Untitled Maison Martin Margiela

Марка без логотипа, модельер без лица, аромат без названия. Философия пополам с маркетингом. Или в этом коктейле иные пропорции?

По замыслу авторов, Untitled — это, во-первых, узнаваемая безымянность. Аромат должен был стать ольфакторным аналогом четырёх белых стежков безбуквенного логотипа Maison Martin Margiela, который, якобы, известен только «своим».
Во-вторых — Untitled должен был стать ольфакторным выражением стиля марки. Узнаваемого, надо сказать, стиля. Даже без тех подсказок, которые Martin Margiela специально подкидывает модникам, стилистам и fashion-блоггерам.
Я этот стиль для себя формулирую совсем не так, как этого хотелось бы Maison Martin Margiela. Для меня в них есть цельность — детали неотделимы и не играют роли, только весь образ, весь объект целиком и отчётливость — замысел ясен, послание легко раскодируется. При кажущейся странности объектов Martin Margiela, в них нет никакой зауми. Плюс, конечно, добротность, качество материалов и дружелюбный крой. Что бы там ни думал автор, но эти вещи можно и нужно носить, а не нести впереди себя на вытянутых руках.

Цельность, отчётливость и добротность есть и в Untitled.
Аромат комфортный, собран из простых, знакомых, легко распознаваемых компонентов — гальбанума, жасмина, флёрдоранжа, ладана и мускуса. Возможно, слишком простых. Мне бы хотелось чего-то более причудливого. Цветы и травы в Untitled кажутся очень чистыми и живыми.
Гальбанум в меру едкий и пряный. Жасмин аккуратно но плотно с ним переплетён. Да так, что голос сольно даже не подаёт.
Жасмин выбран тёплый, южный, фруктовый, без гиацинтового холода, и некрофильских лилий.
Флёрдоранж очень достоверный. В окружении нероли и масла кожуры, листьев и веток апельсинового дерева, он звучит немного мыльно.
Свежесть в Untitled предсказуемая но тоже гуманная. Без популярных нынче озоновых нот и нот мокрых камней. Финал мне напомнил Un jardin sur le Nil Hermes — тоненький ладан пополам с росой и немного соли на губах.

А вот тут мы, собственно, переходим ко второй части послания. К узнаваемости без имени. В случае с духами — эта загадка всегда присутствует, ведь человек не несёт флакон в руках и не пишет название аромата на лбу. Но Untitled я без этой надписи не узнаю.
Начало от Vent Vert Balmain, середина от The Different Company, финал от Hermes. Так ли это плохо?
Все без исключения узнают Fahrenheit, L`eau par Kenzo, Coco Mademoiselle. Даже если не слышали название, то про себя отметят «о, опять этот запах». Запах, но не человек. Вот в чём загвоздка.
Настоящий стиль не в узнавании вещей, марок, запахов, а в том, чтобы быть собой и радоваться жизни. Untitled Maison Martin Margiela на самом деле именно об этом. Но такая концепция плохо продаётся, поэтому маркетологи нам расскажут об элитном клубе тех, кто носит одежду с четырьмя белыми стежками.

Аромат стартует в России 1 июля. На рекламном постере будет тётенька, хотя для других стран есть постер и с дяденькой. Собственно, в запахе сисек нет, поэтому не вижу препятствий.

Untitled Maison Martin Margiela 2010
Гальбанум, флердоранж, жасмин, ладан, мускус, кедр.

JHL (Joseph Harold Lauder) Custom blended Aramis Gentleman’s Collection

Всё-таки жаль, что марка Aramis в России неизвестна и практически недоступна. Жаль, что мужчины наши пахнут мокрой псиной, несвежими полотенцами и железными шкафчиками из раздевалки в бассейне. Жаль, что Aramis Gentleman’s Collection выпущена не для нас.

Мне удалось попробовать только один переизданный аромат. Именно он всегда был самым труднодоступным — JHL (Joseph Harold Lauder).
Компонентно JHL получился очень похожим на предка 1982 года рождения. Формально всё то же самое — восточный, специевый, мужественный. Есть гвоздичное и перечное масло, есть сладкие цитрусовые, есть бальзамы. Громкость достаточная, стойкость уверенная. Как слышно меня? Приём! Приём! Слышу тебя хорошо!
Это если не придираться. Потому что заменить старый JHL на новый простой подстановкой, без переходника не получится.
У usb-шного JHL из Gentleman’s Collection иная скорость передачи данных, иное сердцебиение, метаболизм, плотность событий на единицу времени. Он не размахивается и не бьёт, а коротким движением жмёт джойстик. Мускульная сила для него значит меньше, чем быстрота реакции.
В этом воплощении преобладают специи, бальзамам и смолам отведена роль клея. Новый JHL похож не на тихий омут Youth dew Estee Lauder, а на красную кобру Cinnabar.
Я очень осторожно обращаюсь со специевым востоком, поэтому предпочту старую версию. Любители нишевой парфюмерии, думаю, оценят комдегарсоновское звучание перевыпущенного JHL. Если, конечно, встретят его где-нибудь когда-нибудь.

JHL (Joseph Harold Lauder) Custom blended Aramis Gentleman’s Collection 2009 (1982)
Альдегиды, апельсин, перец, корица, жасмин, гвоздика, лабданум, сандал, пачули, мускус.

Galanos от Galanos

На что же он похож? Paloma Picasso, Salvador Dali, Armani, White diamonds, Diva, Cinnabar? Нет, всё не то. Не совсем то. С миру по нитке и общее впечатление вторичности беспокоит, смущает, портит всё впечатление. В Galanos явственно слышны все основные тенденции 80-х. Возможно, поэтому, хоть он и появился раньше многих более популярных ароматов, но сейчас, из нашего времени и с нашим знанием кажется вторичным и суетливым. И есть ощущение, что Galanos в своих 80-х застрял навсегда.

Густых, пряных ароматов, стоящих на границе восточной и шипровой группы, тогда было выпущено много. В 80-е любили вот так плотно сплести цветочный букет, что иголку не просунешь. Букет Galanos пёстрый, преобладает ярко-желтый цвет и разнообразная зелень. Что в таком букете могло быть? Да всё, что угодно. В них контрабандой втискивали даже туберозу с гарденией — компоненты не слишком приятно звучащие на мшистой базе.
А ещё любили мёда добавить. И гвоздики (пряности) с перцем и кориандром. Чтобы было остро, жгуче, лекарственно, горячо, густо как мазь для суставов. Хотя, в Galanos нет совсем уж аптечных нот. Есть только их упоминание.
Ещё один тренд 80-х — ноты крепкого сладкого алкоголя. Это мог быть ром, амаретто, вишневый ликёр, коньяк, глинтвейн. В Galanos, скорее, последнее — горячее креплёное вино с травами. Наклоняешься над чашкой, и спирт щиплет глаза.

Galanos много на что похож и понятно когда сделан. Для меня это два минуса, которые ставят на нём крест. Хотя, аромат нарядный, торжественный, гладкий и яркий. Если любите это направление и эпоху — обязательно найдите и попробуйте.
(Если будете искать, обратите внимание, что аромат был некоторое время назад снят с производства и перевыпущен в новой упаковке. Мой обзор о винтажной версии, современную не пробовала).

Galanos от Galanos 1979 год
Кориандр, гвоздика, кипарис, гардения, жасмин, ландыш, роза, герань, бобы тонка, лавровый лист, мускус, ваниль, дубовый мох, кедр.

Kadine Guerlain

Я собиралась в Пушкинский на выставку «Dior: под знаком искусства». Проспала. В джинсы — одним прыжком, волосы — некогда сушить, пудра — два шлепка по носу кароновской пуховкой, духи — щедрый намаз из пробирки. Специально с вечера заготовила Амуаж Диа. А рядом, «на потом», для спокойного и осторожного изучения положила другую пробирку. В ней — жидкость бесценная, сокровище, которому больше 100 лет — духи Kadine Guerlain.
И, разумеется, я их перепутала. Привычно замерла в ожидании тяжелой серебряной диадемы, сдавливающей виски. Но вместо головы у меня чуть не отказали ноги.
Встреча с прекрасным, торжественным, трогательным, вдохновенным и талантливым искусством была запланирована. Но я ждала радость для глаз. И в музее, а не на улице Онежской и не в метрополитене имени Ленина.
Меня накрыло на перекрёстке. Нежностью и теплом, каким-то домашним, женским, очень родным запахом. Запахом, которого я не могу помнить. Лиловых атласных лент, алансонского кружева и хрустящей органзы не было ни в моем детстве, ни даже в детстве моей бабушки. Это ложная память. Но поразительно достоверная.
Второй раз подкосились ноги, когда уже в зале музея, возвращаясь к платью из розовой пены, я наткнулась на собственный шлейф. Это было волшебство — запах и платье из сказки, из несуществующей, невероятной и невозможной жизни.
Прекрасные платья Диора (и значительно менее прекрасные платья Гальяно) создали очень правильно резонирующую атмосферу. Хотя я полюбила бы Kadine и сидя дома. Потому что в них есть дух Guerlain.

Представьте себе великие духи начала века Apres L`ondee и L’Heure Bleue, постройте между ними изогнутый ажурный мост. И вот на этом мосту, на свету и на ветру, не на самом гребне, а чуть ближе к L’Heure Bleue будет стоять Kadine.
Анис, гвоздика, мимоза лёгкой пудровой, цветочной, а не кондитерской дымкой декорируют мощный аккорд герлинада. Здесь он явственный, чистый, слышный в мельчайших деталях, прекрасный и трепетный до слёз. Собственно, именно у герлинада прямая связь с подгибающимися коленками. Волшебная, плотная и почти не делимая на атомы смесь из жасмина, розы, бобов тонка и ванили. Каждый компонент принёс лучшее, что у него было, а лишнее и побочное где-то припрятал. Герлинад слышен всё время, сначала в цветочной пыльце, потом в густом дымном бензоине.
Композиция кажется очень простой. Но почему тогда эту простоту никто не повторил и не воссоздал?
О перевыпуске Kadine поговаривали в блогах весной 2005 года. Мы тогда с нетерпением ждали их все: Kadine (1911), Cachet Jaune (1937), Ode (1955), Vega (1936) и Sous Le Vent (1933). Дождались только два последних аромата, да и то, сравнив с оригиналами, взгрустнули.
Так что, может быть оно и к лучшему, что Kadine не перебрали, не сделали гибрид из Ланстана мэджика, Инсоланса и Тонка Империаль. Тем, кто не знает Kadine, лучше и не знать. Чтобы не расстраиваться.