Guerlinade Guerlain

Лимитированное издание Guerlinade 1998 года — это пыльца с крыльев сиреневой бабочки.
Что внутри великолепного флакона работы Robert Granai? Состав мне неведом. По ощущениям: жасмин, сирень, майская роза, иланговая пудра, засахаренные фиалки, бобы тонка и дымок сухого сандала. На самом дне немного горьковатой ванили.
Иногда Герлинад красиво округляется и запудривается или наоборот, размахивается широкими мазками Кончаловского или Врубеля. Но … на мне нет ни холста с маслом ни даже акварели. Есть унылая школьная сирень с головоломными гиацинтами и нудным мускусом. Увы. Бабочка садится только на очень юных особ.
Где-то попадалась легенда, что Жан Поль собирал композицию для внучатой племянницы — маленькой девочки. Слух этот не проверяла, но, похоже на правду.

Эффектное подарочно-юбилейное издание в честь 170-летия дома не имеет ничего общего с знаменитой фирменной базой guerlinade, которая, якобы, присутствует во всех духах Guerlain. По одной из известных мне версий это жасмин+роза+тонка+ваниль. Но по сети ходят и другие списки.

Приобретен мой флакон был достаточно давно и тоже со своей историей. На аукционе тогда ещё можно было покупать только через посредников. Ждала посылку с трепетом — конструкция-то хрупкая. Но волновалась зря.  Приехала ко мне здоровенная коробка все содержимое которой было обмотано … несколькими рулонами туалетной бумаги. А кроме флакона внутри оказалась еще и книжка о про Guerlinade. Книжку эту иногда продают отдельно. Внутри, якобы, дневниковые записи Жана Поля Герлена. Печатный французский я ещё осилила бы, но письменный … А вкладыш с содержанием по-немецки, я потеряла при переездах.

Зато картинки красивые. Guerlinade приятно иногда достать, раскрыть, разглядеть картинки, провести пальцем по ребрышкам флакона, звякнуть свинцовым стеклом тяжелого стоппера и вдохнуть пыльцу капризной сиреневой бабочки.

Кто более матери истории ценен? (с)

На пресс-конференции Жак Керлео, хранитель Осмотеки, поделился тайнами профессии. Оказывается, мы представляем старинных парфюмеров гениями, творящими по наитию, а они лишь строили пирамидки из кубиков,  которые создали для них парфюмерные техники.

Техники из химических компаний, а не парфюмеры собирали базы, которые определяли парфюмерную моду на десятилетия. Техники, а не парфюмеры были новаторами и опережали время (Marie-Thérèse de Laire и её Mousse de Saxe). В этом причина сходства многих духов. Фирменный почерк парфюмера — это набор баз, к которым он привык. И даже жена Руднички, Тереза, была химиком-инженером из компании, производящей базы.

Керлео утверждает, что многие реформулировки и снятия с производства связаны не только с удешевлением и запретом компонентов, но, часто, с выходом на пенсию техников, собиравших базы уникальные и неповторимые. У Grain de musc этот разговор целиком на английском.

Так что же? Чья профессия для истории парфюмерии важней? Техника Marie-Thérèse de Laire, создавшей базу «саксонский мох», который использовали потом Жак Герлен, авторы Habanita Molinard, Cabochard, Chanel 19 и Bois des Iles и конечно же Эрнест Дальтрофф в своих знаменитых духах Nuit de Noel. Или, всё-таки парфюмеры?

О безымянных героях парфюмерного производства думаю давно, но до слов Керлео даже не подозревала, что они так сильно влияли на развитие отрасли. Может быть маэстро преувеличивает?

Поискала книжек на эту тему — книжек мало. Если кто-то нашел ответ на вопросы, не дайте помереть от любопытства 🙂

Парфюм дня Y YSL

Вернее, три парфюма и две туалетки. Это содержимое одной посылки. Правда, из пяти выжили не все. Двое духов сильно выпарены и оставляют масляный след на коже, подозреваю, что спирта в них не осталось. Третьи духи как-то невыразительны по части зелени, зато пестрят жасмином и розой. Одна туалетка битая, во второй вылезла хинолиновая кожа. Вобщем, всех пока в отстойник, приходить в себя после дальней зимней дороги, а я пока вымою руки и поищу пробирку прекрасных Любиных духов.

La Collection Couturier Parfumeur Christian Dior Cologne Royale и Ambre Nuit

В первом обзоре я уже записала свои впечатления о New Look 1947, Milly-La-Foret, Mitzah, Granville, Leather Oud, Vetiver. На Cologne Royale и Ambre Nuit просто не было тестеров. Выглядело интригующе. Неужели ароматы настолько хороши, что посетители Артиколи выпили тестеры подчистую? Увы.

Ambre Nuit. Теоретически красивый аромат выдал на блоттере традиционное представление нишевых парфюмеров об амбре. Вроде придраться не к чему, носи и радуйся, но не покидает ощущение, что всё это уже много раз было, причём, было сделано пусть не так аккуратно и точно, но с чувством. Это показания блоттера. С кожей было хуже. Знаете такие освежители для салонов автомобилей в форме ёлочек? Так вот, это была оранжевая ёлочка. Запах апельсинового мыла, амбры и специй.

Cologne Royale. Не колонь и не рояль. Унылая зелено-мускусная субстанция с нотами солёных камней, мокрых полотенец и псины. Тихая, едкая, стойкая.

Пожалуй, коллекция из 10 ароматов — это для Диор многовато. Можно было ограничиться пятью.