Caron Les Plus Belles Lavandes

Тихо и незаметно. Без презентаций. В парфюмерном доме Caron появилась еще одна лавандовая вода. Название ее родилось из рекламного слогана к главному и старейшему мужскому аромату марки — Pour un Homme Caron, чья основная тема — тоже лаванда. Но Les Plus Belles Lavandes заявлена как унисекс и намеренно подслащена. Зачем? Вот в чем вопрос.

У многих людей запах лаванды ассоциируется со средствами от моли или кондиционерами для белья. Запах свежести, чистоты, мыла, холодной воды, накрахмаленных простыней. Избавить лаванду от прачечных ассоциаций пытались неоднократно. 

Её смешивали с горькой полынью, зеленым лимоном, сушеным сеном кумарина, циветом, амброй, мускусом, мхом, ванилью. Иногда получалось. Назвать банно-прачечным Jicky Guerlain или Impact Caron язык не повернется.

Но были лаванды и неудачные. Самая неудачная из тех, что я знаю — Aqua Allegoria Lavande Velours. Она же является и самой сладкованильной. Носить на себе не смогла, но с огромным удовольствием выбрызгала целый флакон Lavande Velours на постельное белье. Переживала, что нечем заменить. Теперь, пожалуй, присмотрюсь к Les Plus Belles Lavandes.
В новой лаванде Карона та же мыльность, крахмала даже больше, интенсивнее запах стиральной машины (не знаю как описать, она так пахнет, когда только достанешь из нее белье, стираное в горячем режиме). Уютный такой запах, домашний. Запах «хозяюшки».  

Я бы сказала, что у Карон получился отличный румспрей. Но называется это одеколон и стоит как парфюм для людей.

Or Black Pascal Morabito

    Взорвано,
            уложено,
                    сколото
    Черное
          надежное
                  золото. 

Владимир Высоцкий

Каменноугольный пласт, потная кожа в черной пыли, брезентовая роба, литые мышцы. Or Black Морабито — это пролетарский вариант величественного алкоголика Derby Guerlain или изнеженного Equipage Hermes. Эти двое носят в петлице гвоздику. У Or Black нет петлицы, у него растянутый тельник. И пьет он не коньяк, а водку с перцем. С ним не надо говорить. Из таких мужиков гвозди можно делать.

Pierre Balmain Ivoire

Зеленые альдегиды. Правое крыло класса альдегидных ароматов. Правое, потому что консервативное.

Когда не знаешь что надеть —  Ivoire выручит. В нем не будет весело, интересно. Что интересного может быть в запахе зеленого мыла? Комфортно тоже не будет. Ивуар как белые перчатки в метро или подбитые ватой плечи жакета — сдерживает жесты, заставляет держать спину.  Предсказуемости тоже не ждите — этот парфюм на одном и том же человеке может быть гладким, прилизанным и светлым, а может взыграть рьяной кожей и буйной зеленью. Почему же Ивуар так легко становится надежным другом и палочкой-выручалочкой?

Потому, что Ivoire — это зеркало. Он отразит ваше настроение и состояние. Дополнит, достроит его ровно так, как надо в данный конкретный момент. Ивуар как хороший психотерапевт — выслушает, запомнит, проговорит, но не выдаст. С ним всё про себя сегодняшнего становится понятно.  Как ему это удается? Не знаю.

Вообще-то Ivoire сам по себе довольно нудный. Без вмешательства человеческой кожи, на блоттере выдает череду нот строго по партитуре. Шипучие цитрусовые, едкий гальбанум, тугоплавкие альдегиды. Старт, можно сказать, канонический. Очень люблю такое начало, но именно в старте Ивуар неузнаваем. Затем, из под гальбанума начинают попискивать холодные белые цветы. Иногда это просто жасмин с ландышем, иногда можно расслышать гиацинты и жимолость. Гальбануму очень идет именно такой прохладный, горьковатый и чуть индольный фон. Это сочетание использовали многие парфюмеры, например, Жан Поль Герлен подобным образом выстроил старт Chamade.

Ивуар вообще очень похож составно на Шамад. При этом, звучат они совершенно по-разному. Различия начинаются со вступления розы. Черная и оранжевая, фруктовая роза Жана Поля (дамасконы?) такая теплая, простая, человеколюбивая совершенно не похожа на космическую и металлическую розу Мишеля Хи (знакомую нам по Calandre Paco Rabanne и Rive Gauche Yves Saint Laurent). В Ivoire алюминиево-оловянной розе отведена второстепенная роль. Все цветы не на первых ролях. Все цветы сопряжены с чем-либо. Вот роза, например, с мягкими серыми металлами. А рыхлая, маслянистая гвоздика с цвета слоновой кости крем-пудрой орриса. Собственно, после гальбанума — оррис+гвоздика — это второй по значимости и весу аккорд Ивуара. Косметический, пудровый, искусственный, дамский.

И, наконец, третий шаг, третья ступенька — мыльный мох. Он чуть согрет сандалом и бобами тонка. Но все равно очень очень мыльный. Дорогое сухое мыло в изящной картонной коробке. Крем-пудра, мыло, олово, лакированный картон и теплая телесность. Таков Ивуар в духах на блоттере. 

В Ивуаре на человеческом организме может провалиться средняя ступенька — масло, олово, пудра, оррис. Без этого промежутка стартовый гальбанум в сочетании с базовым мхом и амброй дают хлесткую кожу. В этом случае Ivoire становится похож на другое детище Жана Поля Герлена — Parure. Но так же, как в истории с Шамадом, Бальман оказывается более галантерейным. С концентрацией parfum такая метаморфоза происходит время от времени, с Ивуаром едт — практически постоянно.

Не смотря на классический шипровый состав, мне трудно Ивуар отнести к зеленым шипрам. Мощные деформирующие альдегиды начальных нот и почти полное превращение мха в мыло сбивают с толку. Но для меня это, скорее, плюс. так как шипры в последнее время все меньше и меньше радуют своей предсказуемостью. Поэтому с Ивуаром у нас, пусть не любовь, не страсть и даже не суровая дружба, но позитивное, не напрягающее приятельство. «Привет, Ивуар! Как дела? У меня тоже все хорошо.»

Christian Dior Fahrenheit

Самый узнаваемый запах. 100%. Всегда. Старый и современный, настоящий и паленый. За те 20 лет, что я его знаю, доводилось слышать Фаренгейт на старом партийном работнике и студенте, на депутате госдумы и владельце овощной палатки, на огромном количестве мышино-серых клерков и на таксистах, актерах и слесарях сантехниках. Последняя встреча с Фаренгейтом заставила все-таки написать о старом друге.

Одним прекрасным вечером я возвращалась с нудного мероприятия.  Усталость сделала меня еще более рассеянной, чем обычно. Поэтому, когда я оказалась в кильватере одного очень стильного и модного крашеного блондина, не сразу узнала …. его. Фаренгейт.

Сладковатых цитрусовых уже не было, их никогда не бывает в шлейфе Фаренгейта. Была только слаборазличимая цветочная свежесть, мощная фиалка с ее неизбежным огуречным фоном, горячий глинтвейн с пряностями. И великолепная драгоценная древесина. В смоле, промасленная, забальзамированная. И показалось на минуту, что даже удовое дерево было в комплекте. Ой, что это? — подумала я. Юноша такой модный. Наверняка пользуется каким-нибудь Монталем или еще более навороченным селективом. Но фиалка? Сочетание прохлады и жара, такой диапазон бальзамов? Простите меня любители нишевой парфюмерии, но нынче такого не делают. Может быть микс? Чтобы добиться такого одновременного многослойного звучания, селективов надо, как минимум, три. Юноша — еще больший эстет, чем кажется — решила я. И тут мозаика, наконец, сложилась.

Это была всего навсего особенность посадки. Обычно Фаренгейт звучит более цельно, оргАнным аккордом. Громко в центре и мелкой россыпью деталей по краям. На детали уже не отвлекаешься. Чаще всего, бывает так. Если узнаешь Фаренгейт где-то на ком-то.

Множество фенечек Фаренгейта слышны только тому, кто его носит. Сама ношу. Знаю. И вот впервые услышала его как на себе. И знаете … это было красиво, современно, интересно. Тот самый случай, когда нос попадает в лабиринт запаха и не успокаивается, пока не выберется с разгадкой.

Fahrenheit от Christian Dior почти перестали носить. Лет через несколько его могут перестать узнавать. Тем приятнее будет открывать для себя этот сложный, многоэтажный и очень дружелюбный запах заново.