Coquillete Paris: Moramanga, Tudor, Sumatera, Herat, Sulmona

Марка Coquillete Paris обязательно понравится любителям всего натурального и людям, часто упоминающим слово «масла» в описании духов.
Coquillete — это иланг, жасмин, специи, смолы во всевозможных сочетаниях, пасты, притирки и действительно масла. Жаркие, жирные, женственные, ленивые и предельно насыщенные цветом. Этакий парфюмерный Кустодиев на Таити у самовара.
Coquillete Paris: Moramanga, Tudor, Sumatera, Herat, Sulmona
Самая горячая штучка — сочащаяся тропическим дурманом словно масленичный блин, Moramanga. В ней живая тубероза, мощный тёплый жасмин с фруктовыми и лёгкими индольными тонами и сладкий бензоин с цианидом, ванилью и сливками. Между ними что-то еще мелькает пестрое цветочное, но ни на что не влияет. Мне очень понравилось растираться Морамангой как массажным маслом. Даже боюсь представить, что с ней сделает спрей.
Moramanga Coquillete Paris 2012
Жасмин, гардения, ирис, толуанский бальзам, бензоин, опопонакс, тубероза, иланг, ваниль, мускус.

Tudor уже не горячая тропиканка с круглым бедром, а холодная колониальная сучка амазонка, способная открыть огонь по восставшим сипаям и всегда переодевающаяся к ужину. Звонкие ландыши в крапиве, нежные розовые розы с шипами, серые камни. По мне слишком надменно, но под настроение очень хорошо.
Tudor Coquillete Paris 2012
Герань, ландыш, амбра, бензоин, розовое дерево, лабданум, амбра, ваниль.

Sumatera — мощное, гибкое существо, задрапированное в черную ткань. Позвякивает браслетами, сверкает подведёнными глазами и несет на голове огромный сверток из ковров, циновок и мешков каких-то специй. От него за версту несет гвоздикой, перцем, солнцем и дорожной пылью.
Sumatera Coquillete Paris 2012
Жасмин, пачули, черный перец, кедр, мускус, ваниль.

Herat почти земляк Sumatera, только он не гнется в талии и смотрит поверх головы. Прямой как посох, сухой как посох, отполированный руками и ветрами как посох путешественника, Herat пахнет ладаном, табаком, слоновьим навозом и величавым спокойствием.
Herat Coquillete Paris 2012
Кубинский табак, жасмин, иланг, дерево, амбра, мирра, цистус, ладан, мох, гашиш, ветивер.

Sulmona — мягкая, беспомощная и покорная. Всем своим видом излучает жертвенность и безопасность. Немного душит такая Душечка, но если соблюсти дозировку, то душит не страшно.
Sulmona Coquillete Paris 2012
Ваниль, коричневый сахар, миндаль, флердоранж.

Coquillete Paris — хорошая марка без посягательств на новаторство, но со своим лицом. Один минус — ароматы в очень неудачных флаконах. Если умницы-красавицы Elise Juarros и Rosa Vaia решат переупаковаться, они серьезно расширят рынок сбыта. Я в этом уверена.

Share

Парфюм дня Amouage Interlude extract

Выглянула в окно и сразу поняла — сегодня будет Amouage Interlude extract. Люблю его именно в этой концентрации за идеальный баланс и сдеражанность. В нем то же кипение ягод в медном тазу и сапфиров в недрах земли что и в eau de parfum, только оно не выплескивается через край. Interlude extract как кинодива на красной дорожке — держит форму, потому что в утягивающем белье. А темперамент (если он есть) не скроешь.

Amouage Interlude extract

Share

Symrise excellence in perfumery

Как рождаются духи? Ещё каких-то десять — пятнадцать лет назад в распоряжении любопытствующих были сплошь мифы и легенды, усиленно подкрепляемые гениями маркетинга. Сейчас тьма вокруг парфюмерной отрасли постепенно рассеивается, и в лаборатории производителей отдушек может сунуть нос любой настырный журналист.

Мне повезло побывать в российском представительстве компании Symrise. Она входит в пятёрку крупнейших производителей ароматизаторов и вкусовых добавок.
Symrise
Если у вас в ванной лежит зубная паста с ментолом, то почти со 100% вероятностью можно сказать, что это ментол, созданный в Symrise.
продукты с отдушками Symrise
Symrise — молодое название. Оно появилось в 2003 году после слияния двух старейших парфюмерно-сырьевых концернов Dragoco и Haarmann & Reimer (H&R) . Те самые Хаарманн и Реймер, которые первыми синтезировали ванилин в 1874 году, а чуть позже ионон — вещество с запахом фиалки.

Кстати, по классификации ароматов Хаармана и Реймера как по карте я когда-то училась ориентироваться в мире парфюмерии. Классификация эта регулярно обновляется и сейчас такая большая, что с трудом помещается на лист А2.
Хаарманн и Реймер
Компании-прародительницы Symrise в числе первых предложили парфюмерам синтетическое сырьё. Но рынок встретил новый продукт настороженно. С синтетикой не умели работать и не рвались экспериментировать. Проблему решила в 1878 году талантливый химик Мария-Тереза де Лэр. Она буквально своими руками создала современную парфюмерию — соединила натуральное и синтетическое сырьё в устойчивые, харАктерные и яркие основы духов — базы. Вокруг баз парфюмеры уже могли строить какие угодно духи.
De Laire
Из базы компании De Laire — Ambre 83, в которой задействовали ванилин Haarmann & Reimer, ветивер, пачули и жасмин, Эме Герлен создал Jicky Guerlain. Из базы Cuir de Russie с дегтем и изобутилхинолином парфюмер Винсен Робер сделал знаменитый кожаный аромат Knize Ten. Легендарная база Mousse de Saxe (саксонский мох) стала основой многих великих шипровых духов — Nuit de Noel Caron, Chamade Guerlain, а Habanita Molinard состояла из него чуть более, чем полностью. Ещё без одной очень известной базы De Laire Iriseine не было бы Mitsouko и L’Heure Bleue Guerlain.

В середине 80-х компания De Laire в результате слияний и поглощений стала частью Symrise.  Доставшееся им сокровище в Symrise берегут и приумножают. Большинство старых баз выпускается до сих пор. Кроме того, в  Symrise развивается проект по созданию новых, современно звучащих баз по мотивам классики De Laire.

De Laire
Некоторые новые базы и варианты композиций на их основе мне довелось попробовать.
Насыщенная ягодная Rouge Groseille DL с нотами табака и красного вина кажется прекрасной без каких-либо добавок. Если плеснуть цитрусовых, превращается во что-то юное, цветочно-фруктовое, а если усилить древесную составляющую, звучит мужественно и нишево (хозяйке на заметку!)

Miel Essentiel DL звучит в диапазоне от цветущих деревьев до ваксы. В композиции — плавная и плавкая, может дать медовый дух, а может кожано-восковую жесткость.

Сахарно-ладанная Ambre 84 DL вряд ли попала бы в Jicky в наше время, но может стать основой для сотен древесных композиций.
Ambre 84 De Laire
Подмешивать что-то в мою любимицу ирисово-замшевую Cuir Velours DL — только портить. Ирис тает, кожа грубеет. Но уверена, парфюмеры что-нибудь интересное придумают на её основе.

Noir Prunol DL — как и прежняя база De Laire — Prunol посвящена сливе, но здесь слива в варенье с другими черными ягодами. Сама по себе избыточна, а в смеси многолика.
Noir Prunol DL
Параллельно с проектом De Laire Symrise продолжает выпускать собственные, гораздо более доступные базы. Я не успела записать все впечатления о них, но запомнила громкий и очень достоверный огурец и великолепную, сложную, живую и развивающуюся во времени грушу. Груша превращается из карамельки дюшес в шипучий напиток, потом в спелый плод, потом в деревянную зеленую грушу, цветок, завязь, почку. В одной базе целая жизнь груши, только наоборот.

Очень надеюсь, что кто-нибудь сделает духи на основе этой базы. Она очень «наша», родная, российская. Чего не скажешь о многих других базах. Но это, как я понимаю, неизбежное зло. Растения у нас и на родине парфюмеров пахнут по-разному, поэтому заказчику и создателю аромата очень сложно бывает договориться, что же такое мимоза, как пахнет тюльпан, и у кого самые пионистые пионы.
Symrise
В этом одна из причин, почему предприятия Symrise разбросаны по всему миру. Так авторы ароматов могут лучше понять местную специфику. Кроме того, парфюмеры живут и творят там, где им больше нравится. Например, звезда Symrise Морис Русель трудится в Сан-Паулу в Бразилии.

В Московском филиале, к сожалению, парфюмеров нет. Есть эвалюаторы — уникальные специалисты, которые помогают заказчикам и парфюмерам понять друг друга. На фото рабочее место эвалюатора Symrise Алсу Таишевой, которая рассказала мне о своей работе.
рабочее место эвалюатора
К Symrise  обращаются все российские производители массовой (другой у нас не делают) парфюмерии. Людям, далеким от этого сегмента трудно представить, как много за один только год может быть запусков и как сложно работать над каждой композицией.

Сначала заказчик выдаёт бриф, где пишет пожелания и устанавливает предельную стоимость парфюмерного концентрата. Бриф может быть подробным и конкретным, но чаще это расплывчатое пожелание сделать «лёгкую, фантазийную композицию для молодых девушек». О чем фантазирует заказчик, сколько для него весит лёгкость и как много лет той девушке, можно только догадываться. Задача Symrise понять и простить и сделать несколько приемлемых вариантов.
шкаф эвалюатора
Варианты предлагаются заказчику, он пробует, выбирает, высказывает замечания — добавить цветов, ванили, фруктов или свежести, а парфюмеры дорабатывают композицию. Иногда раз по 50, пока не получится то, что устроит всех.

Когда заказчик и парфюмер определятся с композицией, лаборатория Symrise проверяет стабильность смеси. Будущие духи запирают в специальном термошкафу и греют. Неделя при температуре 50 градусов соответствует году на полке в магазине. Ничего не расслоилось, не изменило цвет, не выпал осадок? Всё хорошо. Можно готовить концентрат и отдавать клиенту.
Symrise

О том, что дальше происходит с концентратом на производстве, я рассказывала в материале о Brocard и заводе Арома-Пром.

Раньше массовый сегмент занимался прямым копированием самых популярных ароматов. У Symrise есть на этот случай подробнейшие таблицы, что у нас в стране лучше всего продается и какова динамика этих продаж. Понятно, что «массовики» стремятся не стать новаторами, а угадать спрос и заработать. Но чем дальше, тем копирования становится меньше. Даже среди недорогих марок уже встречаются уникальные духи. Например, аромат Once upon a time Aphrodisia Brocard, который делал знаменитый парфюмер Symrise — Морис Русель.
Once upon a time Aphrodosia Brocard
Мастера такого уровня не всегда указывают композиции для Avon, Brocard, Ciel или Faberlic в портфолио, но это не значит, что работа для массового сегмента им не интересна. Парфюмеру вообще безразлична конечная стоимость духов. За свою карьеру каждый мастер выпускает тысячи самых разных образцов, и лишь небольшой процент этих эскизов будет оценён заказчиком, «допилен» и разлит по флаконам.

В Symrise стремятся не только ублажать заказчика, но и растить, развивать, обучать распознавать запахи, разбираться в классах ароматов (актуально не только производителям, но и рознице).  Времена секретов прошли. Чем больше у людей будет понимания и уважения к труду парфюмеров, тем интереснее у нас с вами будут духи. Мечты? Скоро они осуществятся, я уверена.

P.S. После визита в Symriseмечтаю побывать на пищевом производстве. Ароматизаторы для «пищевки» не менее интересны.

На фото ниже — лаборатория «пищевиков» Symrise  в Московском офисе компании, где перебирают бесконечные варианты запахов бекона для чипсов, сухариков и соусов. Даже при великолепной вентиляции пахнет так, что думать можешь только об обеде.
Symrise
Но настоящий шок я испытала в лаборатории напитков. Ароматизатор «бренди» не просто идентичен натуральному. Он лучше некоторых натуральных и пахнет даже не на три звездочки, а на все пять. Используется он конечно не в бренди, а во всевозможных баночных коктейлях.
бренди

P.P.S. Бесконечные тысячи и миллионы благодарностей менеджеру Symrise Марине Гореловой и эвалюатору Алсу Таишевой за интересную экскурсию. Мечтаю попасть к вам ещё не раз.

фото: aromablog, symrise.com

Share

Cocktail Bar Jean Patou

Если художник — новатор, то новатор во всём. Знаменитый кутюрье 20-х – 30-х годов Жан Пату первым понял, что можно неплохо заработать на специальной одежде для спорта. Он одел в удобные и модные костюмы всех богатых теннисистов, пловчих и горнолыжников на курортах Франции, Швейцарии и США.

Жан Пату изобрёл и запатентовал тюбик помады системы «лифт» (она используется, например, в серии Guerlain rouge automatique). А затем вместе с ювелирами Cartier превратил скромную косметическую принадлежность в дорогой аксессуар из золота с драгоценными камнями. Такую помаду украшали гравировкой с инициалами, носили в специальном чехле, а содержимое тюбика перезаполняли. Благо красотки в то время не были легкомысленными и годами хранили верность (нет, не мужу), а удачно подобранному оттенку.
Jean Patou Lift
Жан Пату вовремя поймал моду на загар. Съездить в отпуск на море тогда могли себе позволить очень немногие, и бронзовая кожа выдавала праздного человека из высшего общества. Чтобы загар лучше схватывался Пату предложил использовать не обычное оливковое, а специальное, ароматизированное масло Chaldee (Халдейское), названное так в честь темнокожих месопотамских красавиц. Масло продавали в комплекте с еще одним новшеством — бронзирующей пудрой в нескольких оттенках.
huile-de-chaldee-jean-patou
В 1925-м году родоначальник спортивной моды дебютировал в мире парфюмерии. Но не с одним, а сразу с тремя ароматами для женщин разных «мастей». Парфюмер Анри Алмерас создал по заказу Жана Пату цветочную композицию Amour Amour для блондинок, фруктовый шипр Que Sais-je? для смуглянок и духи с солирующей гарденией — Adieu sagesse для рыжих.

Que Sais-je?

Роскошные флаконы Baccarat в форме арки с крышкой, напоминающей ананас конструировали известные дизайнеры Луи Сюэ и Андре Марэ. Флаконы упаковывались и опечатывались вручную, затем заворачивались в особую брендированную бумагу.

Стоило это не просто дорого, а неприлично дорого даже для клиентуры Пату, которая после ужасов Первой Мировой спешила жить на полную катушку. Богатые и расточительные тоже иногда замирали над чековой книжкой, пересчитывая нули, поэтому Пату решил облегчить им процесс расставания с деньгами. В то время (а был это уже конец 1928 года, канун Великой Депрессии) в салонах кутюрье клиенткам устраивали модные показы и чайные церемонии. Перед гостями плясали и пели, не зная, как удержать и развлечь.
Жан Пату предложил покупательницам своих платьев уникальный и доселе невиданный аттракцион – парфюмерный бар.
cocktail-Patou-poster
Как в обычном баре, где подают напитки, дамы могли присесть, отдохнуть от мук выбора воланов, оборок, и цвета бисера, всласть посплетничать, а заодно сами или с помощью бармена смешать свои собственные уникальные духи.
В специальной комнате в ателье Жана Пату на улице Saint-Florentin была оборудована настоящая барная стойка с раскладывающимся шкафчиком из ярко-красного дерева — амбойна. Он назывался Grand bar. В нём хранились три основы для парфюмерных «коктейлей» — Cocktail Dry, Cocktail Sweet и Bitter Sweet и специальные добавки Angostura no. 1, Angostura no. 2 и так далее до седьмой, названные так по имени венесуэльских коктейльных биттеров.

Grand bar
В шкафчике было место для пипеток, блоттеров и градуированных пробирок, чтобы отмерять нужное количество исходных материалов. А приглашением к самостоятельному парфюмерному творчеству служил пустой флакон с этикеткой, где значилось «My own Cocktail».
Пока портные подгоняли или упаковывали очередной наряд, парфюмерный «бармен» (иногда за стойкой стоял сам Анри Алмерас) колдовал над пробирками.
Henri-Almeras-perfume-bar-Patou
Самой популярной была бодрящая, цитрусово-травяная композиция Cocktail Dry. Она выбиралась для создания утреннего аромата. Ориентальный Bitter Sweet рекомендовали для спокойных дневных духов, а насыщенный цветочный Cocktail Sweet считался базой для соблазнительного вечернего аромата.

cocktail dry jean patou
Кроме Grand bar существовали компактные варианты Petit bar и Baby bar с меньшим количеством основ и ангостур, которые клиентка могла купить и унести домой, чтобы продолжить эксперименты.
perfume-bar-Barbas
О невиданном сервисе наперебой писали газеты и журналы, но, в отличие от других изобретений Жана Пату, парфюмерная миксология не стала популярной. Возможно, потому что экономическая ситуация изменила модный рынок, и такие аттракционы для клиентов стали не нужны. Или потому, что люди не так уж хорошо знают, чего же они на самом деле хотят получить во флаконе духов. Проще купить готовое.

Как бы то ни было, парфюмерное подразделение модного дома Jean Patou даже без уникального бара быстро стало главным источником доходов и на многие годы пережило само ателье, которое прекратило своё существование в 1987-м году с уходом на вольные хлеба последнего модельера Кристиана Лакруа.
Jean Patou
В 1984-м году тогдашний штатный парфюмер дома Пату Жан Керлео перевыпустил ограниченным тиражом все знаменитые и к тому времени уже исчезнувшие довоенные ароматы Jean Patou в серии Ma Collection.

Jean Patou Ma Collection

Был среди них и Cocktail. Не один из трёх коктейлей «парфюмерного бара», а некий их собирательный образ в насыщенной, цветочно-шипровой композиции. Сейчас ни один из вариантов коктейлей не выпускается, а на сам Grand bar можно взглянуть в бутике Пату в Париже. К сожалению, только взглянуть, не смешать парфюмерный коктейль и не попробовать.

Фото: Aromablog, jeanpatouperfumes.blogspot.com и Francis Hammond (для книги A Fashionable Life Emmanuelle Polle

Share

Открытие корнера M.Micallef в ЦУМе

Открытие корнера M.Micallef в ЦУМе
Больше 20 лет существует сама марка, 15 лет она в России, и вот, наконец, уже обретя славу и любовь тысяч поклонниц (а не наоборот, как делают многие) Мартина Микалеф открыла корнер марки M.Micallef в самом наицентральнейшем парфюмерном магазине страны.Открытие корнера M.Micallef в ЦУМе
Теперь здесь можно будет попробовать всю коллекцию, приобрести лимитированные издания и даже заполнить любимыми духами трехлитровый хрустальный флакон.
А в уже частые приезды обаятельного и всегда улыбающегося автора получить флакон, расписанный её рукой (у нее всегда с собой кисти и краски).
2017-05-29_12-53-02

Share

Superstitious Frederic Malle

Все медленнее и медленнее скрипит карандаш в прописях. Невозможно сосредоточиться и делать уроки, когда она — там, с мамой, на кухне у распахнутого окна. В мире, который ему позволено наблюдать лишь в узкую щель приоткрытой двери.
Долговязая, загорелая, в тесной цветастой блузке и джинсах с высокой талией по самой последней моде начала 70-х. Такая красивая и такая взрослая. Мамина подруга.
Она лишь на минуту заглядывает к нему.
— Занимаешься? Занимайся. Какой молодец.
И снова уходит. Курит на подоконнике, отодвинув льняные шторы, смеётся, дергает дверцу холодильника, бренчит льдом в тяжелом стакане и совсем не замечает его — «ботаника» в очочках. Не замечает и не стесняется, а у него сердце тяжелым баскетбольным мячом ухает к коленкам всякий раз, когда она крутит сережку в ухе или поправляет под блузкой сползшую бретельку.

Superstitious Frederic Malle

Вот такого Эдипа, такие наивные эротические фантазии мальчика, которому сейчас хорошо за 50 транслирует мне самый обсуждаемый аромат последнего месяца Superstitious Frederic Malle. Снова как десять с лишним лет назад (чего уже давно не было) критики и ценители спорят, рубятся и бросают шапки оземь.

Я практически не спорю, потому что приняла его сразу. Мне Superstitious процитировал великие и уже исчезнувшие (современные версии не в счет) альдегидные духи 70-х: основное взято Rive Gauche Yves Saint laurent с его холодными белыми цветами, зеленью и надменностью, чуть меньше отсылок к  Calandre Paco Rabanne с его серебряными розами, сеном и блестящей решеткой радиатора, а тёплый телесный запах той самой бретельки из детских фантазий, шершавость небеленого льна и гулкую пустоту стиральной машины Superstitious унаследовал от White Linen Estee Lauder.

Аромат получился сложный, многослойный, и каждому выдает по его ольфакторному опыту. Проще говоря, по нанюханности. Человек без привычки к духам найдет в нем свежесть и чистоту. Ценитель нишевой парфюмерии — ультрасовременные материалы и модное стремление сделать духи преломлённые, абстрактные. Винтажнику самая большая удача, потому что ему здесь положено всего и побольше.

У Superstitious только два минуса — иногда в тепле выдает слишком много телесности. Ну и феноменальная стойкость. Мне столько не надо!

Superstitious Frederic Malle 2016
Доминик Ропийон
Роза, жасмин, персик, амбра, ладан, ветивер, альдегиды.

Share

Парфюм дня Knowing Estee Lauder parfum

Почему я Knowing Estee Lauder раньше не любила? Потому что у меня парфюма не было. Это в едп мёд и токсичная флуорисцентная роза. В духах только холодная надменная горечь гальбанума, ледяной мускус и ледяная же розовая роса из плотно свернутого трубочкой розового бутона.

Knowing Estee Lauder
Не уверена, что буду разыскивать большой флакон. При диффузности Knowing и стойкости миниатюры более чем достаточно.

Share

Парфюмерное производство Brocard

Несколько лет назад я уже побыла разрушителем легенд, когда переводила материал о парфюмерном производстве в Cosmetic Valley во Франции. Ничего из того, что показывают туристам в Грассе, никакой романтики, парфюмеров, годами корпящих над единственной формулой, алхимиков с ретортами и россыпями розовых лепестков. На настоящем парфюмерном производстве только высокие технологии и проза жизни. Все то же самое и у нас на заводе Арома-Пром в Дедовске, где разливает свою продукцию российский производитель парфюмерии Brocard.

Волшебство и творчество конечно, тоже есть! Оно начинается в Московском офисе Brocard в кабинете арт-директора — Любови Берлянской.
Парфюмерное производство Brocard
Вот работа мечты! Именно Люба решает, какой аромат или целую линейку выпустит Brocard, когда выпустит, как духи будут пахнуть и выглядеть. Арт-директор пишет техзадание (бриф) парфюмерам и дизайнерам.
Парфюмерное производство Brocard
Дизайнеры рисуют, снабженцы ищут, заказывают и закупают необходимые комплектующие (коих тьма), а арт-директор держит всё это под контролем.
парфюмерные флаконы
Но главное — сами духи.
Композиции заказываются во Франции или Швейцарии в крупных парфюмерных лабораториях (в России такого производства нет и в ближайшее время не будет — нет кадров, нет традиций).

Парфюмеры (среди которых много знаменитостей, например, Бертран Дюшофур) присылают образцы, из которых арт-директор отберет то, что более-менее соответствует замыслу. Дальше — недели и месяцы работы. Парфюмер «допиливает» композицию, пока она не устроит заказчика.
Парфюмерное производство Brocard
Композиция выбирается одна, а десятки образцов отправляются в шкаф дожидаться лучших времен. Или вовсе в корзину.

Окончательный вариант в виде концентрата в больших и абсолютно негламурных бидонах, канистрах или бочках отправляется в Дедовск на завод Арома-Пром.
парфюмерный концентрат
На заводе концентрат разводят спиртом и выстаивают в специальных ёмкостях дни, недели, годы.

aroma prom brocard

Всё зависит от свойств компонентов. Синтетика обычно растворяется лучше, а натуральное сырье часто может давать муть и осадок. Чтобы от них избавиться и не забить при этом все фильтры, приходится ждать. Так, например, композиция Fortune Once upon a time Brocard , где много натуральных аромаматериалов, «жила» в чанах больше двух месяцев.
Brocard
Точное время ожидания предсказать невозможно. Периодически лаборанты берут пробы, оценивают прозрачность и степень соответствия аромата лабораторному образцу.
лаборатория
Когда духи готовы, их красят в нужный цвет и отправляют в цех розлива. Цех компактный и не полностью автоматизированный, как на больших французских заводах. Многие операции делаются вручную, но это — сознательный выбор.
цех розлива парфюмерии
Арома-Пром выполняет заказы практически всех российских парфюмерных марок массового сегмента. Тиражи у них небольшие, но большой ассортимент, а это значит — всякий раз разная технология сборки: где-то бантик на флакон повязать, где-то коробку сложной формы согнуть или браслет в комплект к духам добавить.

Что нужно, то и сделают. При необходимости, флакон могут перекрасить или нанести на него разные наклейки.

В итоге, перенастроят линию, разольют и упакуют духи всего за несколько дней.  Готовую продукцию расставят на палеты и отправят их по магазинам.
склад готовой продукции
А на специальном складе останется эталонный образец для следующих партий (если они понадобятся).
эталонный образец
Как рассказал директор производства, Сергей Александрович Аредов, Арома-Пром — не просто мобильное производство. Оно ещё и полностью автономное: спирт (денатурированный) запасают.
спирт
Воду качают сами из двух скважин и сами очищают её. Комплектующие — коробки, вкладыши, флаконы, помпы, крышки завозят заранее и размещают на специальном складе. Не парфюмерный завод, а космический корабль. Если бы государство не следило строго за расходованием спирта, так бы взял и полетел.

С Brocard они давние партнеры, потому что Арома-Пром гарантирует качество, держит цену и находится ближе всех к Москве. В любой момент можно приехать и посмотреть, как разливается популярная в народе «Светская львица» или «Сады соблазна».

Share