По моему скромному мнению, Antaeus Chanel нуждается в модернизации упаковки. Цвет флакона и коробки, их форма — правильные, следует только надпись «pour homme» заменить на «pour femme» или убрать вовсе. В этом своем мнении я радикальней Луки Турина, который Антеуса дамам только рекомендует. Скромный, нудный и пришибленный мужской одеколон Antaeus на женской коже салютует красочным фейерверком цветов и смол, удивительно стоек и не дает скучать. Так зачем добро на мужчин переводить?
Колкий, неожиданно темный, чуть камфарный древесно-шалфейный старт со сладкими цитрусами довольно быстро развивается в «потного коня» (термин «потный конь» родился при первой пробе современного Бандита Пиге). Так же как в Бандите, нота потной седельной кожи задекорирована розами и жасмином.
Стать по-бандитски пронзительной в столь благородном окружении коже не дает неусыпное присутствие банно-прачечной лаванды и нескончаемого аптечного шалфея. Эти двое как инструмент «палец» в фотошопе размывают, размазывают края картинки, смешивают серую, сухую, мшистую, лабданумную кожаность с идущим параллельно мощным потоком черной ваксы. Настоящей ваксы из сажи, пчелиного воска и меда. Такой мед не вызывает слюноотделения и кондитерских ассоциаций, слава богу.
Борьба запаха потертой кожи и того, чем эту кожу до блеска натирают превращена в Антеусе в драматический спектакль. Подскажу — победит вакса. Утомившись за день, Antaeus оставляет полупрозрачную тень мускуса и меда. Но если вы совершите пробежку или как-то еще нагрузите себя физически, Antaeus может выйти на бис.
Да, вместе с надписями на коробке и рекламный постер надо перерисовать. Спинка, конечно хороша, но чистильщики ботинок обычно чуть более чумазые.
Guerlain Elixirs Charnel Oriental Brulant, Chypre Fatal, Gourmand Coquin
Знакомиться с Elixirs Charnels Guerlain было страшно лень. Проигнорировала презентацию, в ЦУМ выбралась случайно и совсем по другому делу. Но раз уж оказалась, мимо не стала проходить.
Стоит ли вкратце пересказать свое отношение к коллекции Art, к этим квадратным примитивным флаконам, к группе авторов, работающих над серией в своей манере, не имеющей отношения к традициям дома? Да, я предвзята и не скрываю этого. Некоторое время назад гадала, что последует в серии за спорной Cruel Gardenia? «Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро». Oriental Brulant, Chypre Fatal, Gourmand Coquin — сразу три пародии на ключевые, выигрышные и основополагающие для дома Guerlain темы.
Oriental Brulant
Просто и наглядно как чек из супермаркета. Ваниль 250 грамм, стираксовая амбра 2 килограмма, бобы тонка 80 грамм. Композиция такого уровня сложности легко вписалась бы в линейку незатейливых селективов с красивой легендой, по цене не выше 40 евро за 100 мл. или даже в ассортимент фабрики Новая заря, где уже есть сходные по составу и раскрытию духи «Волшебство пачули» (150 рэ за 15 мл. духов). Oriental Brûlant густо-коричневый, бархатный, гладкий как скатерть. Долго живет и на коже и на блоттере, не раздражает, не утомляет, хорошо перебивает аппетит.
Chypre Fatal
Нежно люблю каждый известный мне герленовский шипр. За кажущуюся простоту, за ясность мысли, за плавность переходов, за точнейшую взвешенность каждой ноты и расстановку акцентов. Последний в доме чуть мыльноватый, колюче-острый, шипучий шипр Philtre d`amour вышел в 1999 году. Chypre Fatal во-первых не фаталь, во-вторых — не шипр. Жидковатая и кисловатая фруктовость, древесные мускусы, немного перца, пачули и ванилин — этот стон у них песней зовется (с) Некрасов. На бумаге лучше, чем на коже. Без этикетки неузнаваем.
Gourmand Coquin
Мог бы быть наследником L`Heure Bleu, но стал продолжением темы Iris Ganache. В то время, как треть населения планеты голодает, Gourmand Coquin настойчиво предлагает выпить и закусить. Ладно бы водки с огурцами, так ведь нет, крепкого, липкого ликера с шоколадом. Шоколад не плиточный, скорее, напоминает какую-то сложносочиненную конфету с мягкой алкогольной начинкой, лежащую на рыхлой бледно-желтой бумажной салфетке. Радует, что шоколад не развалился на какао-порошок и соевый лецитин. Оригинальное завершение композиции — ваниль и пудра. Один пшик Gourmand Coquin способен вызвать физический дискомфорт, спрей и лень завтракать по утрам для этого аромата противопоказаны.
Elixirs Charnel объемом 75 мл. стоят по 6 с чем-то тыщ рублей каждый. Налетай.
En Avion Caron
Лети, летчик, лети, лети высоко, лети глубоко;
Лети над темной водой, лети над той стороной дня;
Неси, летчик, неси — неси мне письмо:
Письмо из святая святых, письмо сквозь огонь,
Мне от меня…
Б.Г.
Что-то странное происходит с этим парфюмом или с моим его восприятием. Первая проба в Блуме, отпечатала в памяти ощущение тонкой перчаточной кожи бледно-желтого цвета. Руке, сжимающей букет погребальных ирисов, в этой перчатке зябко, свинцово-серое осеннее небо давит, под ногами трупы листьев. Уж небо осенью дышало … и все такое. Меланхолично и загадочно. Но влюбиться помешал параллельно опробованный Tabac blond в ныне снятой с производства концентрации едт. Такой же октябрьский, сухой, светлый, прозрачный, но, в отличие от En Avion, жизнелюбивый и оптимистичный. Та же перчаточная кожа, но лапки не безвольно опущены, они уверенно сжимают трость, руль или ледоруб.
Прошло время, Tabac blond появился в коллекции, я более-менее разобралась со своим отношением к разным его возрастам и концентрациям. Появился и En Avion в духах.
Но я его не узнала. Они оба, и En Avion и современный Табак показались другими, нежели те, трех-четырехлетней давности. Опять похожи, но разнятся тем же. Табак изменился вполне предсказуемо, а вот в En Avion кожа загрубела и отсырела. Нота дегтя с крупинками сахара напомнила перевыпущенные Cuir Lancome и Voilette de madame Guerlain в последней редакции. Довольно монотонная дегтярная стадия удлиннилась, ирисов и теплого обезжиренного молока приходится ждать часа два. Сейчас En Avion кажется мне более густым, цветным и телесным, но по-прежнему очень печальным. Пытаюсь понять, не приснился ли мне тот, прежний En Avion?
Eau de Guerlain
Класс цитрусовых травяных одеколонов неисчерпаем. И не особенно интересен. Свою первоначальную гигиеническую задачу они выполняют и сейчас, просто в наше время ими не микробов убивают, а воспоминания о теплом одеяле перед выходом на работу.
Для парфюмеров дома Guerlain тема одеколонов не нова. Как и во многих других направлениях, Герлены не были первооткрывателями, но их вариации, пережили первоисточники. Каждый из Герленов создал, как минимум, по одному одеколону, выпускающемуся до наших дней. Eau de Cologne Imperiale Пьера Франсуа Паскаля Герлена, появившийся в 1861 году, главный, знаковый одеколон дома. Веселый, шаловливый, гурманский Eau de Cologne du Coq Эме Герлена созданный в 1894, сухой, аскетичный Eau de Fleurs de Cedrat Жака Герлена вышедший в 1920. И Eau de Guerlain Жана Поля в 1974. Пока и, наверное, уже совсем последний.
Теперь это действительно лимонный одеколон. Его льют в стандартный для этой категории флакон «пчелы» и ставят рядом с дядей, дедом и прадедом. Однако, создавался(лась?) Eau de Guerlain как туалетная вода. Для нее скульптор и архитектор Robert Granai даже сделал специальный великолепный флакон.
Eau de Guerlain действительно выделяется. Он интереснее и сложнее своих предков и одноклассников, гораздо дольше живет на коже. В начальные цитрусовые ноты вплетены травы и специи, сердце подкрашено намеком на цветы, а завершается Eau de Guerlain практически полноценной шипровой базой.
Ясный и сочный фирменный герленовский бергамот звучит удивительно протяжно, без напряжения, расширяет пространство, сносит стены, телепортирует из загазованного города куда-нибудь на прожаренный солнцем луг. На лугу, понятное дело, подвяленые пряные травы. Они еще не сорваны, не высушены и не покрошены в кастрюлю, но пересохшая земля уже очень легко отдает их вместе с корневищем, достаточно лишь слегка потянуть.
Eau de Guerlain пахнет летом и носится, преимущественно летом, не способен утомить даже в самую сильную жару. А вот сырость и холод его убивают, оставляя лишь жесткую, чуть мыльную базовую подкладку. Eau de Guerlain требователен к сезону и температуре, но безразличен к полу, возрасту и стилю в одежде. Настоящий демократ.
Интересно, каким был во Франции 1974 год, выстреливший обоймой цитрусовых, зеленых, травяных ароматов, таких как Eau de Campagne Sisley, Cristalle едт Chanel, Amazone Hermes, Futur Robert Piguet, Vetyver Goger&Gallet? Что-то витало в воздухе, в результате чего, парфюмеров потянуло к истокам, к теме классических одеколонов. Может быть это были последние годы затишья перед грянувшей в конце 70-х бурей ярких, восточных и специевых духов?