Уловила вчера где-то на ком-то шлейф Бежа и поняла, что соскучилась. И сегодня я в мохнатом меду. Шипров категорически не хотелось. Всё-таки небо уже перевернулось на зимнюю сторону и давит. Всё валится из рук, анонсы писать неохота, телефон забыла дома.
Top Ten of Fall 2010
Почти закончилась осень суматошная, нервная, нежная. Не знаю, удастся ли каблучкам проститься с сухим асфальтом? Тошно смотреть на серое небо — не ровен час придавит. Да, ведь лета почти не было, до лета три часа лёту. Дым или дождь. Серый дым или серый дождь. Суматошный сентябрь, нервный октябрь …
Mitsouko Guerlain — дары природы, мой дар сырой серой природе. Вдыхай, наслаждайся. Сладкий персик и новорожденный тонкий мох.
Chamade Guerlain — тина болотная, паутинка летит в холодном воздухе, первый иней утром, страстные объятия днём. Москва — город контрастов.
Diorella Christian Dior — летела и пела, лучилась последним робким солнцем. Я рада, что этой осенью наша встреча случилась. Диоры оплели меня сетью, но вырваться удалось.
Chanel №5 — от носа до хвоста. Простые удовольствия можно и нужно себе позволять. Баловать главные эрогенные зоны — мозг и кончики пальцев.
Parure Guerlain — без него осень не осень. Синим утром поднимет на работу, синим вечером дотащит до дома. Друг самый верный, «в беде не бросит, лишнего не спросит» (с). Боится только кондиционеров.
L de Lubin — вагон с прицепом к Диорелле. Она — локомотив. Но L — девушка с принципами. И с персиками.
Chant d`aromes Guerlain — тонкошеий флакон. Нежный парфюм надетый на акцию протеста. Надо было бряцать Шамадом. Chant d`aromes — васнецовская Алёнушка. Барышня совсем из другогй эпохи, из другого теста.
Opium YSL — намаз за намазом. Раз за разом проникновение, узнавание и, возможно, любовь.
Paloma Picasso — старая любовь не ржавеет. Когда мы встретились, обе были рыжими. Потом обе менялись, изменяли, изменялись. И теперь снова вместе.
Aramis — интерес не угас, но летом Aramis был ближе. Сейчас встречаемся реже, в основном, в ванной. Надеюсь, он мне простит, что теперь я больше всего люблю его в виде мыла.
Одиннадцатым, вне конкурса в топ ворвался Pour Monsieur Chanel. Этой осенью он меня спасал, как и положено настоящему джентльмену.
Мхи и лишайники, тяготы и лишения, солнечный бергамот и осеннее солнце, сливы и персики, импрессионизм. А как пахнет ваша осень?
Фото:Ian Britton http://www.freefoto.com
Cuir de Russie Guerlain
Связь духов и выделанной кожи имеет древнейшие исторические корни. Даже те, кто не интересуется запахами, читали «Парфюмера» Зюскинда или смотрели фильм. Помните дымящиеся зловонные чаны в дубильной лавке?
Собственно, вся парфюмерная отрасль развилась как вспомогательная к кожевенной. Духами маскировали последствия вонючего дубильного производства. Да так удачно маскировали, что ароматизатор и ароматизируемый предмет слились в восприятии людей в единый аккорд — «запах кожи».
В Италии отдушивали кожу франжипани и сладким миндалем, в Испании камфарой и амброй, в России — березовым дёгтем, во Франции флердоранжем, фиалкой, ирисом, мускусом.
В 1614 году в Грассе даже возник цех парфюмеров перчаточников. Он просуществовал почти 200 лет. И только в начале 19 века парфюмеры стали просто парфюмерами. Без перчаток.
О кожаных запахах быстро забыли. В моду вошли одеколоны и цветочные воды. И вот, спустя еще почти век, в 1890 году появились духи с ароматом юфти — русской кожи — Cuir de Russie Guerlain.
Почему вдруг именно тогда вернулся интерес к коже? Почему именно к юфти? К жирному и дымному дёгтю? Есть разные версии. Они все поэтические, но подтверждения не имеют. Да и так ли это важно?
Cuir de Russie Guerlain, потом духи Chanel и LT Piver с тем же названием, великолепный дегтярный Knize ten, потом табачно-кожано-амбровый Tabac Blond Caron и многие многие другие кожаные ароматы. Кожаная тема волнует парфюмеров и сейчас, особенно нишевиков. Но Cuir de Russie Guerlain после огромного перерыва были первыми.
Запах кожи без присутствия кожи. Из масел, спирта и воды воссоздан осязаемый аромат гладкой, мягкой и теплой лилово-коричневой кожи с нежной замшевой изнанкой. Cuir de Russie Guerlain — это не сапог и не перчатка, не упряжь и не чемодан. Это воздух, поющий о поездках и приключениях. Воздух, пропитанный ароматами индийских цветов, южноамериканских бальзамов, итальянских специй и русского дегтя. Духи как деталь экипировки туриста? Почему нет?
Cuir de Russie очень старые духи и, по-моему, домом Guerlain не переиздававшиеся. Поэтому полноценный живой экземпляр найти не просто трудно, а очень трудно. Но есть среди нас герои-охотники, которым (тьху тьху тьху) везёт. Рада, что мне довелось попробовать духи имеющие не только историческую ценность, но невероятно красивые и сохранные.
J’ai Ose Guy Laroche
J’ai Ose вынужденно стали первыми духами для многих женщин Советского Союза. Выбор был невелик. Но заслуживают ли J’ai Ose такой нежной и многолетней привязанности? Есть ли у J’ai Ose свой характер, или тяжелый, странный, неудобный флакон наполняем мы сами? Наполняем ассоциациями и воспоминаниями?
J’ai Ose сложно классифицировать. Он и тут отметился и там постоял, со всеми рядом. Многое впитал и отразил. Мощные соломенные альдегиды, мороженые пряные травы, городские цветы. Аромат цветочный-альдегидный? Да, но … как быть с агрессивной анималикой? Мускусом пропитано всё его сердце, в амбре отражается база. База бальзамичная, ветиверная, мшистая. Не настолько яркая, чтобы говорить о востоке, недостаточно объёмная, чтобы считать J’ai Ose шипром.
Кто-то слышит в J’ai Ose колокольчик последнего звонка и шелест накрахмаленного фартука выпускницы. Кто-то ощущает холодок благородного риска, который сопровождал кражу капли J’ai Ose из маминого трюмо. Для кого-то это первые шершавые джинсы и глоток вина на студенческой дискотеке. J’ai Ose не чужая история, не книга. J’ai Ose — это тетрадь, чистый лист мелованной бумаги. Бери ручку и пиши.
J’ai Ose by Guy Laroche 1977 год
Aldehyde, Citrus Oils, Coriander, Peach, Cedarwood oil, Jasmin, Orris, Patchouli, Rose, Sandal, Vetiver, Amber, Benzoin, Musk, Oakmoss, Oilbanum. Глядя на первый постер, хочется перевести название как «Я напилась», а на второй — «Я уволилась» 🙂