Обзоры – Aromablog

Aqua Allegoria Nerolia Bianca Guerlain

Подцепите ногтями кожуру апельсина и вы увидите, как разлетаются капли оранжевого масла, как они оседают на белой бумаге и расплываются пятнами. Нероли горчат и слегка мылятся, дышат чистотой. Мускус ледяной и немного спертый как воздух в холодильнике. В холоде аромат флердоранжа и жасмина кажется очень сухим, будто бы восковым, пергаментным, шуршащим. Он сгущается, делается плотным как воздух перед грозой и вдруг выдыхает фруктово-жасминовым буйством современной парфюмированной воды First Van Cleef & Arpels.

Нероли и белые цветы — основа основ парфюмерии, одна из старейших тем и очень удачный сюжет для весеннего аромата. Цветы, ветки, листья апельсинового дерева — с ними упражняются все парфюмеры. У Guerlain уже была гениальная Флора Неролия Жана Поля Герлена. Она отличается от Неролии Бланки Терри Вассера, как махровейший настоявшийся винтажный парфюм от современного румспрея. Но это если поставить рядом, а вдали от старого Герлена Неролия Бланка очень мила.

Aqua Allegoria Nerolia Bianca Guerlain 2013
Апельсин, горький апельсин, нероли, петигреневое масло, флердоранж.

Memo Irish Leather

В день знакомства с Memo Irish Leather и примерно неделю после я постоянно ловила в метро и на улицах его шлейф. Понимала, что это невозможно, аромат еще не вышел, но всякий раз вздрагивала узнавая. Я и сейчас не совсем уверена, было это очень сильное портретное сходство или он настолько отпечатался в мозгу?

Irish Leather несложно запомнить. В нём всего две краски — серая и зеленая. Он оставляет в воздухе широкий конденсационный след сырой и серой свежести, а близко к коже бодрит жеваной чайной зеленью. Где-то между небом и землей у него интеллигентный, почти бесцветный ирис. Вот его бы ещё в шлейф, но увы.
В Irish Leather нет кожи. Ни ирландской ни какой-то другой. Есть мощный, шерстяной, ворсистый, жирноватый, телесный мускус. В союзе с бодрой травой он дает ощущение простора и свободы, диких каких-то мустангов из прерий, а мягкий сырой ирис вносит климатическую поправку, и вот это уже не жаркие степи, а дождливое небо над зелеными лугами, например, Ирландии.

Влажный серый след действительно часто встречается в современных мужских ароматах, но обычно слабенький, в виде грязных разводов на стекле.
Зелень с ирисом в похожих пропорциях есть в Chanel 19 и Chanel 19 poudre. Выньте розу, перекроите на мужской лад, добавьте волевой подбородок и получится Irish Leather.
Собственно, это всё. Сюжет очень простой, реализация размашистая, родственники из хорошей семьи.

Memo Irish Leather 2013
Можжевельник, мате, бобы тонка, амбра, кожа.

Парфюм дня Vol de Nuit Guerlain

Хотела промолчать, но таким хорошим настроением просто обязательно надо делиться. Прекрасным было лирическое утро, день принес долгожданные плоды, вечер — шампанское Moët & Chandon и встречу с очаровательным Килианом Хеннеси. Его новый аромат пахнет ревенем (прав был Алексей Дубинский, ревень — тренд) и свежестью.

Но аромат дня сегодня — бывший покойник Vol de Nuit. Покойник, потому что лет 7 назад, когда я купила унцию винтажных духов, он был мертвее мертвого. Не подпорченный или неполноценный или какой-то подбитый. Он смердел просто адски как всегда бывает с тухлым гальбанумом. Все 7 или даже больше лет я к нему не прикасалась. Перемещала с места на место во время переездов, но снимать крышку, памятуя о зверской вони, не рисковала.
Тут недавно собралась нести его на выставку , потому что он хоть и вонючий, но флакон известный и красивый, открыла, а внутри … было всё, что я от него ждала и уже не надеялась услышать. Была иголочка зелени, был нарцисс, мармеладная роза, бензоин, пачули. И я право не понимаю как такое могло получиться.
Я верю, что духи живут во флаконе и меняются, я знаю, что духам лучше дать отстояться с дороги, что они в тишине и покое делаются гармоничней, но у меня ни разу пока не было полного воскрешения трупа. Тем более я не ждала такого фортеля от хрупкого Vol de Nuit. Чудо, братцы. У меня теперь есть почти полная унция живых и прекрасных духов. Это ли не здорово?

Nina Ricci L`Air du Temps

Духи L’Air Du Temps появились в 1948-м, сразу после войны, когда женщины больше не хотели быть сильными, видеть кровь-кишки, выживать и помнить о смерти. Женщины хотели влюбляться и носить платья в горошек. И влюблялись, и носили.

Тонкошеие лиры лаликовского стекла, а позже витые флаконы с целующимися голубями L’Air Du Temps продавались под девизом «самый романтичный аромат, который мужчина может подарить женщине».
Романтичный? Безусловно! Просто романтика сейчас не такая целомудренная.

L’Air Du Temps распахивается суховатой светлой гвоздикой и медленно скользит к маслянистому ирису, наполняет весь окружающий воздух пыльцой и бледными бабочками-капустницами. Он весь в воздухе, в этом розовом облаке, опалесцирующем тумане и прочих атмосферных чудесах.
Я замираю и жду в L’Air Du Temps превращений мелких ситцевых цветочков в серебристую органзу. Жду холодный гиацинт, пара веток которого есть в букете. Даже бутоны-веретёна нераспустившихся лилий здесь на месте. Мешают мне только пухлые шарики мимозы. Чем духи моложе, тем гвоздики меньше, а мимоза в сочетании с мускусом ядовитей и настырней.

Между мной и L’Air Du Temps до сих пор не подписан мирный договор. Я пытаюсь привязать к себе или привязать себя к этому чистому и позитивному аромату. Ловлю флаконы один лучше другого, но всякий раз с ними расстаюсь. Бешусь от его покладистого и ровного характера, но ищу и нахожу в нём то, что люблю.

Nina Ricci L`Air du Temps 1948
Парфюмер — Франсис Фаброн
Бергамот, нероли, персик, розовое дерево, гвоздика, лилия, оррис, роза, иланг, амбра, бензоин, кедр. мускус, сандал, ветивер.

Архив рубрик: Обзоры