Navegar L’Artisan Parfumeur

Navegar L'Artisan Parfumeur

Почему-то была уверена, что запах соли на губах, мокрых камней, выбеленного дерева, морской пены, йодистого ветра впервые ярко прозвучал у Эллена в Un Jardin En Mediterranee Hermes. Сегодня посмотрела на даты выпуска и удивилась, а Navegar-то ведь вышел пятью годами раньше! Правда, любили его почему-то не за солёное море, а за специи и дерево, и обсуждали в нём специи и дерево.

Перец, имбирь, можжевеловая и анисовая водка, сосновая кора — всё есть, всё было … минут сорок, от силы час. Было да сплыло. В сухом остатке — мокрый остаток: холодное северное море со свинцово-серой водой, а над ним белёсое низкое небо. В этом море холодно купаться, максимум, закатать штанины и пройти босиком в полосе прибоя.

Не проверяла Navegar на мужской коже. Возможно, он действительно становится тепелее и острее. На мне получилась добротная свежесть, к которой я равнодушна, но вины Navegar в этом нет.

Navegar L’Artisan Parfumeur 1998
Оливия Джакобетти
Лайм, перец, имбирь, ром, анис, кедр, гаяковое дерево, ладан.

Парфюм дня Miss Dior

Сегодня я подходила к парфюмерным полкам с песенкой «Борзый конь — хорошо, и ишак — хорошо, и верблюд — хорошо, а олени лучше!».
Ниша — это прекрасно, интересно, увлекательно. Узнавать что-то новое очень люблю, но моя зона ольфакторного комфорта находится в промежутке от конца 60-х до конца 70-х. Ну, может быть, ещё самое начало 80-х. Ароматы, которые были созданы или выпущены в этот период я могу и хочу носить в любом настроении и состоянии. Не знаю с чем это может быть связано, т.к. в 60-е меня ещё не было, а в 70-е пребывала в несознанке. Помнить что-то из этого времени я физически не могу.
Всё, что вышло до и сразу после войны, рискованно по сохранности и не всегда увлекает меня тематически (кроме классообразующего). 80-е и позже часто не устраивают меня темами, решениями и почти всегда — материалами.
А у вас есть такая зона ольфакторного комфорта? Насколько она большая или наоборот, узкая?

Caron Poivre

Признаюсь, причина, по которой я вспомнила о Poivre весьма прозаическая. У нас на работе в столовой снова проходят дни индийской кухни. Выступает повар настоящий индус. Он здоровается со мной как с родной, потому что я единственная прошу «сделать остро». Он, кстати, всё равно осторожничает и не каждый раз доводит меня до слёз, но когда доводит, просто сияет. А я ем и плачу, потому что во рту атомная война, армагеддон, ад и израиль. Но изнутри меня поднимается и распространяется тепло, мир и красота.

Caron Poivre 1947

Примерно также действует Poivre. Жаркие иланг и жасмин в нём невинны словно варёный рис. Над горкой жасмина за считанные минуты распыляется крупного помола чёрный перец, а оседает он в крепкую гвоздичную настойку, обмораживающую язык и нёбо.
Когда холодок анестезии проходит, от гвоздики уже некуда деться, она с каждым вдохом проникает вовнутрь и обжигает лёгкие. Но потом где-то в районе солнечного сплетения пробуждается источник тепла и расслабленности, и организм на выдохе начинает отдавать мир, красоту, драгоценные смолы, бальзамы и дерево.

Caron Poivre 1954

Удивителен год рождения Poivre — 1954-й (хотя, первый постер датирован 1947 годом). Poivre во Франции и Youth Dew Lauder в Америке воссияли тогда среди нежных цветов, искрящихся альдегидов и строгих шипров. Нет, не воссияли, заорали, возопили, взорвали воображение как спустя 20 лет Opium и Cinnabar, а через 45 лет Ambre Sultan и Comme des Garcons edp и многие другие нишевики. Но все они (и даже самые отчаянные) не более чем школьницы с бантиками рядом с дикой мощью Poivre.

Конечно Poivre несколько раз перебирали и сейчас он не такой как раньше. В современном что-то замыливается в самом начале и как-то пустовато, незавершенно в конце, больше чистой ботаники и кухни, меньше энергий. Но мощь никуда не делась.

Caron Poivre 1954 г.
Парфюмер Мишель Морсетти
Черный перец, гвоздика цветок, гвоздика специя, иланг, жасмин, опопанакс, кедр, сандал, ветивер, мох, мускус.

Парфюм дня Douce Amère Serge Lutens

Douce Amère Serge Lutens

Полезла на полку со всяким нишевым старьём и нашла миниатюрку Douce Amère. А ведь у меня ещё где-то колокольчики есть и куча отливантов. Не ношу годами, забываю.

А на старьё потянуло, потому что утомилась я что-то от новой ниши, от отсутствия идей, хороших продуктов, отваги, пусть даже безумия. Можно побрюзжать? Я правда не понимаю, почему теперь всё, что продается не в Летуале считается нишей. В беседе недавно родилась фраза: «то, что принадлежит Бернару Арно, то, что не принадлежит Бернару Арно и ниша». Это о парфюмерных марках, которые исправно приносят деньги своим владельцам, о марках на которых их владельцы пытаются заработать, но пока получается не очень, поэтому они не интересны крупным игрокам рынка, и на основании этого гордо именуют себя нишей, и настоящая ниша, которая никогда не принесет много денег.

Возвращаясь к полке со старьём. Там тоже не всё равнозначно. Многие сдулись, но есть интересные проекты, которые с перебоями, но дотянули до наших дней, оставшись в том же жанре.
Лютанс, например, преодолел кризис и продолжает жечь. Это была одна из первых для меня нишевых марок и по очерёдности знакомства и по важности. Сейчас имею несколько забытых отливантов и миниатюрок и флакон Bas de Soie.

Малль. Очень ценила, перепробовала всё за пару лет до того как марка официально пришла в Россию. Благодаря Маллю я узнала, что парфюмеры тоже люди 🙂 что за их творческой судьбой можно следить в реальном времени. В сухом остатке у меня мини-флакон Парфюма Терезы, который я всё порываюсь, но забываю носить.

Creed. Марка окончательно опопсела. Последние работы не выдерживают никакой критики и не стоят упоминания. Дистрибуция марки в России погублена, частную коллекцию к нам не возят. У меня в шкафу осел флакон Боярышника Акации, Португальского леса и пробирка с каплей Чайной розы.

L`Artisan. Уже тоже никакая не ниша. Что-то ничего артизаньего у меня не задерживается в коллекции кроме отливантика Нарцисса.

Annick Goutal. Не ценила её раньше, равнодушна и сейчас. С идеями там всегда было не очень.

The Different Company. C этой маркой я познакомилась уже на излёте интереса к нише. Первая троица — Ирис, Перечная роза и Османтус врывали мозг. Первые двое у меня есть в мини-вариантах. Всё остальное уже было высосано из пальца методом экстракции жидкими растворителями. Недавно у них вышли какие-то уды, но я их никак не могу попробовать — не вижу тестеров в магазинах.

Jar. Что с ними сейчас? Это по-настоящему чокнутая марка, но это не совсем парфюмерия.

Nicolai. Ушла из России, потому что никогда не будет денежной. Что-то такое попсовое выпускает в последнее время, про компотики.

Гарсоны. Ладанная серия, Красная серия и первые химичные одеколоны — это лучшее, что произошло с маркой. Сейчас катится по инерции, использует несъедобные продукты, педалирует химичность, которой сейчас никого не удивишь.

Diptique. У меня осталось несколько старых старых пробирок и пол флакона Opone. Марка принадлежит теперь каким-то акулам рынка. Результат на прилавках.

А ваше знакомство с нишей с чего началось? Продолжаете любить и носить эти ароматы? Следите за марками?