Eau de Cologne Fraiche Christian Dior

Всего несколько дней владею флаконом винтажного Eau de Cologne Fraiche, но уже не представляю, как можно было жить без него летом? Это примерно как не праздновать день взятия Бастилии.

Eau de Cologne Fraiche Christian Dior постер 1957 год

В Eau de Cologne Fraiche яростные и абсолютно достоверные цитрусовые — бергамот, мандарин, вербена брызжут рыжим соком и маслом. Амальфитанский цитрусовый карнавал сопровождают сухие и острые травы, а потом сразу без перерыва звучит грубый дубовый мох и немного мускусной грязи. Больше угадывается, чем слышится капля ванили, рядом с которой мандарин становится кондитерским. На самом дне аромата — сухая перчаточная кожа.

Eau de Cologne Fraiche Christian Dior

Eau de Cologne Fraiche — легкомысленное среднее арифметическое между цитрусовыми одеколонами и таинственными темными и женственными духами. Он не перегружен смыслами и готов к небрежному, потребительскому отношению. Мне хочется поставить его ровно посередине между холодным лимонно-жасминным Eau Sauvage и сухим кожаным Diorling, и в жаркую погоду это будет золотая середина.

Eau de Cologne Fraiche Christian Dior постер 1958 год

В 50-е Eau de Cologne Fraiche считался женским, теперь на такое отважится не каждый мужчина, а нишевики почтут за мультигендер (он же унисекс).

Eau de Cologne Fraiche Christian Dior 1953
Эдмон Рудницка
Бергамот, мандарин, розмарин, мох, ваниль.

Nuit de Noel Caron

Боюсь, что я их выдумала. Разглядывала постеры, читала партитуру, читала описания, слышала восторженные слова. Потом шла пробовать и уходила обманутой.

Caron (Perfumes) 1945 Nuit de Noël

Это были не те духи! Это был не колдовской и таинственный, как черное стекло Nuit de Noel, а пряники с глинтвейном. Мило, но мне такое не нужно, не интересно.

Своего флакона у меня долго не было, потом появились и винтажные духи и современные. Носить я их не могла. Периодически принимала Nuit de Noel как горькую таблетку от доверчивости и романтизма. Мол, вот тебе стихи Вертинского, а вот солодовое печенье с сахарной глазурью, смотри, не перепутай! Все восторженные эпитеты дели пополам и сама будь осторожней в выражениях.

Дальше — как обычно. В один прекрасный момент, который я никак не могу ни предугадать ни сознательно вызвать, случилось всё — и любовь и понимание.
Nuit de Noel предстал ярко освещённым и жарко натопленным домом, где весело, празднично, дамы в мехах и шелках, хрусталь звенит, вино рекой. Делаешь буквально шаг в сторону, распахиваешь дверь и легкие обжигает сухой морозный воздух. За спиной пышет жар, запахи и шум, впереди — холод, бесснежное безмолвие, черная ночь и все сказки Гауфа притаились в кустах.

Nuit de Noel оказался невероятно похож на то, что я себе представляла, и мне до сих пор в это не верится. В нём обнаружились яркие и строгие цветы Fleurs de Rocaille и золотая пудра Bellodgia, знаменитые кароновские розы, чуть менее знаменитая, но все более любимая мной гвоздика. В шлейф Nuit de Noel отдавал именно это, а для носителя приберегал саксонский мох, землистый холод и ужасы ночи. Это старые духи, а современные ровно о том же, но без участия людей и сказочных персонажей.

Повторюсь, Nuit de Noel — темная сторона силы дома Caron. К нему не стоит стремиться, о нем нельзя забывать.

Nuit de Noel Caron

Nuit de Noel Caron 1922
Эрнест Дальтрофф
Роза, иланг, жасмин, сандал, ветивер, саксонский мох, мускус.

Nina Ricci L`Air du Temps

Духи L’Air Du Temps появились в 1948-м, сразу после войны, когда женщины больше не хотели быть сильными, видеть кровь-кишки, выживать и помнить о смерти. Женщины хотели влюбляться и носить платья в горошек. И влюблялись, и носили.

Nina Ricci L`Air du Temps

Тонкошеие лиры лаликовского стекла, а позже витые флаконы с целующимися голубями L’Air Du Temps продавались под девизом «самый романтичный аромат, который мужчина может подарить женщине».
Романтичный? Безусловно! Просто романтика сейчас не такая целомудренная.

Nina Ricci L`Air du Temps

L’Air Du Temps распахивается суховатой светлой гвоздикой и медленно скользит к маслянистому ирису, наполняет весь окружающий воздух  пыльцой и бледными бабочками-капустницами. Он весь в воздухе, в этом розовом облаке, опалесцирующем тумане и прочих атмосферных чудесах.
Я замираю и жду в L’Air Du Temps превращений мелких ситцевых цветочков в серебристую органзу. Жду холодный гиацинт, пара веток которого есть в букете. Даже бутоны-веретёна нераспустившихся лилий здесь на месте. Мешают мне только пухлые шарики мимозы. Чем духи моложе, тем гвоздики меньше, а мимоза в сочетании с мускусом ядовитей и настырней.

Nina Ricci L`Air du Temps

Между мной и L’Air Du Temps до сих пор не подписан мирный договор. Я пытаюсь привязать к себе или привязать себя к этому чистому и позитивному аромату. Ловлю флаконы один лучше другого, но всякий раз с ними расстаюсь. Бешусь от его покладистого и ровного характера, но ищу и нахожу в нём то, что люблю.

Nina Ricci L`Air du Temps 1948
Парфюмер — Франсис Фаброн
Бергамот, нероли, персик, розовое дерево, гвоздика, лилия, оррис, роза, иланг, амбра, бензоин, кедр. мускус, сандал, ветивер.

Nina Ricci L`Air du Temps
Shalimar Philtre de Parfum Guerlain

30 Vintage Fragrances Every Perfumista Should Try

30 винтажных ароматов, которые должен попробовать увлеченный парфюмерией человек.
Это не просто очередной топ или рейтинг, это попытка составить путеводитель в мире винтажных ароматов. Бесспорно, каждый пойдёт своим путём, потому что нет материи тоньше, чем запахи, ассоциации и воспоминания с ними связанные. Мне просто хотелось бы, чтобы в погоне за чем-то неведомым вы не пропустили прекрасные, важные, ключевые, ароматы, которые ведут к пониманию целых классов духов. Собственно, об этом и был текст про снобизм, в начале которого мне стоило дать определение этого слова или ссылку на словарь.

1. С чего же стоит начать знакомство с миром винтажных ароматов? Я бы посоветовала с Shalimar Guerlain. Начните с него, даже если вы не любите восточные ароматы и не собираетесь что-то подобное исследовать и носить. Вы можете проигнорировать Emeroud Coty, но Shalimar добудьте.
Во-первых, он неплохо хранится, а первое впечатление очень важно. Если вы сунете нос в какую-то тухлятину, потом будет очень тяжело захотеть что-то ещё и отличить хорошее и живое от порченого тоже будет непросто.
Во-вторых, хоть Shalimar и очень разный, заметно отличается от выпуска к выпуску, но всё, что вы найдёте в выпусках до золотых коробок, для первого знакомства подойдёт. В нём есть разнообразные старые материалы, материалов этих отпущено щедрой рукой. Я считаю пирамиду Shalimar немного сплюснутой, но по сравнению с современными духами в нём огого какая пирамидища Хеопса с освещённой солнцем лимонно-лавандовой верхушкой и с темными подвалами, в которые страшно даже взглянуть.
Shalimar понятно устроен, в нём есть аура, шлейф, приличная стойкость и … колдовство, которое не поможет всё это забыть уже никогда никогда.

Shalimar Guerlain

Что дальше? Дальше я бы поискала аромат, который со временем изменился до неузнаваемости.
2. Arpege Lanvin.
Shalimar тоже нонеча не то что давеча, но узнать можно, а вот Arpege реформулировали очень радикально, и он в этом смысле способен удивить. Его тоже несложно достать, но с сохранностью уже не всё так хорошо, часто бывают битые верхушки. Покупать стоит только духи. И вот она первая развилка. Здесь могут разойтись пути тех, кто хочет пойти тропой исследователя и тех, кто собирает эмоции и удовольствия.

Arpege Lanvin
 

Исследователю обязательно надо добыть 3. Chypre Coty. Лучше побегать за старыми духами, но сойдёт и edp 70-х. Туалетку не берите — не то.

Coty (Perfumes) 1949 Chypre
 

Гедонисту в это же время надо с головой окунуться в воспоминания и отправиться на поиски «ностальгического ассортимента». Что носила ваша мама? Какими были ваши первые духи?
4. Femme Rochas в 80-е была очень сильно изменена, а потом и вовсе пропала. Она очень разная в духах, в колонях, в туалетных водах, в edp. Чтобы не разочароваться, ищите точно такой флакон как был у вас когда-то.

 

5. В поисках маминых Climat Lancome вам волей неволей придется стать исследователем, т.к. были разные выпуски, много лицензий и откровенного дерибаса. Вместо Climat может быть Мажи Нуар или Мистерия Роша или что-то такое, что нужно только вам (ну и ещё сотне тысяч тетенек с постсоветского пространства).

 

6. Fidji Guy Laroche почти ничего не дадут исследователю, но подарят массу удовольствия. Они, конечно, стоят недешево и являются предметом охоты для парфюмерных спекулянтов, но так уж со всем ностальгическим.

 

Пока ностальгирующие копят деньги на Climat, исследователь может ещё сэкономить.
7. Всё-таки L’Heure Bleue Guerlain встречается гораздо чаще, неплох во всех концентрациях, но чем старше, тем лучше.
L’Heure Bleue — это ключ к пониманию Guerlain, к пониманию большинства довоенных ароматов, к пониманию почерка Жака Герлена. Будет здорово, если этот аромат вам встретится в начале пути. Не пугайтесь и не расстраивайтесь, если не сможете понять и принять его сразу. Просто пусть он всегда будет под рукой. Чудо узнавания обязательно произойдёт.

L`Heure Bleue Guerlain
 

Попробовав что-то из Guerlain, что-то из Lancome вы обязательно проявите интерес к истории домов.
8. Почему Mitsouko Guerlain выпускается уже больше 90 лет? Почему о ней пишут и спорят? Что в ней такого особенного? В Mitsouko есть над чем подумать, даже если шипры вам не близки. Mitsouko бывает очень разная, но копаться в выпусках стоит тому, кто её уже полюбил. Для знакомства достаточно сэмпла любого выпуска до 93 года и кроме PDT.

Mitsouko Guerlain


9. 1000 Patou. Как бы кощунственно это ни звучало, всё остальное у Patou — для более глубокого изучения, и совсем не обязательное.

 

10. Fleurs de Rocaille Caron хорош и в современной версии, но для понимания дома надо найти старые духи. В нём есть невероятная плотность смыслов и ощущений, свойственная Caron, есть отстраненность и, одновременно, мощь. Если L’Heure Bleue и Mitsouko ключи к Guerlain, то Fleurs de Rocaille к Caron.

caron-perfumes-1938-fleurs-de-rocaille
 

11. Nuit de Noel Caron — темная сторона силы этого дома. Эти духи в хорошей сохранности способны перевернуть всё внутри. Может быть не сразу, не с первой встречи. Просто помните о нём.

 

12. L`Air du Temps Nina Ricci совсем не обязательно иметь, но неплохо бы знать. Когда-то это был один из самых продаваемых ароматов в мире. Женщины всегда предпочитали нежные цветочки кожаным шипрам. Правда, теперь эти цветочки могут показаться пресноватыми. Духи от Нины Риччи — это ещё и возможность подержать в руках изящные лаликовские флаконы. Если вы любите духи, рано или поздно придете к тому, что упаковка тоже важна.

 

13. Eau Sauvage Dior важен для исследователей истории дома, важен в истории мужских ароматов, важен в изучении почерка автора, Саваж — одна из ярчайших страниц в истории парфюмерной рекламы. Много Саважа не понадобится, раздобудьте хотя бы миниатюру. Но постарайтесь не пропустить.

 

Следующее, чем бы я предложила заняться парфюмерно увлеченному человеку — это начать исследовать классы ароматов. Восток амбровый, восток специевый, шипры такие, шипры сякие, какие-то ужасные альдегиды. Что это всё такое?
Для примера амбрового востока можно вернуться к Shalimar или пойти дальше.
14. Habit Rouge Guerlain. Этот аромат отвечает сразу на несколько вопросов, например, каков может быть мужской парфюм на женщине и может ли яркий восточный аромат быть мужественным.

 

А тему востока специевого прекрасно раскроет
15. Opium Yves Saint Laurent. За ним потянутся лаудеровский Циннабар и прочие, но с Опиума лучше начать и если вы не планируете идти дальше в эту сторону и если вы наоборот хотите идти именно туда. Если у вас холодная кожа, постарайтесь найти старенькие духи.

 

С фужерами не всё так просто.
16. Великий Fougere Royale Houbigant найти практически невозможно, но попробовать надо обязательно. Убейте, украдите, но добудьте пробирку или хотя бы возможность сунуть в него нос. Только Fougere Royale поможет расшифровать фужеры как класс.

 

А в ожидании знакомства с фужером номер 1 познакомьтесь с фужером номер 2
17. Jicky Guerlain. Удивительно живучая рецептура, в которой к нашим дням от первоначального замысла уже не осталось практически ничего, но аромат продолжает быть интересным. Жики — это не только пример одного из древнейших фужеров, но и пример миграции в ароматах половой принадлежности, пример самого изящного мультигендера.

 

Альдегиды. Для меня это был самый сложный шаг. Понимание пришло очень не сразу и не в лоб, поэтому я не могу подсказать кратчайший путь и самую удобную точку для обзора. Ни Арпеж ни Chanel №5, ни White Linen не продвинули достаточно, но я всё таки предложу держать их в поле зрения.
18. Особенно White Linen Etee Lauder. После него меня качнуло к Chanel 22, а дальше пришла тяга ко многому тому, что может остаться за пределами этого списка.

 

О шипрах я могу говорить долго. Если вы откроете карту ароматов Хаармана и Реймера, то увидите, что они занимают чуть ли не половину её. Но я бы не рекомендовала хвататься за шипры сразу, сначала всё-таки лучше цветы и восток и только потом шипры. Начать лучше с фруктовых. Допустим, Шипр Коти вы уже пробовали или даже приобрели, с Femme Rochas ностальгировали, с Mitsouko прикоснулись к Guerlain. Если интересно двигаться дальше, то я бы предложила ползти по шкале времени.
19. Diorella — апофеоз и апофигей фруктового шипра, от нее рукой подать до Шампани/Ивресса, а по дороге можно много куда свернуть.

 

20. Miss Dior как пример цветочного шипра. Не старайтесь поймать непременно старые духи, они очень плохо хранятся. Но не берите в жидких концентрациях.

 

Кожаных шипров много, кожа в них разной природы, но некоторые очень важны для понимания темы. Среди полынных стоит попробовать Cabochard Gres, Бальманы, Эллипс, Сикким, но обязательно — Бандит Пиге (в списке он пройдёт другим пунктом). Из кожаных дегтярных попробуйте добыть пробирку
21. Cuir de Russie Chanel.
Единственный аромат этого дома, который неузнаваем в современном своём воплощении и незаменим, потому что открывает целый класс ароматов.

 

Среди древесных шипров стоит поискать
22. Coriandre Jean Couturier, потому что он тоже классообразующий и стоит в самом начале пути, который может быть многим интересен. Отсюда тянется ниточка к Паломе Пикассо, Ароматикс Эликсиру, Ноуингу и прочим и прочим.

 

Зеленые шипры ищутся почти там же, где древесные, но я бы вывела отдельную ветвь шипры с доминирующим гальбанумом. Они главенствовали в конце 60-х — начале 70-х, многие из них существуют до сих пор.
23. Chamade Guerlain или Chanel №19. По желанию можете заменить союз «или» на «и». К сожалению, гальбанум плохо хранится, будьте осторожны.

 

Вслед за гальбанумом стоит назвать ветивер. Он не образовал класс, но очень сильно повлиял на ароматы своего времени, особенно на мужские ароматы.
24. Vetiver Guerlain для затравки, т.к. его легче всего понять. Дальше можно искать ветивер в мужских одеколонах или в шипровых базах.

 

После шипров я попыталась напрячь память и попытаться найти обязательные для ознакомления цветочные ароматы, но вспомнить не смогла. Самые интересные цветы расцвели среди специй, мха или альдегидов других классов. Лично мне кажутся увлекательными гвоздики Беллоджии, но назвать их обязательными не могу.

Далее у исследователя должен наступить момент интереса к парфюмеру, его почерку, его стилю, исканиям и влияниям.
25. и 26. Жермена Селье с её Bandit Piguet и Vent Vert Balmain. Крупные мазки, яркие краски, новаторство, смелость. После её работ из парфюмерии ушло жеманство и показная слабость.

 

27. и 28. Diorissimo и Diorama Руднички, исследователя глубин, автора прекраснейших шипров, мага и волшебника. Знакомство с его работами не ограничится этими двумя ароматами, но эти — важнейшие для понимания. Их очень непросто найти в хорошей сохранности. Ищите, пробуйте, не обязательно во флаконах, можно в сэмплах.

 

29. и 30. Caleche Hermes и Madame Rochas Ги Робера. Правда, с мадам Роша вы намучаетесь — она очень плохо хранится, добыть полноценный живой экземпляр ой как непросто.

 

Можно продолжить дальше, но после 30 пункта я бы прекратила дозволенные речи. Если вы всё уже попробовали и тем или иным путем добрались из пункта А в пункт Б, значит неплохо представляете себе план местности, и путеводители вам не нужны.