Lorenzo Villoresi побывал в России

Lorenzo villorezi

3 июня в Новинском пассаже в парфюмерном бутике May Fair прошла встреча с одним из самых именитых нишевых парфюмеров — Лоренцо Виллорези. Талантливый самоучка, лауреат премии Франсуа Коти (фактически, парфюмерный Оскар) творит во Флоренции. В 1990 году он открыл свой магазин. Ровно 20 лет назад. Собственно, 20-летие творческой деятельности он и отмечал в кругу российских почитателей таланта.
Виллорези приехал с женой. У супруги парфюмера бабушка была русская. В чертах лица Лудовики нет ничего славянского, но язык в семье сохранили, говорит она бегло и почти свободно. Говорила она гораздо бойчее мужа. Видно, что Виллорези не привык выступать на публике, в лаборатории ему комфортней. Но парфюмер был любезен и улыбчив, охотно давал автографы и старался всем ответить.
Он готовит к выпуску новый аромат под названием Гиперборея, который будет свежий и фруктовый. Оглядываясь на предыдущие ароматы, свежесть представить трудно.
Мне было интересно, как происходит создание индивидуального аромата. От прямых ответов Виллорези ушел, сказал только, что заказчик должен принимать активное участие, он должен четко понимать, что хочет и постараться это объяснить.
На презентации прессе раздали пробники, поили, кормили и развлекали приятной музыкой. Думаю, все остались друг другом довольны.
О пробниках и обо всём унюханном напишу позже и по порядку. Теперь мне уже не отвертеться.

Парфюм дня Aramis

В волосах и на шее винтажный колонь Aramis. Московское небо весь день готовилось разродиться грозой, и Арамис эти схватки улавливал. Пульсировал, то сгущался, то расползался. А за ворот льняной куртки зацепилась 22-я Шанель в духах. Она тоже пульсировала, но в противофазе. Получился невольный забавный микс. Или соперничество?  Мне понравилось.

Парфюм дня Rive Gauche Yves Saint Laurent

Первый летний день решила встретить прохладой и свежестью Rive Gauche. Первый летний день ответил взаимностью — дождем и ветром. Какое коварство! Намерзлась, вымокла, повоевала на почте, купила новую чумовую кофточку, пойду дочитывать мемуары Армана де Коленкура. Умные вещи дядька писал, но от перевода Жуковского хочется повеситься на собственной косе. Rive Gauche от такой моей активности сидит тихо как мышь. После лактонов в 22-й Шанели мне мерещится молоко и нём. Теперь пока все бело-желтые альдегиды не переберу, не успокоюсь.

Givenchy Blue Label Pour Homme

Фланкер. Галубинькая упаковка. Несколько лет был в топах продаж. Им пах каждый третий (каждый второй тогда пах бордовым Givenchy Pour Homme).
Его авторы — Альберто Мориллас и Элиас Эрменидис не сделали для меня ничего интересного. Правда,. Мориллас создал вместе с Жаком Кавалье М7. Но это исключение.
Givenchy Blue Label — один из многих. Один из моря разливанного свежих акватических ароматов эпохи расцвета компотов. Все не перечислить.
Он не напоминает мне ни об одном мужчине в моей жизни. Вообще никаких якорей и ассоциаций. Пыталась себе объяснить почему так тянет к нему, да не могу. Нравится и всё тут.
Givenchy Blue Label стартует, как и положено ароматам его класса — свежестью. Немного арбузного сока, хлесткие цитрусовые с зеленью, пряными травами и химией. Это всё ненадолго, это легко пережить. Потому что потом, минут через 20 о банальном свежаке можно забыть. Из цитрусовых остается золотая ниточка терпкого грейпфрута, и вступает настойка полыни. Без горечи, дымчатая, бальзамичная нота. Иногда она напоминает шалфей, но более травянистая и пыльная. Будь я парфюмером, грейпфрут убрала бы вовсе и оставила только эту полынь, которая струится длинным шарфом из дикого шелка-сырца, сплетается с землистым прохладным олибанумом. Действительно, будто ткань — грубая и шелковистая одновременно. Лёгкая и прочная. Греет в холод, охлаждает в жару.
Носить сама я его вряд ли буду. Очень уважаю практически всех старых Живаншовых «мальчиков», но … бешусь от их упёртости. В них нет готовности взаимодействовать с женской кожей. Они — мрачные сексисты. Жаль, что Blue Label вышел из моды, жаль, что вышли из моды Xeryus и Джентльмен Живанши. Я буду скучать.