Aqua Allegoria Jasminora Guerlain

Технический прогресс происходит не благодаря, а вопреки. Вот запретила IFRA ландыш, иланг и жасмин и сразу все производители парфюмерии выбросили на рынок жасминовые и ландышевые лимитки. Вряд ли это была агония, скорее, очередная находка химиков.

Собственно, Jasminora так и пахнет — жасмином химически чистым, обесцвеченным, фильтрованным, гомогенизированным, лабораторным.
И ещё — охлажденным. Jasminora ощутимо холоднее окружающего воздуха. Её известковая белизна слепит глаза как горнолыжный снег. Но сам запах сух, в нём нет ни растаявшей снежинки, ни ландышевой росинки.
Ландыши и прочие холодные белые спутники жасмина в Jasminora присутствуют в виде портретов предков на стенах. Подчёркивают происхождение, но не участвуют в семейных советах.
В Jasminora следовые количества всего, что делает жасмин живым — эйфоричных эфиров, гадких индолов, печёных фруктов. Но много жасмина декоративно-прикладного — из белой бумаги, белого поплина и белого парафина.
Jasminora, несомненно, аллегория. Но не аква.
Aqua Allegoria Jasminora 2011
Гальбанум, бергамот, цикламен, жасмин, фрезия, ландыш, мускус, амбра.

Winter 2010/2011

Подведение итогов зимы в середине марта? Жители Москвы не удивятся. Зима в этом году была длинной и настоящей. Мне только раз удалось удрать от неё, потрогать холодное море и наполнить глаза разнообразным прекрасным в Венеции, во Флоренции, в Риме и Ватикане. Зато всего только раз болела — переоценила мартовское солнце.
А ещё я перестала курить. Слово «бросила» тут не подходит. Бросить невозможно, можно только перестать. На обонянии некурение сказалось не слишком сильно. Я только запах табака теперь отчетливей и ярче слышу. Зато некурение сказалось на посадке ароматов и, видимо, на всём метаболизме. Многое теперь надо пробовать и разнашивать заново. Тем интереснее!

Итак, парфюмерные итоги зимы.

Что носилось? Носились фруктовые шипры: Amouage Jubilation 25, Diorella, Mitsouko всех имеющихся возрастов и концентраций, Profumo Acqua di Parma.
Осторожно носила различные кожи. Неожиданно хорошо пошли дегтярные.
Редко и без восторга носились альдегиды.
В эту зиму я была податливей, охотно слушала советы и рекомендации, возвращалась и повторяла давно пройденное. В результате — несколько новых прочных привязанностей.

Погружение. Так совпало, что этой зимой я погрузилась в мир нишевой парфюмерии. Пробовалось и носилось в исследовательских целях много разного. О чём-то успела написать, что-то пока лежит в черновиках: Maria Candida Gentile Maître Parfumeur, Parfum d`Empire, Etro, Acqua di Parma, Penhaligon’s, Jalaine, Mona di Orio, MDCI, Keiko Mecheri и еще несколько имён.
Было несколько длительных по времени (неделя и больше) погружений в отдельные ароматы. Ароманьяки называют их «запоями».

Открытия. Maria Candida Gentile Maître Parfumeur. Это чрезвычайно интересная марка, буду с нетерпением ждать её на Российском рынке.
Vicolo Fiori Etro — единственный аромат, который я не знала у Этро и который для меня теперь стал символом лета.
Закрытый уже было, Serge Lutens снова стал открытием — его аромат Bas de soie куплен и носится.
A Fleur de Peau Keiko Mecheri тоже теперь есть у меня в активной части коллекции. Когда-то давно я его просто не заметила, таким он показался невзрачным и невразумительным.

Любовь. Такая же внезапная и незапланированная, как всё этой зимой — Diorella. Это странно и удивительно — много лет понимать, что да, эти духи прекрасны, сделаны гением, способны принести радость, пищу уму, произвести волнение различных чувств …  но понимать это отдельно от себя. И вдруг — понять, узнать, почувствовать кончиками ушей, чакрами, коленками. Такие озарения я люблю больше всего. Жаль, они не часто случаются.
Вторая большая любовь случилась на самом исходе зимы — Mona di Orio Nombres d’Or Cuir. Эта — с первого вздоха. Только бы не обманула, не подвела.

Исследование. Если можно это так назвать. Скорее, попытка собрать статистику по Chanel 19 и ещё ряду зеленых ароматов. Эти мои исследования мало кому интересны.

Разочарование зимы. Его нет. Или что-то в парфюмерном мире налаживается или я стала на различные ужасы спокойней реагировать.

А что в вашей парфюмерной жизни происходило этой зимой?

Chanel №19

Chanel 19 пахнет беспросветным одиночеством. Огораживанием. Сознательным, тщательно продуманным и претворённым в жизнь.
О причинах не стоит пытаться гадать. Проще поднять руками подвесной мост, чем забрало Chanel 19.
Она совершенно бесчестно играет — не говорит неправду, но и правды не говорит.
В Chanel 19 незаконченные, неразвитые аккорды, которые никуда не ведут и никуда не уходят. Зелень, которую не дожевали, роза, которая не распустилась, ирис, который не согрелся в ладони, мох, который не просох до конца, кожа, которую не расчехлили.
Пункты правил варьируются от версии к версии. В современных Chanel 19 — нет кожи, в старых гораздо меньше роз.
О сексуальности Chanel 19 некоторое время назад было принято спорить. Потом споры утихли сами собой, когда несколько неудачных, мшистых и мыльных выпусков покинули полки магазинов.
Она восхитительна, необычна, сложна, притягательна. Особенно, если пристально изучать отдельные фрагменты её жизни. Например, сейчас я очарована хинолинами и ветивером винтажных духов, летом упивалась горечью гальбанума пожилой EDP, прошлой весной носилась с розовой вуалью современной EDP, а в январе мечтала об ирисах современных духов. Но всю, целиком полюбить не могу.
Она — притворщица.

Chanel №19 1971 год.
Автор — Анри Робер. Он же создал два других гениальных шипра Chanel — Pour Monsieur и Cristalle Eau de Toilette.
Гальбанум, бергамот, нероли, гиацинт, роза, оррис, жасмин, ландыш, иланг, мускус, сандал, мох, кожа, кедр.

Delire de Roses Caron

Любители розовых ароматов Caron, если вы всё еще откладываете пополнение коллекции, поторопитесь. Вероятно, многие кароновские розы в ближайшее время изменятся или будут сняты с производства. В ЦУМе стоят последние флаконы.

На смену классической, маслянистой и пудровой Rose вышел новый, современный аромат Delire de Roses.
Современный — это самое осторожное прилагательное, которым хотелось бы приложить Delire de Roses. Первая, главная и солирующая нота в нём — свежее зеленое яблоко с толстым слоем пектина. Зеленое и мыльное, твёрдое, сочное и безвкусное, зато хорошо хранящееся магазинное яблоко сорта гренни. Яблоко от Caron — это шокирует, поверьте. Примерно так же, как айвовый компот с логотипом Chanel на коробке. В композиции Delire de Roses постепенно разворачиваются ноты яблочного хвостика, кожуры, прозрачного сока, сладкой мякоти самого демократичного из фруктов. И где-то после мякоти, третьим слоем звучит нота тонизирующей розовой воды. Никакого контраста тут нет. Фрукты с ароматом косметики и косметика с ароматом фруктов. Это очень современно.