Как Prelude Balenciaga затерялась в тени великих альдегидов, так Nuance Coty — последний о ком вспомнят, составляя список фруктовых шипров. Нюанс родился в 1975 году. Ровесник L de Lubin, с которым имеет много общего, Parure, Halston и Chloe. Еще штук 30 наименований парфюмов создали в 75-м мелкие марки. Большие дома отдыхали, готовились к великому ориентальному рывку конца 70-х.
Nuance нежный, кокетливый, аккуратный. В нем сухой сливовый мармелад, шершавая персиковая косточка, пьяный флердоранж, бархатная роза дамасконов и скучающая фиалка. Цветы и фрукты можно выслушивать по-отдельности, а вместе они дают иллюзию медовой сердцевины нарцисса. Мне уже доводилось встречаться с этой иллюзией в Fol Arome Guerlain. Нюанс скромней и нетерпеливей, выкладывает сразу всё, ничего не оставляет на потом. Или потому, что американец или потому, что он все-таки шипр, интриговать или нежничать не входит в его планы. О шипровости предупреждают сладкие цитрусовые в колючем сене кумарина. Мха немного. Тёмного, густого, без мылкости.
Посмотрите в глаза барышни на постере. В них всё, что может сказать Нюанс. Незлое лукавство. Честен от начала и до конца.
Нюанс выпускается и сейчас. Что из себя представляет современная версия — боюсь представить. Марка Коти уже давно не поднимается над плинтусом, за который (в части идей и качества, не заработков) завалилась как раз тогда, в те годы. Перевыпустив ряд старых шедевров дома и родив Nuance.
Bel Ami Hermes
Долго охотилась за старой версией. А когда купила, не разочаровалась, нет, но удивилась.
Потому что не узнала. В памяти жило ощущение бурлящего в шейкере брачного рёва марала. Центральная нота Bel Ami — кастореум — не может иначе. Кастореум пахнет зверем, горяч, учащенно дышит. Во всех ароматах с кастореумом есть знойный взгляд и сердцебиение. Вспомните, например, старую Палому Пикассо.
Сейчас, спустя несколько лет после первого знакомства с Bel ami, этот гад отказывается быть кардиотренажером. В чем дело? Все ноты на месте. Острый мыльноватый лимон в верхах, немного пареных веников — ириса. Жасмин с илангом присутствуют, но ни на что не влияют, в них тоже есть банный аспект, видимо Милый друг предпочитает дорогое мыло. Ветивер и мох раньше не слышала, теперь они — широкоплечие и кряжистые — получили право глоса, теснят бензоин, ваниль и труху кедровой коры. То, что раньше сливалось в цельный кожаный аккорд, теперь дробится. Кастореум больше не метит деревья, а сыто посапывает. Милый друг нагулялся, чешет пузо, развалясь на диване.
Возможно, за годы ожидания я полюбила совсем другие кожи. Кожаные ароматы наравне с альдегидами и зелеными шипрами — ядро коллекции и средоточие интересов. Или меня больше не трогает обаяние отрицательных персонажей.
Idylle Guerlain
Первый женский аромат для Guerlain от нового носа Терри Вассера ждали долго. Дождались. Теперь можно с уверенностью сказать, что 180-летнее наследие отодвинуто и забыто. И слава богу! Все немощные попытки, ужимки и прыжки последних лет вокруг кондитерской и пудровой тем порядком надоели. Ничего кроме раздражения они не вызывают. Вассер начал с чистого листа. Без оглядки (что бы он там ни говорил в интервью).
Idylle мила. Нежная роза без абсолютов и масел, только лепестки. Роза довольно долго доминирует на слабом фруктовом фоне. К базе уходит даже малейший намек на неё. Сравнивать с другими герленовскими розами бессмысленно. Даже Роза магнифика ярче.
Из фруктов на блоттере не идентифицируемая папайя-маракуйя звучит громко, на коже уходит на второй план. Весь задник аромата выложен ватой, пропитанной безвольной малиново-пионовой росой и мультифруктовым соком эконом-класса. Без лишней сладости, сдобрено аскорбинкой, пластиковая трубочка прилагается.
Во многих отзывах читала о мускусе разрушительной силы, сравнимом с Родригесом. Бог миловал, на мне ничего подобного нет. Фруктовый мускус играет второстепенную роль, либо я его просто не слышу. Нечто подобное присутствует в базе последних Акв Аллегорий — Тиаре мимоза и Черри блоссом.
Идиллию в анонсе назвали шипром. Не верьте. База ватно-влажная, цветочно-фруктовая, сладко-свежая. Пишу эти слова через дефис и вздрагиваю. А ведь больше сказать нечего. Мило, корректно, комфортно, стабильно. Запомнить как Ланстан и Инсоланс — невозможно, спутать — легко.
С Терри Вассером дом Герлен, остегнув шлейф традиций, бодро перешагивает в совершенно другой класс парфюмерии — коммерческий мэйнстрим. По-моему это хорошо. Вспоминается детский анекдот: «Хватит разврата — сказал пилот — закопайте стюардессу».
Estee Lauder Pavillon, Celadon и White Linen
Тогда в 1978 году парфюмерный мир выбирал между нежной цветочной свежестью и специевым востоком. Анаис Анаис и Лорен для скучных юных дев, Мажи Нуар и Мистерия Роша для женщин-вамп. Чем ответила Эсти Лаудер на модные тенденции? Циннабаром и Белым льном. Довела обе идеи до крайности.
White Linen. Это была бомба. Альдегидная и архитектурная. Новаторство и повторение пройденного в одном флаконе. Американский стиль в парфюмерии, с его подкупающей простотой еще не завоевал сердца покупателей. Самые знаменитые альдегидные ароматы уже были созданы. И тогда София Гройсман обыграла альдегидные традиции в своем фирменном стиле.
Опасно горячий металл утюга и нагретое дерево перил, шершавая беленая парусина и чисто вымытые руки. Всё сразу, одновременно. Запах из ниоткуда и отовсюду. Упругий, чистый, лаконичный.
Сегодняшних любительниц свежести White Linen пугает. Теперь даже запахи чистоты содержат сладкие фруктовые ароматизаторы — Орбит свежий арбуз. Да и блузки больше никто не крахмалит.
Благородно-мыльный White Linen звучит очень несовременно и буржуазно. Он не универсален, привязан ко времени и образу аккуратной белой американской домохозяйки.
В 1978 году у Estee Lauder вышли еще два аромата. О Pavillon и Celadon почти ничего не известно. Они выпускались недолго, большой популярности не имели, не рекламировались. Тематически оба тяготеют к White Linen, но значительно менее характерные, не яркие, сдержанные.
Pavillon гораздо более цветочный, чем White Linen. И тоже полон металлических и мыльных альдегидов. Но мыло жидкое. За альдегидами следует странная нота, напоминающая горькую и сухую перепонку в грецком орехе. Затем было бы логичным древесное и смолистое продолжение, но ореховая тема развивается в кондитерскую сторону. К орехам прибавляется немного розового мармелада в жестяной коробке, острый жасминовый крем, виноградный флердоранж, а закругляется все засахаренной фиалкой. Сахарная пудра довольно быстро превращается просто в пудру, а затем в гигиенический тальк. Голосок у Pavillon, уверенности и напора White Linen нет и в помине. Нужно ли за ним охотиться, чтобы узнать получше? Скорее, нет.
Celadon известен чуть больше, чем Pavillon. Где-то встречала упоминание, что его носили мужчины. И это меня не удивляет. Celadon — добротный мультигендер. Тоже мыльно-альдегидный, еще гораздо более металлический, чем White Linen и Pavillon. Металл в Celadon толстый и холодный. В сердце композиции гальбанум с той вязкой пудровостью, что в Chamade теплеет розами. Здесь ничто не теплеет. Жеваная зелень желтеет как в Estee, пропитывается древесным соком (с мякотью) как в Life Essence Fendi. И на этой влажно-древесной ноте аромат постепенно затихает. Тот же случай, что и с Pavillon: милый, симпатичный. Приятная мыльная свежесть не испоганенная древесными мускусами. Но страдать и страстно желать там нечего.
Спасибо Любе Vetiver за знакомство с редкостями и древностями.