Черти что и сбоку бантик от Guerlain вышел ограниченным тиражом весной этого года.
Вышел третий аромат, созданный для нишевой марки Parfums MDCI известным парфюмером Патрисией Николаи. Название романтичное — Un Coeur en Mai.
Аромат ожидается весенний, зеленый, лесной. В составе гиацинты и ландыши, бергамот, петигреневое масло, гальбанум, черная смородина, дыня, болгарская роза, мимоза, герань, перец, кориандр, драгоценные породы дерева и мускус.
Почему из всех постеров Calandre на parfumdepub.net я выбрала самый цветной? Не знаю. Может быть потому, что сам аромат вне цвета. Вне цветовых и звуковых ассоциаций. Calandre создан для кинестетиков. Для тех, кто воспринимает запахи кожей, языком. Кто не будет мучительно подбирать соответствующий образ, кому не помешает его гладкая холодность и металлический привкус.
Флакон Каландра тоже создан не для любования. На него можно не смотреть. Достаточно прикоснуться. Он плохо ложится в руку, его хочется вертеть, страшно уронить, пальцы постоянно перебирают острые грани. Дизайнер флакона Pierre Dinand создавал сей графичный минималистический объект тесно общаясь с парфюмером Michel Hy. А парфюмер этот буквально за десяток лет выпустил целую обойму гениальных ароматов: Ivoire de Balmain, Nina Ricci Farouche, Rive Gauche и Y Yves Saint Laurent. Все — странные лаконичные альдегидные шипры. Каждый — как скульптура. Резная, литая или кованая.
Calandre отлит из недорогого серебра, которое рыжеет от соприкосновения с кожей. Вроде бы гладкого, но с узелками и раковинками. Серебряная фигурка птицы в коробке с упаковочными соломинками, опилками или что там использовали до появления баблзов? Запах податливого холодного металла и прелой соломы, вот что в старте Каландра чувствуется прежде всего. Шутки альдегидов. Это они так преломляют запах. Альдегиды, бергамот, засохшая трава. Выдержите верхние ноты? Тогда милости просим копать дальше. Только осторожно! Кончиками пальцев разгребите солому, под ней в коробке второе дно. В нижнем ярусе серебряная роза. Чувствуется каждая прожилка лепестков. Цветок как живой, только тяжелый.
Этот удивительный аккорд из соломы, зелени, металлических альдегидов, герани, розы, ландыша очень узнаваем, он, как мне кажется, есть в каждом аромате Мишеля Хи (правильно транскрибировала?). Но в Каландре впервые прозвучал практически соло. В результате аромат получился бесплотный, искусственный, бесчеловечный, но притягательный. Завершается эта фантазия на тему жестокой и поучительной сказки о свинопасе ветивером, мхом и мускусом. Мускуса немало. Именно в его сторону смещается вес композиции ближе к концу звучания. По этому поводу нашла интересный комментарий: Paco Rabanne’s Calandre, which smells of sex on a car hood. Это о нем, о каландровом мускусе. Если же говорить о всей композиции вцелом, то это секс в кузове фермерского пикапа Ford Ranchero.
Sortilege очень похож на вот этот свой постер. Детское лицо с тяжелым взглядом и синие цветы. Sortilege сильнее других пробованных мной Ле Галионов, отравлен фирменным компонентом марки. Мне не известна его химическая и физическая природа, только действие, результат. Он лишает духи Le Galion четвертого измерения — времени. Оставшись один на один с запахом, вы не угадаете дату рождения аромата и дату смерти. Все Ле Галионы похожи на духи, созданные до них, похожи на многих современников, на многое, выпущенное 20, 30, 40 лет спустя. В какую точку шкалы времени ни ткни. С равной вероятностью любой из ароматов Le Galion, а, в особенности, Sortilege мог родиться в 1917, 1937 или в 1967 году.
В классификаторах Sortilege числится среди цветочных альдегидных. Это похоже на правду. Если бергамота, нероли и много много альдегидов в стартовых нотах достаточно для классификации. Но если продолжать думать дальше, то надо куда-то определить весьма заметную фруктовую составляющую — персики и клубнику. Персик прелый, похожий на герленовский из Mitsouko, клубника деликатная, прохладная, скрытая в траве, напоминает Quadrille Balenciaga. Цветы Sortilege довольно необычны. Необычны доминирующим цветом — сиренево-серым как в Nuit de Longchamp Lubin. Но это не цвет самих цветов, это эффект сумерек, когда наш глаз постепенно перестает ловить оттенки. При свете дня букет Sortilege был бы пестрым, объемным, округлым, благодаря сирени, илангу и розе. Есть еще флердоранж, но он вне букета. Просто ветка апельсинового дерева нависла над сырым после дождя деревянным навесом веранды, а ветер заметает на полу лепестки вместе с пылью. Но и это еще не все. Альдегидное солнце, фруктовый полдник, l`heur bleu — сумеречный час цветов, а дальше … дальше в Sortilege наступает яркая южная ночь. Сандал, смолы, теплая анималика базовых нот практически копирует звучание восточного Brumes Le Galion. Но есть в лирическом Sortilege некоторая незавершенность. Возникает она благодаря жесткому ветиверу. Его пытается смягчить сладковатая ваниль с ореховым подтоном. Но мне бы хотелось услышать за ветивером дубовый мох. Возможно, мыльный и едкий. Но нет. Шипром Sortilege не становится.
Так что же он такое? Светлый, пронзительный альдегид? Деликатный фруктовый? Вечерний цветочный? Жаркий восток? Недошипр? Или бросить препарировать и наслаждаться тем, что есть?