Pierre Balmain Ivoire

Зеленые альдегиды. Правое крыло класса альдегидных ароматов. Правое, потому что консервативное.

Когда не знаешь что надеть —  Ivoire выручит. В нем не будет весело, интересно. Что интересного может быть в запахе зеленого мыла? Комфортно тоже не будет. Ивуар как белые перчатки в метро или подбитые ватой плечи жакета — сдерживает жесты, заставляет держать спину.  Предсказуемости тоже не ждите — этот парфюм на одном и том же человеке может быть гладким, прилизанным и светлым, а может взыграть рьяной кожей и буйной зеленью. Почему же Ивуар так легко становится надежным другом и палочкой-выручалочкой?

Потому, что Ivoire — это зеркало. Он отразит ваше настроение и состояние. Дополнит, достроит его ровно так, как надо в данный конкретный момент. Ивуар как хороший психотерапевт — выслушает, запомнит, проговорит, но не выдаст. С ним всё про себя сегодняшнего становится понятно.  Как ему это удается? Не знаю.

Вообще-то Ivoire сам по себе довольно нудный. Без вмешательства человеческой кожи, на блоттере выдает череду нот строго по партитуре. Шипучие цитрусовые, едкий гальбанум, тугоплавкие альдегиды. Старт, можно сказать, канонический. Очень люблю такое начало, но именно в старте Ивуар неузнаваем. Затем, из под гальбанума начинают попискивать холодные белые цветы. Иногда это просто жасмин с ландышем, иногда можно расслышать гиацинты и жимолость. Гальбануму очень идет именно такой прохладный, горьковатый и чуть индольный фон. Это сочетание использовали многие парфюмеры, например, Жан Поль Герлен подобным образом выстроил старт Chamade.

Ивуар вообще очень похож составно на Шамад. При этом, звучат они совершенно по-разному. Различия начинаются со вступления розы. Черная и оранжевая, фруктовая роза Жана Поля (дамасконы?) такая теплая, простая, человеколюбивая совершенно не похожа на космическую и металлическую розу Мишеля Хи (знакомую нам по Calandre Paco Rabanne и Rive Gauche Yves Saint Laurent). В Ivoire алюминиево-оловянной розе отведена второстепенная роль. Все цветы не на первых ролях. Все цветы сопряжены с чем-либо. Вот роза, например, с мягкими серыми металлами. А рыхлая, маслянистая гвоздика с цвета слоновой кости крем-пудрой орриса. Собственно, после гальбанума — оррис+гвоздика — это второй по значимости и весу аккорд Ивуара. Косметический, пудровый, искусственный, дамский.

И, наконец, третий шаг, третья ступенька — мыльный мох. Он чуть согрет сандалом и бобами тонка. Но все равно очень очень мыльный. Дорогое сухое мыло в изящной картонной коробке. Крем-пудра, мыло, олово, лакированный картон и теплая телесность. Таков Ивуар в духах на блоттере. 

В Ивуаре на человеческом организме может провалиться средняя ступенька — масло, олово, пудра, оррис. Без этого промежутка стартовый гальбанум в сочетании с базовым мхом и амброй дают хлесткую кожу. В этом случае Ivoire становится похож на другое детище Жана Поля Герлена — Parure. Но так же, как в истории с Шамадом, Бальман оказывается более галантерейным. С концентрацией parfum такая метаморфоза происходит время от времени, с Ивуаром едт — практически постоянно.

Не смотря на классический шипровый состав, мне трудно Ивуар отнести к зеленым шипрам. Мощные деформирующие альдегиды начальных нот и почти полное превращение мха в мыло сбивают с толку. Но для меня это, скорее, плюс. так как шипры в последнее время все меньше и меньше радуют своей предсказуемостью. Поэтому с Ивуаром у нас, пусть не любовь, не страсть и даже не суровая дружба, но позитивное, не напрягающее приятельство. «Привет, Ивуар! Как дела? У меня тоже все хорошо.»

Christian Dior Fahrenheit

Самый узнаваемый запах. 100%. Всегда. Старый и современный, настоящий и паленый. За те 20 лет, что я его знаю, доводилось слышать Фаренгейт на старом партийном работнике и студенте, на депутате госдумы и владельце овощной палатки, на огромном количестве мышино-серых клерков и на таксистах, актерах и слесарях сантехниках. Последняя встреча с Фаренгейтом заставила все-таки написать о старом друге.

Одним прекрасным вечером я возвращалась с нудного мероприятия.  Усталость сделала меня еще более рассеянной, чем обычно. Поэтому, когда я оказалась в кильватере одного очень стильного и модного крашеного блондина, не сразу узнала …. его. Фаренгейт.

Сладковатых цитрусовых уже не было, их никогда не бывает в шлейфе Фаренгейта. Была только слаборазличимая цветочная свежесть, мощная фиалка с ее неизбежным огуречным фоном, горячий глинтвейн с пряностями. И великолепная драгоценная древесина. В смоле, промасленная, забальзамированная. И показалось на минуту, что даже удовое дерево было в комплекте. Ой, что это? — подумала я. Юноша такой модный. Наверняка пользуется каким-нибудь Монталем или еще более навороченным селективом. Но фиалка? Сочетание прохлады и жара, такой диапазон бальзамов? Простите меня любители нишевой парфюмерии, но нынче такого не делают. Может быть микс? Чтобы добиться такого одновременного многослойного звучания, селективов надо, как минимум, три. Юноша — еще больший эстет, чем кажется — решила я. И тут мозаика, наконец, сложилась.

Это была всего навсего особенность посадки. Обычно Фаренгейт звучит более цельно, оргАнным аккордом. Громко в центре и мелкой россыпью деталей по краям. На детали уже не отвлекаешься. Чаще всего, бывает так. Если узнаешь Фаренгейт где-то на ком-то.

Множество фенечек Фаренгейта слышны только тому, кто его носит. Сама ношу. Знаю. И вот впервые услышала его как на себе. И знаете … это было красиво, современно, интересно. Тот самый случай, когда нос попадает в лабиринт запаха и не успокаивается, пока не выберется с разгадкой.

Fahrenheit от Christian Dior почти перестали носить. Лет через несколько его могут перестать узнавать. Тем приятнее будет открывать для себя этот сложный, многоэтажный и очень дружелюбный запах заново.

Chanel №5

Поэт — Пушкин
Фрукт — яблоко
Духи — Шанель №5

Какая девочка в детстве не мечтала поскорее вырасти, выйти замуж в белом платье, накраситься помадой и надушиться Шанель №5? Как Мерилин Монро или, в крайнем случае, роковая Светлана Светличная из «Бриллиантовой руки». Немного наберется таких девочек. Но даже они слышали о самых знаменитых духах в мире.

И вот, взрослая уже девочка шла в магазин, брала в руки заветный флакон и … Что происходило дальше — отображено в колонке отзывов о Chanel №5 на аромании. И в многочисленных обсуждениях на различных форумах.  В лучшем случае возникало недоумение. Как так? Почему этот кошмар стал легендой парфюмерии? У людей, которые любили, покупали и носили Chanel №5 все эти 80 с лишним лет не было носа? Они жертвы рекламы, не имеющие собственного мнения? Либо была другая крайность — смирение и уничижение: «Вот дорасту и буду носить. Лет в 50, не раньше», «ах, альдегиды, это так ужасно, это не для меня».  

Да, это было ужасно. В концентрации едт — мыльные альдегиды, жесткая цветочно-цитрусовая кислятина верхних нот быстро сменялась сухой удушающе-сладкой древесиной. В едп  пронзительно вопили нероли, напоминая мужской одеколон, а база становилась по-восточному пряной, и, в то же время, жестяной, громыхающей. С большой натяжкой можно было признать приемлемой пятую Шанель в духах. Но тоже до определенного момента. Одна знакомая лет 6 назад попросила подобрать ей аромат взамен Пятерки, которую последние годы цедила буквально по капле. Она носила Chanel №5 с выпускного класса (середина 80-х), но последние годы просто не узнавала и покупать то, что продавалось под легендарным именем отказывалась.

И я, таки, в полной мере разделяла искреннее недоумение масс. До тех пор, пока благоприобретенный ольфакторный опыт не позволил понять — последние лет 15 легенда парфюмерии мертва.

Народ более-менее продвинутый копал в глубь веков, разыскивал винтажные варианты, сравнивал. Я тоже попыталась найти свой вариант винтажной пятерки, но хрупкость старых духов превращали эти поиски в лотерею. Оставалось только ждать и надеяться. После линейки Les Exclusifs и Chanel №5 Eau Premiere я верила в штатного носа дома Шанель Жака Польжа. Вот выпустит очередную новинку и переберет, обязательно переберет Пятерку. Сделает как надо, сделает как было. Ведь было же хорошо и он не может этого не помнить.

 Спасибо Польжу, ждать пришлось не слишком долго. В начале (или середине?) апреля группу парфюмерных блоггеров пригласили в московский офис Шанель познакомиться с новым ароматом Cristalle Eau Verte и посмотреть новый рекламный ролик. Во время просмотра на столе, естественно, стоял флакон Пятерки. Я еще не видела ее в таком оформлении, поэтому машинально потянулась, опробовала забавный спрей и … замерла. Далее мне было уже не до ролика и не до нового Кристалла.

На экране мелькали кадры, а на моей коже мягкая(!) лимонно-хрустальная прохлада расплывалась, отказывалась принимать какую-либо форму. Пока растерявшийся нос пытался понять, что же происходит, свежий предгрозовой воздух напитался запахами свежескошенной травы, жасминовых кустов и длинных бордовых роз. Вопреки законам физики, прохлада поднялась вверх, взлетела шлейфом, на коже остался илангово-розно-абрикосовый жар. Жар. Факел. Костер. Жасминовые заросли отбросили на воду пляшущую вместе с пламенем костра тень. На воду! В базе снова появилась прохлада. Прохлада черной воды. Не сандаловая доска, не жестяная терка, на которой трут зеленую морковку. Вода. Гладь круглого озера.

Аромат занял в пространстве невообразимо много места. Казалось, пахнет каждый волос и метра три пространства вокруг. Казалось это не только мне. Окружающие водили носами, оглядывались, искали источник беспокойного и ни на что не похожего, неузнаваемого, абстрактного, но волшебного запаха. Признаюсь, таким источником быть чертовски приятно.

Я не знаю, как давно произошли изменения состава. Вместе со сменой упаковки или только в последней партии? Хочется надеяться, что Chanel №5 едт просуществует в таком составе какое-то время. Бью себя по рукам, чтобы не побежать и не запасти еще флакон — другой.

upd Приблизительно установлено, что в составе предпоследней версии есть BENZOPHENONE-2,
BENZOPHENONE-3 в конце списка. Коды партий новой пятерки должны начинаться с нуля или единицы. «Водораздел» где-то в 2008 году. Аргументы и выводы тут.

Habit Rouge L’Extrait Guerlain

Несколько дней назад я держала в руках один из пронумерованных 930 флаконов Habit Rouge L’Extrait. Подержала и вернула хозяйке, которая рискнула, не смотря ни на что, поверила руководству дома Герлен. И угадала. А я не стала играть в угадайку за 290 евро, о чем сейчас жалею.

Случайно, по недосмотру, или просто формула такая пластичная и живучая, но Habit Rouge L’Extrait получился душевным, правдивым, сложным. Если вы пробовали винтажный Habit Rouge в колоне и Habit Rouge edp, то в экстракте услышите неторопливый переход из самой прозрачной версии аромата в самую густую. Очень неторопливый. Каждую из нот удается задержать, полюбоваться, запомнить, оценить ее место и значение в композиции.

Партии нот в Habit Rouge L’Extrait расписаны как роли в спектакле. В первой сцене выступают кислятина лимон, цедра, нероли и сладкий апельсин. Но роли их второстепенные «кушать подано». А главная роль в первом коротком акте у тоненькой газировочной вербены. Сиротка вербена что-то жалостно рассказывает и заламывает руки. Второй акт начинается с батальной сцены. Сражаются округлая маслянистая лаванда и резкий сухой розмарин. Только пыль из под копыт. В зелено-серой травяной пыли маячит тень мускуса, но только тень. Фужерные рыцари, таки, бьются и убивают друг друга. Насмерть. Все рыдают. Занавес. В третьем акте на братской могиле фужерных нот звучит монолог розы. В нем есть и горечь и лирика и страсть. За спиной у розы молча склоняют головы удовое дерево, сандал, бензоин и прочие бальзамы. А за ними снова мелькает тень мускуса. Нездоровое, угрюмое лицо его кажется смутно знакомым. Но разглядеть не удается. Последней на сцену ступает королева-мать с поджатыми губами — ваниль. Ваниль утирает слезы розе кружевным платочком. Шекспир аплодирует стоя.

В анонсе Habit Rouge L’Extrait в ноябре писали, что цитрусовых будет меньше. Как владелец холодной кожи, согласиться с этим не могу. Именно в старте принципиальное отличие экстракта от едп.  И еще, как мне кажется, тень отца Гамлета зеленый шершавый мускус так часто встречающийся в современных мужских ароматах, раньше не появлялся. 

В общем и целом Habit Rouge L’Extrait гармоничен, интересен и стоит запрошенных за него денег. Но если вы не вошли в число 930 счастливчиков (а, говорят, весь ограниченный тираж уже распродан), то можете отловить на аукционах концентрацию едп. Они взаимозаменяемы. Но только если, если у вас кожа горячая и быстро выжигает верхние ноты.