Prada Candy

На себе — вряд ли. Нет. Да что там, никогда!
Этот аромат не должен был мне понравиться.  Я считала и продолжаю считать, что едой пахнут кухарки, а дамы пахнут духами. Но в Prada Candy кроме сахарной ваты, малиновых леденцов, сырой и варёной сгущёнки обнаружился темперамент, озорство и … чувство меры, что бесценно.

Первое впечатление — упс, Aquolina Pink Sugar перевыпустили. Но там, где Pink Sugar превращается в ириски с горелым сахаром и ванилью, у Prada Candy открывается второе дыхание. И оно лёгкое это дыхание.
Prada Candy ни разу за всё время звучания не падает мордой в тазик с вареньем и ящик с печеньем. Есть даже закольцованные ноты — они вальсируют, плавно покачиваясь перетекают одна в другую, а потом обратно. Небольшое, но движение.

Prada Candy не груба как большинство ароматов для сладкоежек. Она рассчитана на людей с нормальным порогом чувствительности к сладкому. И было бы неплохо, если б носили её именно они.

Prada Candy 2011
мускус, карамель, бензоин

Sisley Eau d’Ikar

Надо отдать должное, марка Sisley не заваливает рынок новинками и фланкерами. Каждый выпуск заставляет парфюмерное сообщество поволноваться.

Всё верно. Только так и зарабатывается репутация. Спокойно, без суеты граф и графиня д`Орнано спускаются с горы и овладевают всем рынком. Рынок рукоплещет, в воздух летят чепчики и кредитные карты.

Цена на ароматы Sisley всегда высока. Они в парфюмерном сообществе признаны чуть ли не эталонами стиля, вкуса и благородства. Вернее, признаются по инерции. Потому что позолота давно потускнела.
Например, я никак не могу купить Eau du Soir — заглавный аромат марки. Помню каким он был лет 7 назад. Но теперь вместо прохлады и строгости нахожу в современном флаконе мыло и пареные веники. И никак не могу себя убедить, что изменилось лишь восприятие.
Огорчение (особенно ценой) вызвали и номерные водички Eau de Sisley. Но первый мужской аромат Eau d’Ikar ждала с нетерпением (вот он имидж!).

По первому впечатлению Sisley Eau d’Ikar показался похожим на Eau du Soir. Воздух, зелёная ботаника — черты у Сислеев генетические, как римский нос.
В старте звучит очень модный в этом сезоне серо-зелёный ирис. Корешок в земле, морковка и немного увядших фиолетовых ирисов. И цитрусовые неплохи, по-сислеевски мыльны.
Но где-то через пол часа раскрытия появляется нота столовского подноса. Знаете … такого … жирного, захватанного, пахнущего столовской же едой. Его посудомойка мыть поленилась, просто обмахнула не первой свежести тряпкой.
Вот такой вот сюрприз. Возможно, это нота мастичного дерева, которое упомянуто в пресс-релизе. А может просто генетический дефект. Или барыня согрешили с садовником.
Римский нос Сислеев растёт на рыхлом как пельмень, беспородном лице. Да и ростом Икар не вышел.

Sisley Eau d’Ikar 2011
Бергамот, лимон, горький апельсин, семена моркови, ирис, жасмин, белый чай, травы, специи, амбра, сандал и ветивер.

Guerlain Shalimar Parfum Initial

Обычная история. Появись он где-нибудь у Версаче или Гуччи и называйся, например, Gucci eau de parfum Initial, да и бог бы с ним, кому-нибудь сгодится. Но он зачем-то носит имя Guerlain и Shalimar.

Shalimar для Guerlain примерно то же, что Chanel №5 для Chanel — легенда, свидетельство древности традиций и серьёзности намерений. Мол, дом наш не однодневка какая-то. Не смотрите, что сейчас на полках парфюмерных магазинов стоят три с половиной инвалида да сомнительного качества новинки. Зато у нас есть Shalimar 1925 года рождения. Он выпускается до сих пор.

И покупатели верят, что прикасаются к легенде. Но подолгу дурачить людей не удается никому. А денег хочется. И тогда появляется мысль легенду немножечко подправить. Пыль стереть, непонятное перевести на современный язык, ускорить, потому что всё сейчас ускорилось, упаковочку повеселей сделать … И толкает маркетолога с парфюмером под локотки какой-то чёрт …

Над Шалимаром издеваются давно. Где-то с начала 90-х. Сначала сплюснули, упростили и удешевили формулу. Потом началась череда фланкеров. Надо сказать, первый — Shalimar eau Legere 2003 года, был очень мил. В нём балансировали ноты лимонного бисквита и облегчённого Аби Ружа. И у него сохранялось это ощущение взгляда в шахту лифта, которое даёт старый Шалимар. А потом понеслось. Тот же Legere но уже 2004 года стал началом конца. Из Шалимара навсегда исчез воздух и объём. Исчезла загадка. Теперь он показывает всё и сразу как женщина, которой очень хочется замуж.

Старт Shalimar Parfum Initial обещает, но не даёт. Лаванда, зелень и цитрусовые плюс немного резины ведут к Аби Ружу. Но на пол пути забывают куда шли.
Собственно, это единственный порыв и движение в Shalimar Parfum Initial. Дальше — звучит гомогенная масса. Фруктово-сливочно-ванильное суфле с прохладно-леденцовым освежителем и чуть горелой карамельной корочкой.
Цветы? Какие цветы? Они ведь могут кому-то не понравиться. А в Shalimar Parfum Initial не должно быть ничего неприятного.
Анималика? Боже упаси! Животные — они такие грязные. Лучше мы возьмем приторно-сладкую древесную пудру. Пусть у покупательниц всё слипнется.
Шлейф у Shalimar Parfum Initial однообразный и назойливый как помоечная муха. Хочется свернуть в трубку журнал Космополитен и прибить её.

Shalimar Parfum Initial 2011
Бергамот, апельсин, зелень, фрукты, роза, жасмин, ирис, пачули, ветивер, ваниль, тонка и белый мускус.

Christian Dior Escale a Portofino

В доме Christian Dior уже был идеальный одеколон — Eau Sauvage. И был милый одеколон Eau Blanche. Зачем для круизной коллекции было решено выпускать новые специальные свежие водички? Тем более, что цена не самая гуманная.
Ответа не было тогда в 2008-м, нет и сейчас.
На самом деле Escale a Portofino не классический одеколон. Не потому, что это невозможно. Например, одеколон Chanel — современный, прекрасный, изящный, подробный, классический. А Диор — отступает от канонов. И преимущества этих отступлений не очевидны.
Почему-то приходит на ум определение «бедный».
Escale a Portofino стартует зеленоватыми цитрусовыми, всё как положено, но … они не переходят в пряные травы или мылкие нероли. Зелёный лимон вязнет в мускусе. Полупрозрачном, немного ирисовом и яблочном. Эти мускусы собственно и составляют тело аромата.
Вместо нероли Escale a Portofino продолжается флёрдоранжем. Довольно блёклым, но это оправданно. Нельзя ему тут быть ярким, иначе где свежесть?
А свежесть есть. Она стекловидная, с холодком, гуманная, не раздражающая. Политкорректная.
Прекрасный аромат для общественных мест летом.

Christian Dior Escale a Portofino 2008 год.
Бергамот, цитрон, петигреневое масло, горький миндаль, флёрдоранж, можжевельник, кипарис, кедр, белый мускус, тмин, гальбанум.