Acaciosa Caron

Сравнение разных парфюмерных жасминов — занятие приятное и бесконечное. Бесконечно приятное и … бесполезное.

В Акациозе, задорно стартовав, к базе жасмин почти сойдет на нет. И случится это довольно быстро. Но, пока есть, он великолепен. Заметно индольный, изрядно фруктовый. По первому параметру напоминает Joy, по второму — что-то ультрасовременное, селективное. Было бы интересно попробовать старую Акациозу. В нынешней почти ничего не говорит о почтенном возрасте композиции (1929 год рождения). Букет жасмина с илангом и флердоранжем тяжело, медленно и жарко дышит. Даже слишком тяжело, душновато, навалясь всем бюстом. Акацию специально не ищите. Её удастся расслышать только в момент затухания индола. По самому краешку песочной тарталетки с фруктами будет немного золотистой пудры. Вот и вся акация. И почти сразу за тарелкой с крошечными, на один укус, лакомствами — сандал и кедр, амбра и ваниль. Откушали, гости дорогие? Пора по домам. Выход — там. Древесно-восточная база как двустворчатая дверь. Закрывается на замок, празднику конец.

Акациоза прекрасна как платиновая блондинка из Голливуда. И, как в случае с живой блондинкой, не ждите, что она оправдает ваши ожидания.

Alpona Caron

Мое знакомство с Alpona началось с обзора Луки Турина: «Богатые, улыбчивые и жесткие духи отважной всадницы. На мужчине: безукоризненный цитрус, нанести за час до нужного момента. На женщине: тридцать лет без комплексов. Избегать: мехов, и т.д.». Затем было несколько личных встреч с Альпоной. Всякий раз она оправдывала ехидный комментарий лукавого Луки. Жесткость, цитрусовый концентрат, который интересней звучит на мужской коже.

Спустя три года (последний раз я пробовала ее в 2006-м), чуда не произошло. Альпона изменилась мало. Изменилась я. Научилась ждать и слушать.

В ней — те же лимоны, апельсины, цедра, толстая кожура, брызжущая соком. Оранжевые, желтые, зеленые, солнечные плоды. Ни в коем случае не кислые! Яркая акварель на шершавой бумаге. Следом за гесперидным фейерверком явно слышен едкий цибетин. Есть момент, когда он выходит на передний план. Становится даже неловко перед окружающими. Вот они всадницы Турина без комплексов. 

Дальнейший разговор с Альпоной — это вопрос доверия. Верите ей? Значит дождетесь, всё простите и вместе, плечом к плечу двинетесь к кульминации. Потому что цибетин был, всего лишь, финальными литаврами увертюры.

Уникальность Альпоны в том, что цитрусовые ноты, которые считаются нестойкими, самыми летучими, звучат в этих духах до самого конца. Звонкоголосый хор мальчиков-колокольчиков. Цибетин, выступавший в качестве обогревателя, сменит светлая смола. В теплой уже атмосфере проявится изящная ваниль, фирменная роза, которой отдушена кароновская пудра, чуть пряный жасмин. Но самое приятное в Альпоне — контраст ледяного лимонного сока и сандала. Сандал и мох как мальчишки, натаскавшие в чужом саду фруктов и спрятавшие их за пазуху. Только мальчишки эти вырастут и станут античными героями.

Впервые я дослушала Альпону до конца. И, знаете … готова аплодировать стоя.

Lauren Ralph Lauren

Жаркий, гурманский Angel Mugler поместили в синий льдистый флакон. Обман и провокация! У Ralph Lauren та же мистификация. Куб рубинового стекла, золотой шар стоппера. Что ожидаешь услышать? Древесный восток. Сдержанный, может быть, адаптированный для белых людей. В самом крайнем случае что-нибудь специевое, смолистое, ладанное. А на самом деле …  Свежесть.

Водянистая, зеленая, химично-мятная свежесть со стародевичьими, блеклыми цветами — ландышем и сиренью. Цветы вымочены в ананасовом соке пополам с водой. Они не цветут, они плавают в нем. Запах живой сирени, медовый и дурманящий никогда парфюмерам не удается. Не знаю почему. Сирень в Lauren белесая и немного резиновая, тальковая. Жива только зелень. После ментолового обморока стартовых нот, она с разной напряженностью звучит до самого финала. Будто наощупь в тумане, в саду отводишь от лица ветки зеленые мохнатые или кожистые жирные листья-лепешки, а то и вовсе голые гибкие прутья.

В базе Lauren числится мох, что дает повод причислять его к шипрам. Это ошибка. Шипрового в этом аромате не больше, чем в Libertine Westwood. Еще одна мистификация. Американский шипр? Это даже звучит странно. Негде там размахнуться, все декорации метр на метр. А сам Lauren какой-то костлявый, астеничный, авитаминозный. Можно сказать, что весенний. Этот эпитет даю ему в утешение.

Gucci Envy for women

Ну вот мы и познакомились с Gucci Envy parfum. Спокойно, без спешки, спустя дюжину лет после его появления. Может быть, сделать это постоянной практикой? Давать ароматам пожить на рынке сколько-то времени, не ходить, не тратить время на новинки, о которых через пол года никто не вспомнит?  

Все, что я знала об Envy: аскетичный флакон (стекло-металл), акварельное, ландышевое содержимое, жгучее название и пошлые постеры. Том Форд, работавший тогда на дом Gucci, выступил со своим коронным номером, соединил противоречивое и несочетаемое. И, как я теперь уже знаю, автор парфюмерной композиции, Maurice Roucel, тоже себе не изменил. Его ароматы (Hermes 24 Faubourg, Frederic Malle Musc Ravageur, Rochas Tocade, Serge Lutens Iris Silver Mist, Donna Karan Be Delicious, Guerlain Insolence) узнаваемы с первой ноты, славятся упрямством, граничащим с занудством.  Почерк такой. Вот Envy тоже. Пока всё не расскажет, не отпустит, будет держать за пуговицу.

Несложная комбинация цветочных нот Gucci Envy много где повторена, растиражирована. Но копии значительно бледней оригинала. В туалетной (или парфюмерной? не помню) воде Envy солируют ландыши с гиацинтом, а база заметно отдает металлом. Простовато и мелко, как в блюдце. Попробуйте парфюм.  Envy в парфюме дорисовывает объемы на заднем плане. Объемы эти выполнены в темных тонах: крупные мазки темно-зеленого, умбры, сиены, густого серого рыхлой текстуры. На переднем плане четче прорисована светлая, серебристая зелень. Она быстро исчезает, расплывается. Хочется навести резкость, поймать ее снова. Но ничего не выйдет, в кадре уже будут гиацинт, почти  настоящий ландыш, едкий ананасовый сок, а следом — пухлая, жирноватая фрезия. Не люблю фрезию за это сочетание маслянистости, ватности и свежести. Я бы положила вместо нее гвоздику, и тогда могла бы получиться осовремененная версия Беллоджии Карон. Но Руссель не послушал меня :), выбрал фрезию.

В серединной фазе Envy довольно однообразен. Позволяет забыть о себе, отвлечься на какие-то полезные дела. Но будьте внимательны, не пропустите базу. Вернее, переход. Едва заметное потепление, ощущаемое только кожей. Так в дождливый день, бывает, редеют облака, солнце еще не проглядывает, но уже немного греет. Это хороший сандал плюс не особенно противный кедр и мускус. Именно в духах. И никакого металла. Это, конечно, не природная зелень, цветы и древесность. Слишком гулкие. Такое звучание запахов может быть только в городе, где нет горизонта, где всё отражается от стен. Впрочем, Envy и не рвется на просторы. Он сам себя сдерживает, семенит, не повышает голос.

Gucci Envy интересен мне как вариант прочтения темы ландыша. Солист, отплясывающий ту же партию, что кордебалет, только лучше, четче. Эх, если бы не фрезия …