Редко обновляю рубрику здесь, но каждый день отчитываюсь в instagram. Всю неделю носила черную черную кожу, носила, износила. Поэтому сегодня нежные цветы 1905 Detaille в ожидании весны и перемен. Пришло время доставать парфюмерные ирисы, гиацинты, ландыши и даже гардению может быть когда-нибудь. А вы с чем встречаете теплые и солнечные дни?
Сразу задвину в сторону легенды, придуманные авторами Maison Incens, потому что резонанса у меня с ними не получилось.
Musc Kalirii напомнил первые явления страшного и ужасного Muscs Koublai Khan Serge Lutens в далеком уже 2004 году. Это был колокольчик из Пале Рояля. Степь, кони, сёдла, потные всадники. Даже сам цвет жидкости был какой-то грязный, что уж о запахе говорить? Всё великолепие потом подевалось куда-то, и больше я таким Koublai Khan не видела никогда.
В Musc Kalirii всё то же самое, только кони из стали. Или инопланетяне, или киборги. Цокают серебряными копытцами, и глаза их не мягкие печальные, а точный оптический прибор.
Musc Kalirii понравился мне первым из всей линейки Maison Incens. Но как стремительно вдохновилась, так же быстро и устала от этого нерва, напряжения, от энергии и темперамента. Я старый солдат и не выдерживаю столько любви.
Musc Kalirii Maison Incens 2014
Бергамот, апельсин, флердоранж, роза, жасмин, кожа, ваниль, сандал
метки: maison incens, нишевая парфюмерия
Вот такое сближение Запада и Востока мне нравится. Не вторичные спиртовые водички, которые повторяют уже пройденные темы и не попытка имитировать нишу — чем грязнее, тем лучше. Меня завораживает тонкая, лукавая игра, когда в классической французской пирамиде звучат экзотические местные материалы (или искусная их имитация).
Zahee напомнил винтажный Bandit Robert Piguet горькой зеленью верхних нот, жарким цветочным сердцем, таинственным мшистым дном и, конечно, чёрной кожей, которая мылится немного, если плохо разогреть.
Наносить Zahee нужно щедро и куда-нибудь в область солнечного сплетения, чтобы жасминово-розный дурман и едкий мшистый дым змеились из под одежды. Чтобы тонуть в этих душистых парах, пропитаться ими, стать фильтром или фитилем, которые отдают их в окружающий воздух.
Допускаю мысль, что на мужской коже Zahee будет даже интереснее, чем на женской. Но чтобы решиться его носить, нужна смелость и широта взглядов.
Zahee Ajmal
Жасмин, гальбанум, мускус, кедр, дубовый мох.
метки: ajmal, нишевая парфюмерия
Первые ноты в K de Krizia — обвал сладких цитрусов, жеваной мясистой зелени и белых цветов. Невыносимая плотность и скорость (как в блендере) мелькающих кадров вызывает легкую тошноту. Но так же внезапно K de Krizia притормаживает. Дальше как в замедленной съемке: аромат неторопливо, с оттяжкой чертит прямыми циркульными ногами огненные круги на чёрном фоне.
Шипр или нет? Большой вопрос. Я такой плотности скотские пряные ароматы отношу к восточным. Мха, ветивера, стиракса и черно-кожаной тьмы там хватило бы на троих. Но главная — амбра. Чем-то напоминает Dioressence, но тот сама деликатность в сравнении с K de Krizia.
Ценители оплакивают винтажную K, потому что в обновленной водице не осталось мха. Не пробовала современную, но без мха там незачем флакон открывать. Аромат из 80-х и должен быть таким — пугающе мощным, чтобы ни растворить, ни пригреть, ни впитать. Чтобы всё время чувствовался как сложенный зонт в руках, который весит чёрт знает сколько и никуда не помещается. Только в отличие от зонтика, K de Krizia невозможно потерять.
K de Krizia 1980
парфюмер Морис Русель
дизайнер флакона Пьер Динан
Альдегиды, бергамот, персик, гиацинт, нероли, гвоздика, флердоранж, орхидея, оррис, жасмин, ландыш, роза, нарцисс, кожа, сандал, амбра, мускус, цивет, дубовый мох, ваниль, ветивер и стиракс.