Парфюм дня Ivoire Balmain

С ним никогда не обходишься одним днём. Это всегда погружение на неделю, а то и две. Ivoire (для меня только в духах) — это расплав благородства и чистоты. Не мыльной чистоты, не санфаянсовой свежести, а чистых мыслей. Он собирает мою внутреннюю размазню и бросает ее на самые сложные участки работы, на решение отложенных сто лет назад вопросов. Спасибо ему за это. Люблю.

Парфюм дня Ivoire Balmain

Share

HFC (Haute Fragrance Company) в Москве

Последняя неделя июня началась с презентации абсолютно новой марки, которой нет пока нигде, кроме России — HFC (Haute Fragrance Company). 9 женских и 4 условно мужских (а самом деле, и нашим, и вашим) аромата с 1 июля должны были появиться в ГУМе, а в конце июля в ЦУМе.

HFC (Haute Fragrance Company)
Владелец сего проекта пожелал удалиться в тень, а на белый свет вывел молодого парфюмера Винсана Рикора, дизайнера Маттео Чибика и иллюстратора Артуро Элена. Да. Именно иллюстратора. Флаконы (кроме мужских) расписные. В нарисованных красотках узнаются Николь Кидман, Наоми Кэмпбэлл и еще какие-то суперзвезды.

HFC (Haute Fragrance Company)

Ароматы придется пробовать все, т.к. по одному — двум трудно будет сказать, что вы что-то поняли о марке. Есть фруктовые, конфетные, сахарно-пудровые и липко-шоколадные, есть белые цветы и алые розы, есть прекрасный нишевый оррис и добротная мужская классика. Есть цитрусово-чайный фруктовый шипр Voodoo Chic, который напоминает мне сразу три любимых аромата (буду о нем мечтать).

HFC (Haute Fragrance Company)

Что хорошего в марке? Ароматы все комфортные, носибельные, сбалансированные и не примитивные. Найдется что-то интересное и для милых барби, и для искушенных носов. Если кого-то волнует стойкость, то она феноменальная.

Что не понравилось? Подписчики в инстаграм первым делом обратили внимание на форму флакона, которая увы — не оригинальна (мне самой так все равно). Не оригинальными показались и названия — это многобуквие и водянистая пустота слов свойственна бренду by Kilian. Впрочем, раз он хорошо продается, может это не минус, а плюс. Ну и третий существенный минус —  цена 22800 за 75 мл.

Пробуйте. Делитесь впечатлениями. Мне с первого захода понравились три из тринадцати, но буду подходить к ним ещё.

Share

Neroli a la Cardamome du Guatemala Chopard

Не любила и не понимала аромат нероли ровно до тех пор, пока не оказалась в Париже весной. Там он повсюду! Сначала кажется, что это люди все поголовно выбирают французскую парфюмерную классику. Потом понимаешь, что в метро неизбежное зло La Vie est Belle, а нероли — это сам Париж.

В каждом округе в центре Парижа свои нероли, но вот такие, как в Neroli a la Cardamome du Guatemala Chopard они на границе Марэ. Там, где встречаются улицы Риволи и Сент-Антуан, где прямо с дороги открываются ворота в сады и садики дворцов 18 века, где над полосатыми тентами ремонтных работ возвышается серая масса церкви Сен Поль.

Аромат нероли здесь свежий и острый, пополам с прохладным утренним воздухом и городской суетой. В нем при желании можно уловить запахи досок свежих строительных лесов и мостков, запахи пряностей из бесконечных пекарен и, конечно, ни на что не похожую смесь запахов пёстрых и разных жителей тусовочного, молодежного квартала Марэ. А можно не отвлекаться на мелочи, и наслаждаться живостью и мощью нероли.

Neroli a la Cardamome du Guatemala Chopard

Neroli a la Cardamome du Guatemala — мой любимец в новой парфюмерной коллекции Chopard, которая вся довольно удачная. Правда, ничего специального нишевого я в ней не обнаружила. Это — духи для нормальных людей, которые хотят хорошо и не странно пахнуть.

Neroli a la Cardamome du Guatemala Chopard 2017
Alberto Morillas и Nathalie Lorson
Мандарин, нероли, флердоранж, кардамон, дерево, амбретта.

Share

Парфюм дня Scandal Lanvin

Самое сильное впечатление последнего времени — Scandal Lanvin. Большая удача добыть его живым и полноценным. Невероятное счастье узнать его. По первому впечатлению — нежный альдегидный холодок, цветы — от дурманящей сирени до тропических белых, много ночного воздуха, тела après l’amour, табака и тонкой кожи. Звучит как вариация на тему Tabac Blond Caron, но не такая фундаментальная.

Scandal Lanvin

Этой композицией восхищался Эдмон Рудницка и называл, если ничего не путаю, лучшим кожаным ароматом всех времен.

Share

EVE LOM Cleanser

Многолетнему поклоннику двухфазного японского умывания трудно предложить что-то столь же эффективное европейского производства. На Западе боятся воды и чистоты до скрипа. Для меня же умывание без растворения косметики маслом и смывания ее мыльной пеной не эффективно.
К сожалению, масло проблематично возить с собой, особенно если косметичка летит в салоне самолета. На этот случай азиаты недавно придумали заменять жидкое масло густым гидрофильным бальзамом. Но оказалось, что это не корейские или японское изобретение. Одним из прототипов был хорошо известный в Европе EVE LOM Cleanser.

EVE LOM Cleanser

Как утверждает официальный сайт, средству больше 25 лет, и именно оно принесло марке популярность.
По виду бальзам EVE LOM Cleanser напоминает засахаренный мёд с интенсивным лекарственно-травяным (гвоздичное масло) запахом. Первая мысль: «сейчас я этим бальзамом «Звездочка» натру глаза, и они у меня вылезут?»

Не вылезут. Несмотря на запах, средство не жжет и даже не пощипывает кожу. Бальзам довольно плотный, распределяется по коже с усилием. Как все гидрофильные средства его надо наносить сухими руками на сухую кожу. В процессе нанесения EVE LOM Cleanser подтаивает, становится мягче.

Дальше существуют два способа: ленивый и «как положено». При ленивом — бальзамом трут лицо, растворяют косметику, смывают ее с лица теплой водой, затем умываются пеной. Смывается бальзам прекрасно, т.к. при контакте с водой превращается в эмульсию, которая вместе с тональником, пудрой и прочей красотой утекает в водосток.
В процессе кожа еще и шлифуется, а эфирные масла (те, которые пахнут), тонизируют сосуды, так что вы получите лицо гладкое, свежее, розовое, с чистыми порами и посветлевшими черными точками.
Единственный минус — бальзам плохо справляется с тушью для ресниц (но это проблема всех бальзамов).

EVE LOM Cleanser

Правильный способ предполагает массаж и спа-ритуал. Для него в комплекте к EVE LOM Cleanser идет специальная муслиновая салфетка. Дальше порядок действий такой: нанести бальзам, смочить салфетку  горячей водой, отжать, приложить к лицу и через салфетку сделать массаж по определенной схеме (есть шпаргалка). Потом остатки бальзама снять салфеткой, далее как обычно — смыть водой и пеной.

Признаюсь, с салфеткой сделала ровно один раз, потому что все время забывала порядок массажных движений. Но мне и без нее понравилось умываться этим бальзамом.

Он быстро встроился в уходовую рутину, но не как ежедневное средство (все-таки мне не нравится отдельно отмывать глаза), а как средство для глубокого очищения с пилингом. Стоит у меня теперь на полке рядом с любимым гидрофильным маслом.

В составе пугающее многих минеральное масло, но мне плевать на него, если средство смываемое.
Ингредиенты: FINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), PEG-30 LANOLIN, CETEARYL ALCOHOL, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, ALUMINUM STEARATE, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER, PEG-75 LANOLIN, PHENOXYETHANOL, EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) LEAF OIL, HUMULUS LUPULUS (HOPS) OIL, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, BHT.

EVE LOM Cleanser выпускается в баночках 50, 100 и 200 мл. Продается у нас в магазинах Parfum Palace, на официальном сайте evelom.com (но не проверяла, шлют ли к нам), на lookfantastic.com и feelunique.com

Share

Figment Amouage

Ну конечно, я сразу узнала эту гардению! Очень похожий аромат в семи разных вариантах делала лет десять назад умница и красавица Стефани Бакуш. Делала «в стол», как у молодых парфюмеров водится, или для какого-нибудь отважного бренда. Но вышло в стол. Потому что никто тогда такое выпустить не решился.

Гардения Стефани Бакуш росла из сырой земли, во тьме сада. Распускалась ночью, источая ядовитые миазмы. Корни её сплетались с тонкими нервами гигантского подземного животного — грибницы, листья тянули соки из торфяных болот, пыльца оседала на крыльях летучих мышей, а роса на лепестках была солёной как слёзы. Только с рассветом это заколдованное чудовище превращалось в нежный, белый цветок с приятным, несколько заискивающим ароматом.

Figment Amouage

Каким-то невероятным образом у Amouage получилось воссоздать эту историю десятилетней давности. В Amouage Figment меньше грибов, паутины и соли, больше легкости и игры, тепла тропической ночи, больше туберозы, иланга и зелени. Но по характеру и по развитию — это та самая, живая гардения, тот же уровень вложенности и сложности, то же внимание к ощущениям. Настоящие нишевые духи. Духи не для всех.

До сих пор не верится, что их выпустила такая коммерчески крепкая марка. Тем более, во времена, когда нишевые бренды отчаянно лупят друг друга мешками сахара в сражении за наши кошельки.

Figment Amouage 2017
Сычуаньский перец, шафран, гардения, тубероза, жасмин, флердоранж, иланг, кассия, папирус, пачули, оррис, ладан.

P.S. Ни слова пока не скажу о парном Amouage Figment for men. Он требует отдельного разговора.

Share

История дома Molinard

По следам вчерашней встречи в Rivoli в ТГ «Модный сезон», посвященной истории Molinard, хочется дорассказать все, что не вплелось в беседу или что вылетело из головы в самый неподходящий момент.

История парфюмерного дома Molinard в отличие от многих нишевых домов настоящая и поэтому не такая увлекательная. По сути, это история слияний и поглощений.

Началась она в 1849 году, когда в южном французском городе Грассе открылся магазин. Маленькая лавочка, где продавались мыла, воды, душистые пудры, одеколоны для протирки рук. Товары местного грасского производства. У лавочки было звучное название Гиацинт Молинар. Туда даже королева Виктория заглядывала, когда была проездом. В своем неспешном ритме магазин Molinard работал до тех пор, пока в Грассе не грянула экономическая и промышленная революция. Производства парфюмерного сырья и духов стали расти как грибы, а к Грассу протянули руки парижские толстосумы. В 1901 году предприниматель Альберт Джозеф Ситлер и его компаньоны приобрели пакетом сразу несколько компаний из Грасса. В том числе, одну из старейших — MERO & BOYVEAU (1832 год!) и магазин Molinard.

Альберт Ситлер

В 1913-м году Ситлер пригласил к сотрудничеству химика, инженера и парфюмера Анри Бенара, который стал его преемником, партнером и зятем. А еще через год их компаньоном стал предприимчивый и успешный производитель душистого сырья Рене Оннора. Именно сырье, а не духи были для компании тогда приоритетным направлением. Сырье покупали фармацевты, пищевики, мыловары, а мыло и лекарства были важнее в годы 1-й Мировой войны.

После войны в 1919-м году (Коммерческий трибунал города Грасса указывает точную дату 31 декабря 1919-го) Ситлер, Бенар и Оннора купили у одной разорившейся компании «Беренжер и сыновья» ее фабрику и торговые помещения, расположенные в удобном месте – у самого въезда в Грасс на бульваре Виктора Гюго. Здание это известно тем, что его проектировал сам Гюстав Эйфель – знаменитый строитель башни – символа Парижа. Здание стало основным для большой компании, и на него повесили вывеску Molinard.

Molinard Grasse

Сделано это было своевременно. В 20-е люди спешили забыть окопных вшей и ужасы войны. Они торопились жить полной жизнью, попробовать всё, не отказывать себе ни в чем, ведь «завтра» может не наступить. Еще один важный момент — эмансипация. Женщины перестали быть нежными цветочками, которые кому-то принадлежат, сняли мешавшие им корсеты, остригли волосы и закурили. А все потому, что они довольно успешно заменили в экономике воюющих мужчин. Вышли на работу, научились считать деньги и принимать решения, сели за руль автомобилей и самолетов, шагнули в науку. Загнать их обратно на кухню, к пеленкам было тогда невозможно. Люди из индустрии моды, красоты и прекрасных излишеств это настроение быстро поймали и постарались на нём заработать.

Бенар и Оннора (Ситлер уже отошел от дел) открыли бутик в Париже на рю Ройяль и начали продавать духи под маркой Molinard. Если посмотреть рекламные постеры тех лет и каталоги коллекционеров флаконов, бизнес этот был непростым и конкурентным. Духи должны были выглядеть шикарно. Если прежде душистые воды наливали в простые флаконы, и можно было со своей склянкой прийти к знакомому аптекарю, чтобы ее пополнить, то теперь флаконы стали произведением искусства. Над их созданием трудились известные архитекторы и дизайнеры- Рене Лалик, Жюльен Виард. Бурно развивались стекольные технологии, чтобы делать стекло резным, цветным, матовым, опаловым, покрывать его золотом, серебром, перламутром и чертом лысым. В коробках преобладал китайский лак, шелк, бархат, золото, жемчуг. Стоило это всё баснословно дорого, но клиент был. Только теперь не сонные аристократы, а бодрый буржуа, разбогатевший на военных поставках.

Но мало было привлечь сорочье внимание золотом и лаком. Духи — это ведь не про внешнюю красоту, это тайна, легенда. Вместо  простых и популярных в свое время вод «Фиалка», «Жасмин», «Вербена» стали возникать названия вроде Îles D’Or — «золотой остров» или Baiser du Faune — «поцелуй фавна».  (в 2010 году один такой флакон был продан на аукционе Кристис за 4375 фунтов).

 Baiser du Faune

Molinard даже чуть запоздал с этой новой модой, т.к. начали раньше и без него, но выступил достойно. Его духи Habanita — в переводе «маленькая Гавана» были очень популярны. Первоначально их выпустили для курящих женщин, чтобы чуть смягчать резкий запах табака. Предполагалось класть в портсигар саше с ароматом Habanita или капать туда душистое масло.

habanita advertising

Но вскоре Habanita вышла как самостоятельный аромат. Для нее в разные годы выпускались разные интересные флаконы фабриками Baccarat, Lalique. Знаменитый барельеф Lalique цитрируют и в оформлении современных флаконов Habanita, а дизайн флакона Diamond фабрики Nancy повторен сейчас во флаконе Nirmala Molinard.

habanita molinard diamond

Выпуск Habanita практически никогда не прекращался, но было отмечено несколько реформулировок: в 1988-м году, в начале нулевых и в 2012-м. При этом, всякий раз авторы старались сохранить достоверное звучание аромата.

Molinard в первой половине века выпускал кроме духов косметику: масло для модного в то время загара, пудру, кремы. Искал новые формы и технологии. Так, например, в 1925-м году компания Molinard запатентовала сухие духи Concreta. Название происходит от термина конкрет — мазе-воскообразное вещество, которое получается при обработке парфюмерного сырья жидкими растворителями. Эту жировосковую субстанцию очищали, отдушивали популярными ароматами Molinard и упаковывали в удобные компактные завинчивающиеся баночки. Таким образом можно было носить с собой или брать в дорогу всю коллекцию.

Molinard сухие духи Concreta

Или еще одно изобретение, которое быстро подхватили в Molinard — пудра в кисточке. сейчас — обычное дело, а тогла было модное новшество, и Molinard выпустил такую пудру одним из первых.

пудра Molinard

Еще один эксперимент Molinard — первые детские бесспиртовые духи Les Trois Bébés, которые появились в 1950-м и выпускались недолго. Но это было уже позже, а тогда в довоенные годы у Molinard дела шли неплохо. Компания выкрутилась даже тогда, когда в 1929-м рухнула биржа и началась Великая Депрессия, исчезли бесследно многие компании. Закрылся даже знаменитый стекольный завод Nancy. По-настоящему тяжело стало в годы Второй Мировой. Более-менее сносно себя чувствовали дома, разместившие производства в Америке. туде шло сырье, там жили самые обеспеченные клиенты. Маленьким местным производителям вроде Molinard оставалось обеспечивать всем необходимым — мылом, тальком, сырьем для лекарств (а вовсе не духами) фронт и тыл. На многие годы именно эта деятельность стала основной для Molinard. Новые духи выходили редко, но по-прежнему выпускались скромные душистые воды.

В конце 40-х годов у владельцев Molinard появился еще один крупный акционер — Леруж. И снова компаньон пришел с кольцом — он женился на дочери Анри Бенара. Их потомки носят теперь двойную фамилию и продолжают управлять семейным делом. В 1969-м  Пьер Леруж Бенар купил несколько гектаров земли под плантации и наладил производство сырья для пищевых ароматизаторов и фармации. Дела шли так хорошо, что производство привлекло внимание компании Флорасинт — подразделения гигантского химико-фармацевтического концерна Санофи. В 1982-м акционеров уговорили продать бизнес, и они расстались со всеми брендами и производствами кроме … Molinard.

Дальнейшая история Molinard уже происходила на наших глазах и тайны не представляет. Дом сделал ставку не на массовое производство продукта, а на развлечение туристов. Экскурсоводы Molinard водят группы по знаменитому дому и музею, рассказывают об истории Грасса, дают попробовать сырье. В Molinard есть увлекательнейший аттракцион по созданию «собственного» аромата из готовых баз. Результат тут конечно сомнительный, но увлекает (и просвещает!) сам процесс.

Molinard по-прежнему выпускает несколько линеек ароматов. Преимущественно, это монотемы: роза, жасмин, фиалка, пачули, амбра — необходимые элементы духов. Выпускается и знаменитая Habanita. Домом сейчас руководит очередная наследница по женской линии (в Molinard получалось только так) Селия Леруж-Бенар только уже без мужа-зятя. Женщинам теперь и в Грассе можно работать без прикрытия.

Habanita

Ароматы Molinard не очень распространены по миру, но в России есть. Есть две популярные линейки, а к осени прибудет еще одна (особенно жду в ней пачули, которые пахнут вишней в шоколаде).

molinard mono

Share

Sheliane Detaille

Первая мысль: меня продолжают пытать белыми цветами.
Вторая мысль: хм, а это интересно.
И третья: опять повторение пройденного, но  утешит тех, кто не готов искать на аукционах свои любимые винтажные духи.

Sheliane Detaille
Sheliane Detaille можно расположить в парфюмерном классификаторе где-то между Salvador Dali, Coco Chanel и Diva Ungaro. Абсолютно современный аромат будет своим среди этих заслуженных стариков.

То ли плотный цветочный шипр с туберозой и холодком кориандра, то ли пряные восточные духи с гвоздикой и амброй. Sheliane  старательно сделан в стилистике 80-х. Даже точнее, чем работы «Властелина времени» Рожи Дава. Но Sheliane не копия. Просто в нём удачнее, чем где-либо схвачен такой знакомый образ эпохи неона, люрекса и фуксии. Если тубероза и жасмин, то пламенные, если специи то так, будто кухонный шкафчик упал на голову. Мне мешает в Sheliane только современная деталь и дань моде на всё гурманское — кисло-сладкие фрукты. Они не смешиваются с цветочно-пряным буйством и кажутся нелепыми, словно капля джема на черном лаке остроносых туфель. Но эта суетливая деталь едва заметна и ощущается ближе к коже. Люди с горячей кожей могут её просто проигнорировать. В качестве компенсации в Sheliane прекрасный шлейф из тёмных смол и дыма.

Аромат нужен всем, кто безуспешно пытается заполнить зияющую рану в сердце удом, шафраном и ладаном. Стоит относительно недорого.

Sheliane Detaille
Мускатный орех, гвоздика, кориандр, бергамот, лимон, апельсин, ирис, жасмин, иланг-иланг, роза, лабданум, амбра, бензоин и ваниль.

Share