Lauren Ralph Lauren

Жаркий, гурманский Angel Mugler поместили в синий льдистый флакон. Обман и провокация! У Ralph Lauren та же мистификация. Куб рубинового стекла, золотой шар стоппера. Что ожидаешь услышать? Древесный восток. Сдержанный, может быть, адаптированный для белых людей. В самом крайнем случае что-нибудь специевое, смолистое, ладанное. А на самом деле …  Свежесть.

Водянистая, зеленая, химично-мятная свежесть со стародевичьими, блеклыми цветами — ландышем и сиренью. Цветы вымочены в ананасовом соке пополам с водой. Они не цветут, они плавают в нем. Запах живой сирени, медовый и дурманящий никогда парфюмерам не удается. Не знаю почему. Сирень в Lauren белесая и немного резиновая, тальковая. Жива только зелень. После ментолового обморока стартовых нот, она с разной напряженностью звучит до самого финала. Будто наощупь в тумане, в саду отводишь от лица ветки зеленые мохнатые или кожистые жирные листья-лепешки, а то и вовсе голые гибкие прутья.

В базе Lauren числится мох, что дает повод причислять его к шипрам. Это ошибка. Шипрового в этом аромате не больше, чем в Libertine Westwood. Еще одна мистификация. Американский шипр? Это даже звучит странно. Негде там размахнуться, все декорации метр на метр. А сам Lauren какой-то костлявый, астеничный, авитаминозный. Можно сказать, что весенний. Этот эпитет даю ему в утешение.

Gucci Envy for women

Ну вот мы и познакомились с Gucci Envy parfum. Спокойно, без спешки, спустя дюжину лет после его появления. Может быть, сделать это постоянной практикой? Давать ароматам пожить на рынке сколько-то времени, не ходить, не тратить время на новинки, о которых через пол года никто не вспомнит?  

Все, что я знала об Envy: аскетичный флакон (стекло-металл), акварельное, ландышевое содержимое, жгучее название и пошлые постеры. Том Форд, работавший тогда на дом Gucci, выступил со своим коронным номером, соединил противоречивое и несочетаемое. И, как я теперь уже знаю, автор парфюмерной композиции, Maurice Roucel, тоже себе не изменил. Его ароматы (Hermes 24 Faubourg, Frederic Malle Musc Ravageur, Rochas Tocade, Serge Lutens Iris Silver Mist, Donna Karan Be Delicious, Guerlain Insolence) узнаваемы с первой ноты, славятся упрямством, граничащим с занудством.  Почерк такой. Вот Envy тоже. Пока всё не расскажет, не отпустит, будет держать за пуговицу.

Несложная комбинация цветочных нот Gucci Envy много где повторена, растиражирована. Но копии значительно бледней оригинала. В туалетной (или парфюмерной? не помню) воде Envy солируют ландыши с гиацинтом, а база заметно отдает металлом. Простовато и мелко, как в блюдце. Попробуйте парфюм.  Envy в парфюме дорисовывает объемы на заднем плане. Объемы эти выполнены в темных тонах: крупные мазки темно-зеленого, умбры, сиены, густого серого рыхлой текстуры. На переднем плане четче прорисована светлая, серебристая зелень. Она быстро исчезает, расплывается. Хочется навести резкость, поймать ее снова. Но ничего не выйдет, в кадре уже будут гиацинт, почти  настоящий ландыш, едкий ананасовый сок, а следом — пухлая, жирноватая фрезия. Не люблю фрезию за это сочетание маслянистости, ватности и свежести. Я бы положила вместо нее гвоздику, и тогда могла бы получиться осовремененная версия Беллоджии Карон. Но Руссель не послушал меня :), выбрал фрезию.

В серединной фазе Envy довольно однообразен. Позволяет забыть о себе, отвлечься на какие-то полезные дела. Но будьте внимательны, не пропустите базу. Вернее, переход. Едва заметное потепление, ощущаемое только кожей. Так в дождливый день, бывает, редеют облака, солнце еще не проглядывает, но уже немного греет. Это хороший сандал плюс не особенно противный кедр и мускус. Именно в духах. И никакого металла. Это, конечно, не природная зелень, цветы и древесность. Слишком гулкие. Такое звучание запахов может быть только в городе, где нет горизонта, где всё отражается от стен. Впрочем, Envy и не рвется на просторы. Он сам себя сдерживает, семенит, не повышает голос.

Gucci Envy интересен мне как вариант прочтения темы ландыша. Солист, отплясывающий ту же партию, что кордебалет, только лучше, четче. Эх, если бы не фрезия …

Madame Rochas

Она могла бы называться «Беж», если бы в доме Роша обнаружились проблемы с поиском названия.

Не теплый кашемировый Beige Chanel. Иной оттенок, температура и совсем другая фактура. Беж Мадам Роша — резиновый с лиловым отливом в старте, холодный, пыльный, серо-бежевый, полупрозрачный в середине звучания и кремовый, эмалевый в конце.

Едкий альдегидно-цитрусовый старт долог и страшен. Madame Rochas часто сравнивают с другими великими альдегидами —  Пятеркой и Арпежем. Ха! Эти двое — просто дети по сравнению с произведением Ги Робера. Степень альдегидного искажения цветов в Madame Rochas так велика, что отдельные ноты просто невозможно выдернуть. За какой край ни потяни — волочится вся композиция целиком. Тонкая, как оренбургская шаль, пролезет сквозь обручальное кольцо. Бесплотная и прочная одновременно. Выдержит машинную стирку с отжимом на 1000 оборотов. Элегантная словно юбка-карандаш ниже колена. Идеальна для маскировки мелких недостатков, как рассыпчатая пудра.

Madame Rochas была signature scent нескольких поколений женщин. Этим женщинам пришлось забыть о любимых духах после того, как с домом Rochas и его великими ароматами произошли печальные изменения. Современный сиренево-туберозно-мыльный вариант со старушкой  Madame Rochas сравнивать нельзя. Но поиски винтажного варианта тоже не выход. Все опробованные мной варианты в разной степени пострадали от времени, что-то важное утратили. Возможно, она плохо хранится. Стоит ли об этом печалиться?

Madame Rochas неуловима и размыта, в ней ценна не какая-то конкретная нота. В ней ценна сумма составляющих, общее впечатление. Поэтому, если вы не знали Madame Rochas раньше, она не привязана к воспоминаниям, то, как мне кажется, ее несложно заменить другим альдегидом. Старинным или современным. Если вы знакомы с живым вариантом и смогли настроиться на нужную волну.

Cerruti 1881 pour Femme

Год создания 1995-й. Ровесник Аква ди Джио, Блонда Версаче, 24, Faubourg Hermes, Cheap and Chic Moschino и Dolce Vita Dior. Ароматов с простыми, четкими и чуть грубоватыми чертами. Ароматов прямых, откровенных. В чем-то, американских, выкладывающих всё и сразу. 

Cerruti 1881 — духи для офисной труженицы в белой блузке и серой юбке. Любезной, исполнительной и … чуть пресноватой. Или дневные духи мамы-хозяюшки. Её дом сияет чистотой, скатерти хрустят, а сервировка стола безупречна.

Композиция Cerruti 1881 обходится без единой яркой краски или цветка. Размытый, бесполый растительный мускус, заезженная нынче, акварельная фрезия и свежесть. Сейчас с такими отдушками выпускают дезодоранты и стиральные порошки. Это не плохо. Это говорит о том, что химия не стоит на месте. Но именно поэтому Cerruti 1881 намертво прикован к  своему времени. Это не может ускользнуть от тех, кто середину 90-х прожил в сознательном возрасте.  Это делает нас осторожными.