Giorgio Armani Acqua di Gioia

Вчера несколько бьюти-блоггеров получили подарки от Armani — чёрные ящички с книгой о маэстро, донельзя гламурной флэшкой и флаконом нового аромата Acqua di Gioia. Ящик чудо как хорош, я туда уже переселила косметичку. Аромат распыляла вчера по рабочему кабинету и опрыскивала всех, кто не смог увернуться.
В принципе, Acqua di Gioia тот редкий случай, когда в заявленном составе почти всё правда. От авторов (их трое — Loc Dong, Anne Flipo и Dominique Ropion) мята, лимон, акватика, перец, жасмин самбак, пион, лабданум и аккорд коричневого сахара.
От себя: я заметила аккорд кусочков арбуза со льдом на металлическом блюде, аккорд кожуры молодых цуккини, а в комочках коричневого сахара совершенно точно есть немного ванили, шоколада и пачули.
Вот о сахаре хотелось бы сказать подробней. Нежно-зеленый цвет упаковки Acqua di Gioia и водянистое название — обманка.
Acqua di Gioia как бы состоит из двух мало связанных друг с другом частей. Первая, верхняя и самая настырная группа нот действительно акватика: арбузный сок, алюминиевые мускусы и кабачковые очистки. Свежесть предсказуемо и понятно парит в воздухе какое-то время, но потом начинает оседать тяжелыми плотными хлопьями.
Сначала шок, потому что не ждешь от Acqua di Gioia базы … Ангела. Полноценной, со сладкими мандариновыми цукатами, шоколадом, ванилью, яркими фантиками и землистой жесткостью пачули.
Но потом вспоминаешь, что огурцы в шоколаде уже не новость (Миссони). Да и портфолио авторов свидетельствует в пользу подобного отжига. Они еще и не такое могут.
В воздухе и на блоттере Acqua di Gioia подвисает в первой арбузной стадии. На коже получается забавный сендвич из еле слышимой алюминиевой свежатины и сушеного Ангела, а между этими двумя частями сендвича — прослойка из бодрого розового пиона в ещё более бодром мускусе.
О мускусе, его неотвратимости, хищной цепкости и живучести можно написать отдельный абзац. Скажу только, что он пережил 20 часов и 2 душа с мылом Шанель №5. И я всё еще его слышу. Возможно, он проникает непосредственно в мозг.
Коллеги назвали Acqua di Gioia вечерним и взрослым. Мне подобные определения не близки, но других пока нет. Структура Acqua di Gioia меня пугает. Как сочетание uggs и купальника, пляжных шлепанцев и парчовой юбки.
Предвижу большой коммерческий успех Acqua di Gioia. Царить ей в ближайшие пол года в подземном царстве — московском метрополитене. Acqua di Gioia не примитивна, многослойна, но будет понятна людям. А ещё она сделана очень честно. Если честность войдёт у производителей в моду, то мир парфюмерии сильно изменится.

Большое спасибо представительству Армани за чумовой чумодан и возможность познакомиться с новинкой. Приятно, что производители начинают осознавать силу влияния независимых электронных СМИ на неокрепшие умы потребителей.

Narciso Rodriguez for Her edp

В принципе, начинать надо с обзора Narciso Rodriguez For Her edt, так как в этой концентрации он вышел первым в 2003 году. Но, если можно, увольте. Туалетная вода и мускусное масло пахнут на мне закисшими половыми тряпками нерадивой уборщицы.
Родригеса в едт я много раз ловила в шлейфе. Иногда путала с Агентом Провокатором – при удачной посадке они родные братья. Но чаще – то же самое закисшее тряпьё, что получалось на мне. Поэтому, когда вышел вариант едп, я на него внимания не обратила. Пока не вляпалась, как это часто бывает, случайно.
Ну что могу сказать? Во-первых, тряпок почти нет. В едп какой-то другой комплект мускусов. Запах стоялой воды тихонько проступает только на самом дне. В старте бирюзовый, ребристый как стиральная доска, кориандр (за него и путаю с Агентом). Кориандр пронзает композицию, словно булавка — до самой вискозной подкладки.
Цитрусовые беднее, чем в едт, но без них Родригес делается мягче. Мягкость и пушистость обеспечивают жалостный османтус и розовая вода. А следом за ними подключается ирисовая пудра с ванилином и маргарином как в Dior Homme.
База могла бы быть поубедительней. Родригеса иногда величают шипром. Похож, но не более других современных шипров, которые стараются дотянуться до высокого звания перцем, пачулями и разного сорта дровами.
Ничего не могу сказать по поводу сексуальности Родригеса, которую ему приписали на всех дамских форумах. Да, и едт и едп обращают на себя внимание. Потому что не малиновый или айвовый компот, не ванильно-амбровая мешанина. У него есть лицо, вернее, гладкое, бледное и немного злое личико с узкими губами. Родригес заставляет обернуться и принюхаться. Но не всегда с восторгом.
Думаю, ещё немного и я созрею, чтобы приобрести Родригеса в едп и носить. Как альтернативу Агенту, в котором меня стала утомлять флуорисцентная роза. Только надо осторожно подобрать дозировку. Ведь, как известно, в капле – лекарство, в ложке – яд.

Fan di Fendi

И это всё о нём: «посвященный ярким, эмоциональным и свободолюбивым женщинам, Fan di Fendi — олицетворение чувственности и женственности». Заламывание рук на постере и заламывание ног в пресс-релизе. Из-за чего такой шум? Всего навсего, из-за разбавленного розовой водой плодово-ягодного компота. Самый яркий и эмоциональный в Fan di Fendi — кислый синтетический лимон. Ни обещанной кожи, ни пачули. Милый, наивный, открытый, абсолютно детский аромат. Ему пошла бы упаковка с Минни Маус как в Новой Заре. Эта «чувственность» не вдохновит даже педофила. Слава труду, в Fan di Fendi нет никаких противных мускусов, так что можно дарить малолетним племянницам.
Авторы шедевра Франсуа Демаши и Дельфин Лебо.
В составе: груша, черная смородина, мандарин, розовый перец, роза, жасмин, кожа и пачули.

Bleu de Chanel

Вот мы и встретились. Представительство Шанель в России было столь любезно, что приберегло для полуанонимного бьюти-блоггера флакон. А встретились мы с Bleu de Chanel как со старым знакомым.

Правы те, кто пишет, что Bleu – напоминает множество успешных и самых продаваемых ароматов последних 10 лет. Так и есть. Острые лимоны и тёплые специи Givenchy pour homme, шалфей и немного моря от Givenchy Blue label плюс мускусы и сельдерей Guerlain homme. От каждого из прародителей взято по одной черточке характера. Взято и крепко сшито в одно целое, у которого … своего яркого характера-то и нет. Но нет мокрой псины, вялости, слащавости и робости большинства современных мужских ароматов.

Bleu de Chanel не универсален и капризен в посадке. Гораздо капризней Аллюров и Эгоистов. Я испытала его на нескольких мужских и женских организмах, на бумажном и керамическом блоттере — результат ни разу не повторился. На бумаге так просто ерунда, а керамика передерживает старт, на коже изменения происходят быстрее.

Bleu невероятно стоек. Относив день, помыла голову, стала сушить феном, и снова услышала мускусную базу. В этих мускусах есть что-то холодно-металлическое. Середина Bleu довольно однообразна. Зато в старте пронзительные цитрусовые, а деревяшистая база мягкая и уютная.

Bleu не оправдал ожиданий многих. Но оказался лучше, чем я думала. Не харАктерный, не событие года, не веха для марки Chanel. Просто не неприятный, повседневный запах. По нынешним временам – немало.
Состав: бергамот, лимон, грейпфрут, морской аккорд, мята, розовый перец, мускатный орех, имбирь, жасмин, кедр, ветивер, пачули, ладан.