Вернее, парфюм раннего утра. Вчера был Parure и он не помог не заболеть. Сегодня, видимо, свалюсь. Признаки этого копятся. Но пока есть время провести утро так, как мне нравится — выспаться по душем (минут 30), неторопясь выпить кофе, читая френдленту. Выкурить первую сигарету. Правда, теперь вместо настоящей, с утра — электронная. Удовольствия меньше, как со всяким суррогатом, зато нет посторонних запахов.
А еще я люблю утром почитать блог добрых психиатров.
Успокаивает, знаете ли: «Психопатия, согласно K.Schneider (1923), это болезненные состояния, проявляющиеся дисгармоническим складом личности, от которого страдают или сами больные, или общество. Иными словами, особенности личности, черты характера, настолько угловаты и выпирают во все стороны, что плавно нести себя по жизни, не задевая никого и ни от чего не детонируя, удаётся с таким же успехом, как и морской контактной мине при сплаве по порогам. Отличие лишь в том, что в нашем случае порогов много, сплав длиною в жизнь, а мина многоразовая.» Ну разве не прекрасное начало дня?
Issey Miyake l’Eau d’Issey
Писать все последние пол года о парфюмерии 90-х и не упомянуть l’Eau d’Issey было бы непростительной ошибкой.
Почти все парфюмеры охотятся за запахом воды. Эта тема так же популярна, как тема цитрусового одеколона. Искания Жака Кавалье вылились в прямом и переносном смысле в конусовидный флакон, подписанный фамилией японского дизайнера. Флакон работы Фабьена Барона гениален. Содержимое … по-своему, тоже.
Минимализм 90-х провёл четкую границу между зрелостью, предпочитающей яркий восток 80-х и юностью, выбравшей агрессивный запах чистоты и свежести. Вода Иссея встала на этой границе межевым столбом.
l’Eau d’Issey вызвал массу подражаний, что, на мой взгляд, является важным критерием для оценки аромата с точки зрения парфюмерной истории. Да, l’Eau d’Issey в историю вошел. Но не вошел в мою коллекцию. Почему?
Во-первых, мускусы и древесно-стружечная база. Они однообразны и настойчивы. Уже через пол часа лезу на стену. Производители потом растащили эти мускусы на отдушки моющих средств. Оно и понятно, на порошке можно больше заработать. Много лет этот запах в той или иной громкости был почти повсюду.
Во-вторых, водянистые цветы — фрезия, цикламен, лилии, гиацинты. В l’Eau d’Issey нет только гиацинтов. Рыхлая фрезия плещется в дынном соке. Аморфная, всепроникающая, летучая и стойкая. А фокруг фрезии — восковые мертвенно-белые лилии. Они даже сгнить не могут. Вечная юность, «и веееечнаяааааааа веснааааааааааааа».
Вода Иссея вышла в 92-м и долго оставалась хитом продаж. В принципе, такие водно-мускусные композиции уже 20 лет в фаворе, поэтому у l’Eau d’Issey полтора миллиона фланкеров для поддержания продаж.
Я в непросвещённой юности сделала к основному l’Eau d’Issey несколько подходов и чуть не купила … мужскую версию. Она оказалась гораздо харАктернее и сложнее. Но что-то мне помешало …
Giorgio Armani Acqua di Gioia
Вчера несколько бьюти-блоггеров получили подарки от Armani — чёрные ящички с книгой о маэстро, донельзя гламурной флэшкой и флаконом нового аромата Acqua di Gioia. Ящик чудо как хорош, я туда уже переселила косметичку. Аромат распыляла вчера по рабочему кабинету и опрыскивала всех, кто не смог увернуться.
В принципе, Acqua di Gioia тот редкий случай, когда в заявленном составе почти всё правда. От авторов (их трое — Loc Dong, Anne Flipo и Dominique Ropion) мята, лимон, акватика, перец, жасмин самбак, пион, лабданум и аккорд коричневого сахара.
От себя: я заметила аккорд кусочков арбуза со льдом на металлическом блюде, аккорд кожуры молодых цуккини, а в комочках коричневого сахара совершенно точно есть немного ванили, шоколада и пачули.
Вот о сахаре хотелось бы сказать подробней. Нежно-зеленый цвет упаковки Acqua di Gioia и водянистое название — обманка.
Acqua di Gioia как бы состоит из двух мало связанных друг с другом частей. Первая, верхняя и самая настырная группа нот действительно акватика: арбузный сок, алюминиевые мускусы и кабачковые очистки. Свежесть предсказуемо и понятно парит в воздухе какое-то время, но потом начинает оседать тяжелыми плотными хлопьями.
Сначала шок, потому что не ждешь от Acqua di Gioia базы … Ангела. Полноценной, со сладкими мандариновыми цукатами, шоколадом, ванилью, яркими фантиками и землистой жесткостью пачули.
Но потом вспоминаешь, что огурцы в шоколаде уже не новость (Миссони). Да и портфолио авторов свидетельствует в пользу подобного отжига. Они еще и не такое могут.
В воздухе и на блоттере Acqua di Gioia подвисает в первой арбузной стадии. На коже получается забавный сендвич из еле слышимой алюминиевой свежатины и сушеного Ангела, а между этими двумя частями сендвича — прослойка из бодрого розового пиона в ещё более бодром мускусе.
О мускусе, его неотвратимости, хищной цепкости и живучести можно написать отдельный абзац. Скажу только, что он пережил 20 часов и 2 душа с мылом Шанель №5. И я всё еще его слышу. Возможно, он проникает непосредственно в мозг.
Коллеги назвали Acqua di Gioia вечерним и взрослым. Мне подобные определения не близки, но других пока нет. Структура Acqua di Gioia меня пугает. Как сочетание uggs и купальника, пляжных шлепанцев и парчовой юбки.
Предвижу большой коммерческий успех Acqua di Gioia. Царить ей в ближайшие пол года в подземном царстве — московском метрополитене. Acqua di Gioia не примитивна, многослойна, но будет понятна людям. А ещё она сделана очень честно. Если честность войдёт у производителей в моду, то мир парфюмерии сильно изменится.
Большое спасибо представительству Армани за чумовой чумодан и возможность познакомиться с новинкой. Приятно, что производители начинают осознавать силу влияния независимых электронных СМИ на неокрепшие умы потребителей.
Narciso Rodriguez for Her edp
В принципе, начинать надо с обзора Narciso Rodriguez For Her edt, так как в этой концентрации он вышел первым в 2003 году. Но, если можно, увольте. Туалетная вода и мускусное масло пахнут на мне закисшими половыми тряпками нерадивой уборщицы.
Родригеса в едт я много раз ловила в шлейфе. Иногда путала с Агентом Провокатором – при удачной посадке они родные братья. Но чаще – то же самое закисшее тряпьё, что получалось на мне. Поэтому, когда вышел вариант едп, я на него внимания не обратила. Пока не вляпалась, как это часто бывает, случайно.
Ну что могу сказать? Во-первых, тряпок почти нет. В едп какой-то другой комплект мускусов. Запах стоялой воды тихонько проступает только на самом дне. В старте бирюзовый, ребристый как стиральная доска, кориандр (за него и путаю с Агентом). Кориандр пронзает композицию, словно булавка — до самой вискозной подкладки.
Цитрусовые беднее, чем в едт, но без них Родригес делается мягче. Мягкость и пушистость обеспечивают жалостный османтус и розовая вода. А следом за ними подключается ирисовая пудра с ванилином и маргарином как в Dior Homme.
База могла бы быть поубедительней. Родригеса иногда величают шипром. Похож, но не более других современных шипров, которые стараются дотянуться до высокого звания перцем, пачулями и разного сорта дровами.
Ничего не могу сказать по поводу сексуальности Родригеса, которую ему приписали на всех дамских форумах. Да, и едт и едп обращают на себя внимание. Потому что не малиновый или айвовый компот, не ванильно-амбровая мешанина. У него есть лицо, вернее, гладкое, бледное и немного злое личико с узкими губами. Родригес заставляет обернуться и принюхаться. Но не всегда с восторгом.
Думаю, ещё немного и я созрею, чтобы приобрести Родригеса в едп и носить. Как альтернативу Агенту, в котором меня стала утомлять флуорисцентная роза. Только надо осторожно подобрать дозировку. Ведь, как известно, в капле – лекарство, в ложке – яд.