Несколько лет я не могла поймать Carnet de bal в коллекцию. Присматривала за каждым приличным с виду экземпляром, но интуиция всякий раз шептала: «пропусти, это не твой». Пару раз я его пробовала уже пойманным другими коллекционерами. В результате неутешительный вывод — Carnet de bal очень плохо хранится, найти его живым и полноценным практически невозможно. Поэтому, когда подвернулась возможность потратить на него не слишком много, я рискнула.
Увы, мой Carnet de bal тоже пострадал от времени. Я могу лишь догадываться, какие там были цитрусовые в верхних нотах. Они довольно противно прогоркли. Но через 15 минут горечь уходит и действие продолжается. Дальнейшему звучанию Carnet de bal ничто страннопахнущее не мешает, поэтому рискну предположить, что сердце и база сохранились хорошо.
Деликатная кондитерская нота — карамелизованные фрукты — звучит всё время, от начала и до конца. Но десерт где-то вдалеке, в другой комнате или в воспоминаниях. Главная сюжетная линия Carnet de bal — противостояние нежных цветов и уверенной мшистой базы. Какие-то неведомые мне легкие белые цветы? маслянистый иланг и не ядовитые лилии согреты цибетином и мускусом. Анималика приближает их к телу. Это бутоньерка в тяжелых каштановых волосах, осыпавшая лепестки на открытые плечи. Хочется приблизиться и нюхать цветы вместе с запахом кожи. Та самая интригующая сексуальность, которая недоступна в современных ароматах.
Раскрывшись, Carnet de bal звучит почти одинаково всё время: тонкая фруктовая нота, акварель цветов, будто поцелуй после стакана холодной воды, гладкие тёмные волосы, белые плечи, мех (предположительно, норка). Где-то совсем на дне царапается сухая земля — пачули, а в завершение — капля горьковатой ванили. Круг замыкается и возвращает нас к фруктовому (в отсутствие цитрусовых) старту.
Carnet de bal красив, но не уникален. Акварельная прохлада нежных белых цветов и сок клубники, противопоставленные бальзамичной и мшистой базе есть в Quadrille Balenciaga. Точно такой же фруктовый десерт, поданный декольтированным дамам, есть в Crepe de Chine Millot. Цветочный букет сходным образом решен в Miss Dior. Тут не важно, какой парфюм был создан первым. Год рождения Carnet de bal — 1937-й. Но если у вас есть Крепдешин или Кадриль, без Бальной книжечки можно обойтись.
Carnet de bal удивительно стоек. Он живет на запястье уже 14 часов. Не обратил никакого внимания на душ и мытьё посуды. В нём очень хорошо и спокойно. Гораздо спокойней, чем в Кадрили с её пульсирующими, яркими бальзамами в базе. Carnet de bal не пляшет и не скачет на балу, не шуршит шелками и крепдешинами. Он, вернее, она, завернулась в свое манто и тихо, по-английски сбегает с вечеринки. Домой или … не наше дело куда.
Aqua Allegoria Lilia Bella Guerlain
Говоря о ландышах, я всякий раз обижала Aqua Allegoria Lilia Bella. Мол, простовата, интересного в ней нет ничего, годится только для домашнего использования. Но после прошлогоднего релиза Muguet Guerlain, моя Lilia Bella выпуска 2004 года кажется шедевром. Такого букета сейчас уже даже в дорогих селективах нет . Как быстро всё меняется, как быстро мы привыкаем к плохому.
Простая и домашняя Lilia Bella гармонично сложена. Она разделяет идеологию серии Aqua Allegoria, в ней единая для всех «первых» Акв подкладка, в ней куча цитат и гиперссылок.
Это и правда вода. Прозрачная и прохладная. В воде несколько капель лимонного сока и настоя мелиссы. Ландыш, конечно, солист. Но ландыш вне среды обитания. Он уже сорван, но еще не умирает. Рядом с треснутым граненым стаканом, в который поставили букет ландышей, бюджетное розовое мыло. Из открытой форточки крадется аромат жасмина. В комнате светло и холодно, кружевные занавески некрашенные полы.
В Lilia Bella много воздуха, поэтому в первые два часа однообразие ландыша воспринимается легко. Дальше можно играть в увлекательную игру — пытаться разглядеть кордебалет за спиной мощного солиста.
Винюсь перед Lilia Bella. Беру свои претензии взад.
P.S. Небольшая ремарка. Lilia Bella у меня в миниатюре, возможно, при спрейном нанесении она зазвучит иначе. С АА такое бывает.
Selenion Pola
Он зеленее, чем самая зеленая трава. В нём роза. Совершенная без единого жухлого лепестка. Мощные мох и ветивер, вобравшие всю силу земли, маслянистый бергамот, выпивший сицилийское солнце.
Андроид. Идеальное существо, созданное высшим разумом. Искусственное происхождение Selenion выдает бесстрастность. Что в его глазах цвета белого чая? Угроза? Улыбка?
Selenion постоянен, словно эталонный метр из палаты мер и весов. Все ноты, все черты характера этого платиново-иридиевого сплава можно выявить, изучить и запомнить. Не сразу, не быстро. Через несколько лет.
Selenion переменчив, как запах белого цветка, живущего одни сутки. На рассвете распустится, вечером умрёт.
Selenion логичен и непредсказуем. Шелковистый, гладкий, податливый через минуту может стать непроницаемым как бронированное стекло. Раз может, значит станет. Он проделывает это регулярно.
Рожденный в Японии, Selenion создан по строгим французским парфюмерным канонам. Он — безупречный, симметричный шипр. upd Классический шипр с одним важным исключением. В нем нет или почти нет анималики, той малой толики «дерьмеца», которая в настоящих французских духах необходима. В Selenion есть все предпосылки, но самой анималики нет. Мозг самостоятельно дорисовывает животные ноты, а нос не слышит. Именно это противоречие так сбивает с толку. Именно поэтому Selenion ощущается инопланетно-идеальным и, в то же время, неправильным.
Selenion похож на десятки классических зеленых шипров, но похожего на него — нет
Сколько ему лет? Есть ощущение, что он был всегда и будет жить вечно. Такой аромат мог быть создан в 20-х, 40-х, 70-х, 80-х годах прошлого века. Компоненты и композиция без возраста.
Selenion — это парфюмерный Калиостро. О нем нет ни слова на официальном сайте производителя. Все упоминания на русском и японском языках. Его практически не знают в Европах и Америках. На basenotes производитель парфюмерии Pola отсутствует.
Selenion на самые пламенные чувства не отвечает взаимностью, лишь позволяет себя любить. Он невозможно дорог. Но стоит каждой потраченной на него копейки.
Aramis
Эсти Лаудер была гением маркетинга задолго до того, как этот маркетинг изобрели. Она создала и заняла пустующую нишу — приучила американцев пользоваться парфюмерией. Причем, не привозной из городу Парижу и не только по праздникам. Возможно, именно благодаря ей духи перестали быть предметом роскоши.
Вместе с мужем Джозефом в 1946 году Эсти организовала небольшую фирмочку по производству мыльно-гигиенических товаров. В 1953-м выпустила свой первый аромат для дам Youth Dew. Но сделала это хитро. Первая Роса юности изготавливалась на масляной основе и не называлась «духи». Позже госпожа Лаудер изобрела еще много названий концентраций ароматов, чем сбила с толку несчастных американок. Но, на мой взгляд, одна из важнейших заслуг семьи Лаудер в том, что они научили пользоваться парфюмерией мужчин.
Дядьки в те времена в лучшем случае мылись и брились. А после бритья протирались лавандовым или цитрусовым одеколоном. Не только в Америке, в Европе тоже ярко и характерно пахнуть считалось неприличным. Из до- и сразу послевоенной мужской парфюмерии почти нечего вспомнить. Для дам — цветы, альдегиды, зеленые и кожаные шипры чередой, а для мужчин — одеколоны, изредка фужеры и в самом конце 50-х несколько ветиверов от разных домов. И вот наступила середина 60-х. По одним данным в 1964, по другим в 1965-м родилась новая марка Aramis. И первый заглавный аромат с тем же названием не был ветивером или одеколоном. Aramis был (и, что приятно, остается) ярким, кожаным и очень животным. Почему Лаудер осмелилась пойти наперекор традициям? Не знаю. Но время показало, что чутье эту оборотистую даму не подвело. В 65-м во франции вышел колоритный амбровый Habit rouge. Возможно, парфюмерная мода сделала резкий поворот, и Лаудер в этот поворот вписалась одной из первых.
Но как всегда схитрила. Вся мужская линейка вышла отдельным брендом, не вместе с «дамской» парфюмерией Лаудер. И опять фортель с концентрацией — Эсти Лаудер написала на флаконе «колонь». Привык протирать морду колонем? На, получи.
Марка прожила долгую жизнь и существует до сих пор. Первый Арамис выпускается до сих пор. Значит обман удался!
Но как же выиграла мировая парфюмерия и мы, простые потребители от этой маркетинговой хитрости!
Автор композиции Bernard Chant дебютировал в 1959 году с ароматом, сразу ставшим шедевром — Cabochard Gres. Следующим был Aramis. Многие считают, что эти двое похожи. Не могу согласиться. Да, оба кожаные шипры. Но посмотрите на остальной послужной список мастера — Estee Lauder Azuree (1969), Clinique Aromatics Elixir (1972), Aramis Devin (1978), Halston (1974), Antonia’s Flowers (1984). Кроме последнего — нет никаких розовых цветочков и телячьих нежностей. Это, что называется, почерк. Сравните со списком работ Жермен Селье, Руднички или Мишеля Хи — та же история. Парфюмер работал в своем диапазоне своими любимыми компонентами. И только. Кабошар — это неприлично одетая и накрашенная женщина, Арамис — дикий мужчина. Можно сравнивать лишь современные версии. Они оба — и Кабошар и Арамис сильно усохли в нижней части тела и причесались в верхней, отчего центр композиций сместился в сторону зелени и полынной сухой кожи. Старого Арамиса в скинни low rise джинсы не втиснешь.
C первых нот он бьет наотмашь кислыми цитрусовыми и вяжущими травами. Бодро, если не сказать резко и твердолобо в начале. Но потом у этого плечистого богатыря обнаруживаются мягкие, пушистые, длинные ресницы, о которых мечтают барышни. Взгляд с поволокой и неожиданно нежное сердце у яркого кожаного Арамиса. Нежное жасминовое, с шелковистой розой и намеком на персиковую кожицу. Добрый великан. гениальный ход, я считаю. В этой стадии развития Арамис очень похож на Эллипс. Не всегда, но часто бергамот, жасмин, роза, уходящие в кожу и анималику нанизываются сходным образом. Только шалфей и большая доза пачули делают Арамис жестче. А когда приходит время анималики, о Кабошаре с его черными кружевными подвязками забываешь напрочь. Совершенно неприличная анималика и … легкая прохлада елового мха и лабданума. Как холодная спина у того, кто сверху.
Практически все ароматы Эсти Лаудер и Арамис обладают замечательно неполиткорректным свойством заполнять собой огромное пространство. Не заметить Арамис невозможно даже при минимальном нанесении. Этот горький черный шлейф заставляет обернуться и мечтательно вздохнуть: «таких мужчин нынче не делают». Мужчин, возможно, нет, а Арамис пока да.
Мужчинам рекомендую носить современную версию, дамам искать винтаж.