Парфюмерные новости от Jo Malone, Keiko Mecheri, DelRae, Davidoff, Pucci, Mugler, Nina Ricci и анонсы осени.

Лето ещё только началось, а парфюмеры уже анонсируют новинки осени. Сначала обратимся к нишевикам.
Седьмой аромат нишевой марки Parfums DelRae будет называться Coup de Foudre. Композиция на тему яркой, пьянящей розы создал парфюмер Yann Vasnier (Parfums DelRae Mythique, Divine L’Être Aimé, Keiko Mecheri Gourmandises, Elizabeth Arden 5th Avenue Style). Основные ноты: роза, лимон, грейпфрут, пион, жасмин, магнолия, бобы тонка, ветивер, белый мох и бархатный мускус. Состав и портфолио автора наводят на мысль, что пахнуть Coup de Foudre будет плотно, ярко и неоригинально.

Keiko Mecheri Mulholland, Taormine, Les Nuits d’Izu и Tarifa.
Четверка новинок от Keiko Mecheri – это эксперименты в жанре одеколона.
Mulholland – психоделия и хиппи. В составе: цитрусовые, петигреневое масло, восточный аккорд и кристалльный мускус. LSD не поклали.
Taormine – сицилийское лето. В составе: петигреневое масло, бергамот, лимон, горький миндаль, ароматический аккорд и кристалльный мускус.
Les Nuits d’Izu – синее летнее японское небо. В составе: юзу, роза, мох, хиноки, ваниль.  Целых два японских слова, а на поверку выйдет древесный мускус.
Tarifa – путешествие по средиземноморью. В составе: флердоранж, петигреневое масло, бергамот, специи, ваниль и кристалльный мускус. Есть подозрение, что все четыре новинки разлиты из одной бочки.

Jo Malone English Pear & Freesia. Дожили. Джо Малон не особенно нишевая марка, конечно, но я от неё груши и фрезии не ожидала. Кроме этих двух «редчайших» компонентов в составе пачули и белый мускус. Автор – работящая девушка Christine Nagel. Запуск новинки – в сентябре.

Diptyque Eau Duelle выйдет в сентябре. Парфюмер Fabrice Pellegrin смешал ваниль и кардамон, можжевельник, элеми, каламус, черный чай и амбру. Если с первым и последним компонентом не переборщил, то должно быть интересно.

Где-то раньше уже писала, что выпуск новостей без Bond no. 9 – как водка без пива. Новый Бонд будет называться Harrods Rose. В составе: белый нарцисс, тубероза, роза, мускус, семена амбретты, кашмирское дерево.

Линейку спорных перевыпусков ароматов Robert Piguet пополнила воскрешенная Calypso. Узнаем ли мы эксгумированную? Вряд ли. О составе в новостях скупо: мандарин, замша, ирис, пачули, роза и амбра.

Новинки для мужчин, в основном, однообразны. Хулиганства не предвидится.
Azzaro Aqua Verde
Новый мужской аромат от Azzaro под названием Aqua Verde выйдет ограниченным тиражом. В составе: гальбанум, лаванда, мускатный орех, кедр и ветивер. Будет зелено, свежо и пряно.

Davidoff Champion
Новый аромат от Davidoff для мужчин будет называться Champion. Флакон недвусмысленно символизирует мужественность. В составе: бергамот, лимон, шалфей, гальбанум, дубовый мох и кедр. Если не жульничали, то должно быть действительно солидно.

John Richmond for Men
Второй аромат итальянской тряпичной марки. Теперь и для мужчин. Автор Domitille Bertier. Основные ноты: бергамот, имбирь, флердоранж, кардамон, перец, розмарин, арбуз, кедр, ветивер и амбра. Иначе говоря, среднестатистическое невразумительное нечто. Зато свеженько.

Дамский люкс колбасится. Фрезия и груша, груша и фрезия. Джо Малон можно, а им нельзя?
Новинка от Jennifer Lopez с очень креативным названием Love and Glamour выйдет в октябре. Авторы: Honorine Blanc и Harry Fremont. В составе: мандарин, гуава, нектарин, водяная лилия, кокосовая орхидея, флердоранж, жасмин, сандал, мускус и амбра. Для любителей неразборчивого сладкого.

Новинку для Emilio Pucci — Miss Pucci парфюмеры делали аж втроем. François Demachy, Christine Nagel и Benoît Lapouza смешали цитрусовые, розу, флердоранж, жасмин, кедр, ирис и белый мускус. Что получилось? Скоро узнаем. Флакон смешной.

Серию «зеркал» от Thierry Mugler пополнит новинка Miroir des Voluptes. Тёплый, чувственный аромат болгарской розы, agar wood, амбры и листьев табака. Если это будет напоминать М7 YSL, то интересно, если остальные ароматы серии – то не очень.

Nina Ricci Nina L’Elixir – новый фланкер бестселлера 2006 года. Автор тот же — Olivier Cresp. Он взял жасмин, красные фрукты, лайм и некий хлопковый мускус. Страшно представить.

Сразу несколько парфюмерных новинок от Gres.
Caline Blooming Moments создали парфюмеры Thomas Fontaine и Henri Bergia. Нас ожидают летние фрукты и яркие цветы. В составе: мандарин, груша, яблоко, красный перец, грейпфрут, лимон, жасмин, персик, цикламен, фрезия, герань, корень ириса, малина, бензоин, мускус, пачули и еловый мох. Компот обещает быть сладким и наваристым.
Caline Tender Moments тоже делали вдвоем Emilie Bouge и Irene Farmachidi. По версии авторов – нежный, весенний аромат. Состав подтверждает это: личи, грейпфрут, розовый перец, черника, ландыш, жасмин, фрезия, белый кедр, сандал, мускус и ваниль. Компот жидкий, разбавленный, на противной базе.
Gres Cabotine Green Summer сделала Marie Salamagne. Аромат обещан свежий, зеленый, фруктовый, летний. В составе: апельсин, мандарин, юзу, груша, лотос, жасмин самбак, фрезия, мох, мускус и сандал. Еще немного фрезии не помешает, а то маловато как-то. Правда?
Cabotine Moonflower создал именитый Michel Almairac. Всем бояться! Чувственный, мистический лунный цветок составлен из нот груши, бергамота, ладана, розы, пиона, ванили, мускуса, кедра и сандала.

Есть подозрение, что Roja Dove имеет русские корни. Кому еще придет в голову выпускать парфюм к годовщине? В четь русских сезонов балета Дягилева музей Виктории и Альберта и Roja Dove Haute Parfumerie запускают ограниченным тиражом аромат Diaghilev. О составе ни слова. Впрочем, какая разница, чем будет пахнуть парфюм, выходящий тиражом 1000 экземпляров? Объем 100 ml Eau de Parfum, цена £75, продаваться будет эксклюзивно в бутике Рожи Дава в Хэрродсе. Начало раздачи в сентябре.
На этом прогноз погоды на осень завершен. Следите за выпусками новостей.

Givenchy Blue Label Pour Homme

Фланкер. Галубинькая упаковка. Несколько лет был в топах продаж. Им пах каждый третий (каждый второй тогда пах бордовым Givenchy Pour Homme).
Его авторы — Альберто Мориллас и Элиас Эрменидис не сделали для меня ничего интересного. Правда,. Мориллас создал вместе с Жаком Кавалье М7. Но это исключение.
Givenchy Blue Label — один из многих. Один из моря разливанного свежих акватических ароматов эпохи расцвета компотов. Все не перечислить.
Он не напоминает мне ни об одном мужчине в моей жизни. Вообще никаких якорей и ассоциаций. Пыталась себе объяснить почему так тянет к нему, да не могу. Нравится и всё тут.
Givenchy Blue Label стартует, как и положено ароматам его класса — свежестью. Немного арбузного сока, хлесткие цитрусовые с зеленью, пряными травами и химией. Это всё ненадолго, это легко пережить. Потому что потом, минут через 20 о банальном свежаке можно забыть. Из цитрусовых остается золотая ниточка терпкого грейпфрута, и вступает настойка полыни. Без горечи, дымчатая, бальзамичная нота. Иногда она напоминает шалфей, но более травянистая и пыльная. Будь я парфюмером, грейпфрут убрала бы вовсе и оставила только эту полынь, которая струится длинным шарфом из дикого шелка-сырца, сплетается с землистым прохладным олибанумом. Действительно, будто ткань — грубая и шелковистая одновременно. Лёгкая и прочная. Греет в холод, охлаждает в жару.
Носить сама я его вряд ли буду. Очень уважаю практически всех старых Живаншовых «мальчиков», но … бешусь от их упёртости. В них нет готовности взаимодействовать с женской кожей. Они — мрачные сексисты. Жаль, что Blue Label вышел из моды, жаль, что вышли из моды Xeryus и Джентльмен Живанши. Я буду скучать.

Givenchy Eaudemoiselle

Кажется, в одном из последних обзоров я уже задавала этот вопрос «зачем?». Зачем создан аромат Givenchy Eaudemoiselle? Кто-нибудь из команды авторов, смешавших парфюмерную композицию, рисовавших упаковку, снимавших ролик, может внятно ответить? Может быть, маркетологи? Вряд ли. Ведь они адресовали этот аромат молодёжной аудитории. Крайним остается бухгалтер. Может, спросим его?
Givenchy Eaudemoiselle пролетает мимо сердца и кошелька. Но почему? Кто ошибся в расчётах?
Сама композиция свёрстана неплохо. Настолько, насколько свежо и оригинально может сделать новое мастер ремиксов Francois Demachy. В его портфолио серия легких водичек из Dior Cruise Collection, фланкеры Dior homme, фланкер Miss Dior Cherie, фланкер J`Adore, тьма тьмущая фланкеров. Возможно, поэтому Eaudemoiselle воспринимается как некий дайджест всего, что в последние годы выходило лёгкого, цветочно-водянистого, сдержанно-интеллигентного и … пресного.
В аромате много воды. Как в сладком и бессмысленном пресс-релизе. Стандартные, штампованные словесные конструкции, которые взгляд пробегает по диагонали. В смысл вникать нет никакого желания. Таковы цитрусовая и цветочная стадии Eaudemoiselle. Всё это уже было. Было много раз. И не только у дорогой марки Givenchy. Ломтик лимона в стакане воды одолжен в Escale a Portofino. Теплая, чуть горьковатая, но бестелесная роза пополам с геранью уже была у Пола Смита и Булгари. Розовая акварель на белоцветочном фоне получилась не кульминацией, а проходной сценой. Опять штамп. Сухая иланговая пудра по нынешним временам неплоха, но с настоящей классикой не конкурирует. Иланг в Eaudemoiselle уровня сезонных лимиток Амарижа. Их и напоминает. Амбреттовая база с каплей цианида, карандашной стружкой и, опять же, акварельной ванилью тоже не нова.
Этак надушишся с утра, днем побегаешь как жучка, а вечером и не вспомнишь, что на тебе было-то? Впрочем, до вечера Eaudemoiselle вряд ли доживёт. Её хватает всего на несколько часов.
Но есть в Eaudemoiselle интересная нота, которую я пока не встречала ни соло ни в букете – зеленая, кисловато-пряная травка. В составах пишут о каком-то японском базилике. В Японии не была, в ботанике не сильна. Поверю на слово. Этот базилик в самом начале тихонько прячется за розой, изящно её обрамляет. А потом именно базилик становится тонкой шпажкой, на которую нанизано канапе Eaudemoiselle.
Мускусы в этой композиции лично меня не раздражают. Но это теперь лотерея, кому как повезёт.
В общем и целом Eaudemoiselle мила. Она не будет раздражать ни окружающих ни носительницу. При условии, что аромат и та, кому он нужен – встретятся.
А вот с этим может быть проблема. В рекламном ролике странный персонаж – девушка из венгерских страшных сказок про Дракулу. На розовой коробке портреты в золоченых рамах. Сам аромат незаменим для операционисток банка и всех, кто замучен дресс-кодом, а цена у него – верхнелюксовая. Так кому адресована Eaudemoiselle?
Столбовые дворянки и поклонницы вампиров в этом аромате заскучают. Любительницы золочёного и розового – разочаруются. В Eaudemoiselle нет ничего вкусного, нет богатства и пышности. Молоденькие девочки, поклонницы водянистой свежести, не смогут Eaudemoiselle купить – дорого.
Хотели угодить всем? Не вышло. Да и не могло.

Aliage Estee Lauder

Aliage Estee LauderBasenotes и Scentdirect называют его Alliage. Почему буква в названии то появляется, то исчезает — не знает никто, кроме производителя. Надо будет собраться написать в Estee Lauder.

Альяж оказался в коллекции только потому, что достался почти даром. Нет, неприязни я к нему не испытываю. Наоборот. Он светлый, зеленый, очень шипр. Всё как я люблю. Но странное дело — о нём трудно помнить. И когда идёшь в магазин и когда рыщешь на аукционах, перебираешь желаемые ароматы … все кроме него.
Это не шапка-невидимка, это сложный характер. Прямо скажем, мерзкий и непредсказуемый. Кошачий.

Я не представляю, чтобы Альяж кто-то мог страстно желать. Носить неделями только его, пропитываться им. Так невозможно удержать дома наглого помоечного кота, который детство провел на улице. Он будет царапаться, убегать и возвращаться голодный и побитый. Отмываться, отъедаться и снова убегать.

«Убегать» — это не про стойкость. Со стойкостью у Альяжа всё в порядке. С начала и до конца он звучит ровно и мощно, без выкриков и скрипичных соло, без плясок кордебалета. Все ноты в линеечку.
В старой версии начало очень желтое, цитрусовое, маслянистое. Масло густое и грязное, будто перебираешь пальцами велосипедную цепь. Кисловатые травы и твердокаменные персики добавляют в палитру зеленый и оранжевый. Плюс капля зеленого гальбанума.

На бергамот наслаивается жасмин, тоже маслянистый и очень грязный. Это немного неожиданно. Альяж — аромат городской в начале становится пейзанским в середине, а в финале снова возвращается в город. Будто на каникулы съездил, у бабушки в деревне по коровьим лепёшкам на велике погонял.

Следом за жасмином подкрадывается мускус. Вот он кот. Тёплый, пыльный кошачий загривок. Эта сволочь где-то шлялась две недели, но в глазах ни грамма вины. Мускус действительно звериный. Он пахнет дольше всех, даже когда Альяж уже давно смыт. Он каким-то образом проникает в кожу.

За мускусом — великолепный, мыльный, жёсткий мох. Он тоже не мох, а мех.

В современном Альяже парфюмеры крутились как могли. Нищенское положение шипров теперь вынуждает по горло заливать их гальбанумом. Та же участь постигла переизданный Живанши 3. Но даже новая версия Альяжа без желтого и оранжевого, без индола, без мускуса всё равно бьёт по нервам. Как? Загадка. Есть такие живучие ароматы, которым реформулировки не страшны. Это другой Альяж, но мерзкий характер он несёт через годы.
Классический шипр без которого вполне можно обойтись.
Хороший, плохой, не вторичный, не оригинальный, не притягательный, не унылый. Помоечный кот, который сам выбирает где, когда и с кем.