, розовыми лепестками. Кроме них, жасмин, пачули, а в финале специи — кумин и кардамон.
Нет выпуска новостей без новинки от Bond no. 9. Снова география — Shelter Island. Если верить пресс-релизу, аромат создан в честь островка, на котором еще с конца 19 века любили отдыхать жители Бруклина.
В составе: свежие цитрусовые, перец, лилии, сандал, мирра, мускус, уд.
Амстердамская нишевая марка Orto Parisi — это новое (вместо Nasomatto) детище парфюмера Alessandro Gualtieri. Преемственность видна во флаконах, если приглядеться.
И слышна в названиях.
Bergamask — аромат для жителей Ломбардии и города Бергамо. В составе бергамот и мускус.
Boccanera — гурманский аромат с черным шоколадом, имбирём, перцами чёрным и чили.
Brutus — по словам автора «элегантный и необузданный». Пьяный Брут. В составе всего навсего бергамот, мандарин и пачули.
Stercus — анималика.
Viride — растительный мир Йемена.
А еще у марки есть МАНИФЕСТ! Да, вот так, капслоком 🙂
У Armani завораживающе прекрасный синий флакон и новый аромат Armani Prive Ombre & Lumiere (свет и тень)
Он вышел в поддержку коллекции весна-лето 2014. В центре композиции нота ириса, вокруг неё жасмин, бергамот, фрезия, амброксан и мускус. В продажу поступят 120 пронумерованных флаконов по цене €550 за 100 ml.
Atelier Cologne Blanche Immortelle — бог знает какой по счету и в какой коллекции. Наплодили уже много.
В составе: бергамот, мандарин, мимоза, жасмин, роза, пачули, ветивер, но главные — полынь, сандал, бессмертник.
Thierry Mugler Les Exceptions
Очередная коллекция от Мюглера. А ведь я еще предыдущую не попробовала! Она мне всё время попадалась в летуале, где замызганные и частенько разбитые тестеры, в руки брать неприятно.
Новые 80 мл. флаконы не столь причудливы, а для Мюглера даже как-то аскетичны. Пять ароматов: Chyprissime, Supra Floral, Fougère Furieuse, Over The Musk и Oriental Express — это пять вечных тем парфюмерии. Авторы композиций — Jean-Christophe Hérault и Olivier Polge.
Dolce & Gabbana Velvet Rose и Velvet Bergamot — два новых аромата в коллекции, которая выходит с 2011 года (а я так и не собралась попробовать).
Velvet Rose — настоящая средиземноморская роза. В составе несколько розовых эссенций и абсолютов, сицилийские цитрусовые, герань, чёрная калла известная как лилия Соломона, мускус.
Velvet Bergamot — цитрусовые деревья под солнцем. Бергамот, почки смородины, шалфей, флёрдоранж, масло горького апельсина, ветивер, амбретта. Написано красиво, но стоит ли тратить время?
На этом выпуск новостей завершен.
Обзоры Scandal Lanvin напоминают мне индийскую притчу, где слепые мудрецы ощупывают слона. Подержу и я того слона за хобот.
Год создания Scandal — 1933 (по другим источникам 1932). В моде были абстрактные альдегидные цветы, табак, мощная анималика, кожа, а после обнаружения в 1923 году гробницы Тутанхамона, восточные мотивы.
Все цветы в доме Lanvin забрал себе Arpege, а вот анималику и кожу поделили между собой My Sin и Scandal.
Scandal вступает мягко, осторожно, как будто собирается украсть что-то, завернутое в шуршащую вощёную бумагу.
Бумага тихонько пахнет белыми цветами, альдегидами и белёсым мускусом, а затем, до головокружения горячим, едким, отвратительно-приятным цибетином и густой, дерьмовой и солёной амброй. Протяжной и неторопливой как синий кит.
От такой животной мощи просто захватывает дух. Scandal звучит абсолютно неприлично. Действительно скандально. А когда уже не ждешь откровений, появляется она — кожа. Сухая и толстая, потрескавшаяся кожа, как на подошве старых ботинок Говарда Картера и лорда Карнарвона.
По какой-то неведомой причине ароматы Lanvin (кроме Arpege) очень плохо хранятся. Большинство из того что я пробовала, было неполноценным, если не откровенно испорченным. Почему я так думаю? Все просто. Не могли люди в 30-х годах за свои же немалые деньги хотеть пахнуть кошачьим лотком или нафталином. Тогда ведь еще не было нишевой парфюмерии.
Эдмон Рудницка назвал Scandal «красивый цветок внутри новой кожаной сумки». Мне в Scandal цветов не хватило, в моем образце их почти не было. А жаль.
Scandal Lanvin 1933 (1932)
Парфюмер Андре Фрейсс
Альдегиды, бергамот, лимон, нероли, шалфей, роза, иланг, оррис, мускус, цибетин, амбра, ладан, мох, ваниль, ветивер, бензоин, кожа.