Zoologist perfumes Bat, Panda, Civet

Подзаголовок: «От ужасного к прекрасному через детские страхи и злорадство». Если серьезно, я попробовала ароматы марки Zoologist года полтора назад и отложила. Отложила со вздохом, потому что идея занятная, но получился не символический зоопарк, а очередная нишевая «грязь» для развлечения пресыщенной публики. Запахи конюшни, скотного двора, перебитых случайно влетевшей вороной пробирок с химикатами. Бобры, Носороги и прочая «душистая» живность Zoologist perfumes годилась только для устрашения, а Bat — летучий мышь — стал моим личным кошмаром.

Zoologist perfumes Bat, Panda, Civet

Когда-то давно рядом с бабушкиным домом стоял дровяной сарай, оставшийся со времен, когда в квартирах топили печи. Мощное здание из серых шлакоблоков разделялось на ячейки по количеству жильцов. В каждой узкой ячейке вместо потолка взгляду открывались загаженные голубями стропила, а под полом — погреб — глубокий, холодный, с бетонными стенами и земляным дном. В погреб вела ржавая лестница, по стенам среди паутины в дрожащем свете свечи поблескивали банки с вишней и помидорами, но больше всего места занимали короба с картошкой. Особенность городского быта 70-х — 80-х годов прошлого века, которую современному человеку не понять. Но тогда можно было или запасти картошку на зиму, или покупать потом дряблую и дорогущую на рынке. Мы запасали, и где-то раз в неделю я спускалась в погреб, а мне сверху спускали на веревке оцинкованное ведро. Осенью в погребе было весело, пахло тепло и урожайно, но к зиме картошка отдавала своему картофельному богу душу и испускала страшные, кривые, белёсые ростки. Она готовилась вегетативно размножаться, а мне хотелось выть от ужаса, когда в это колышущееся море ростков надо было запускать руки. Так вот, Bat Zoologist — это тот погреб, то сырое дыхание склепа и смерти, запахи плесени, мертвой, не видевшей солнца земли и неподвижного воздуха. Bat невероятно диффузный и стойкий, и это особенно пугает, потому что призрак картошки не смыть. От него не увернуться — настигает шлейф, он цепляется за одежду, телефон, волосы, и кажется, что ты снова там, и над тобой гремит на веревке оцинкованное ведро.
Bat Zoologist perfumes 2015
Ellen Covey
Банан, земля, инжир, тропические фрукты, минеральные ноты, мирра, смолы, мускус, кожа, ветивер, сандал, бобы тонка.

Первые пару лет существования марки клиентов  эти ужасы развлекали, но потом людям захотелось нормальных духов (мировой тренд, против него не попрешь), и Zoologist перелопатил составы. Из обновленных я пробовала только Панду. О прошлом в Panda 2017 напоминает грязный озон и горсть сырой земли, но все остальное — свежая зелень, компот из свежих яблок, утренний туман в саду — звучит довольно мило (не настолько, впрочем, чтобы покупать).
Panda Zoologist 2017
Christian Carbonnel
Яблоко, магнолия, мандарин, лилия, османтус, озон, чай, амбра, земля, жасмин, оррис, пачули, цивет, мускус, сандал, ваниль.

Кроме перекраивания старого, Zoologist занялся новым, из которого я попробовала пока только Civet. И он, наконец, усадил меня писать этот обзор. Civet встречает вас винтажным бергамотом — тёплым, золотым и зеленым, дурманит сладким гелиотропом и вяленым спелым персиком. Тенью за ними всеми тоже очень винтажная пудровая с легкой печальной горечью гвоздика. На дне там все-таки есть немного мускусной грязи, земли и ладана, но все искупает горячая анималика и мох. Если вы еще не догадались по описанию, то я подскажу — это реинкарнация Mitsouko Guerlain (винтажного колоня примерно 70-х годов). В Civet умудрились впихнуть столько же солнца и суровости шипра, цветов, фруктов и зелени, а если бы они не покачивались как пирамида из стоящих друг у друга на плечах акробатов, то сходство было бы стопроцентным. Но в любом случае хорошо, и чтобы сделать это «хорошо», нишевикам пришлось вдохновляться классикой.
Civet Zoologist 2016
Shelley Waddington
Бергамот, черный перец, лимон, апельсин, эстрагон, гвоздика, франжипани, гелиотроп, гиацинт, липа, тубероза, иланг, бальзамы, цибетин, ладан, лабданум, кофе, мускус, мох, кожа, ваниль, ветивер, дерево.

Теперь цель попробовать Соловья и Стрекозу. С осторожностью Кэмэла, потому что помню, как они живые пахнут. Вот только нет никаких гарантий, что все они в каждой следующей партии не будут пахнуть иначе — нишевые марки не слишком озабочены стабильностью.

Share

Delectation Splendide Terry de Gunzburg

Рассказ о Delectation Splendide Terry de Gunzburg я отложила на пару месяцев и, как потом оказалось, правильно сделала! Собственно говоря, после первых дней знакомства мне почти нечего было сказать, кроме того, что Delectation Splendide способен заменить исчезнувший хит 90-х  Gloria Cacharel. Это прекрасная новость, ведь Глория была и остается в парфюмерии непревзойденным кипящим вишнёвым вареньем. Никто до сих пор не мог выпустить ничего, чтобы смогло утешить его пламенных поклонниц. Но Delectation Splendide — нечто большее, чем ностальгия по Глории.

Здесь сладкие пьяные и пряные вишни в анисовой водке, влажный самокруточный табак с ароматом чернослива, марципан, взбитые сливки и ванильный крем с корицей. Голову кружат алкогольные парЫ и хриплый прокуренный джазовый голос. Delectation Splendide поразительно цепкий, а в способности заполнять собой помещение может поспорить с хитами Тома Форда. И он больше чем десерт, сложнее, чем десерт, гораздо интересней, чем мог бы быть парфюмерный «десерт».
Delectation Splendide Terry de Gunzburg
У Delectation Splendide ошеломительный цвет жидкости и ему очень идёт форма флакона. Только ради того, чтобы любоваться им, можно хотеть 100 мл., хотя, с его стойкостью можно обойтись и миниатюрой.

Delectation Splendide Terry de Gunzburg 2017
парфюмер Corinne Cachen (Drom)
Лимон, имбирь, перец, анис, табак, роза, бобы тонка, миндаль, пралине, бензоин, корица, ваниль, пачули, мускус.

Share

Issara Parfums Dusita

С первой секунды и по сей день не могу отделаться от ощущения, что Issara — это новое воплощение 1000 Jean Patou на Земле. Есть в ней что-то от сочной, густой палитры и смелости парфюмера Жана Керлео, но, при всем идейном сходстве сделана Issara самостоятельно.
В ней радость одинокого охотника, который шагает по пружинящему ковру из рыжей опавшей хвои и дышит горьким зелёным воздухом соснового леса. В ней прессованный концентрат жары, пыльцы, пёстрых мошек и вяленых на солнце ягод. В ней лес ночной с гнилушками и светляками, и лес дневной со всей этой суетой под солнцем. В Issara не видно дна, не ощущается время, и до мурашек по коже пугает взгляд, которым лес всматривается в пришедшего к нему человека.

Issara Parfums Dusita

Автор отнесла Issara к классу фужерных ароматов, ароматов таинственной чащи и папоротника, цветущего на Иванову ночь. Мне же мерещится в Issara классическое шипровое биполярное расстройство, когда эмоциональные качели — то вверх к свету и небу, то потом резко вниз, на дно, во тьму. А ещё я слышу в Issara запахи тысяч не заявленных в описании прекрасных цветов, которые умерли ради нескольких часов красоты на нашей коже.

Кстати, о часах. Поначалу плотность Issara пугает, кажется, что вот уж точно эти духи придется отстирывать и отмывать. Но нет. Они уходят как хорошо воспитанная леди — точно вовремя.

Issara — самый обсуждаемый аромат Parfums Dusita. Он как крючок ловит новичков и надолго удерживает интерес к марке. Ровно настолько, чтобы человек больше понял про связь парфюмерных поколений, про современный взгляд на классические материалы и темы. В итоге каждый преодолевает в себе сопротивление (дорого!) и старается добыть хотя бы пробирку Issara.

Issara Parfums Dusita 2015
Хвоя, травы, кумарин, ветивер, мускус, мох, амбра.

Share

Премьера 41 Burlington Arcade Atkinsons в Rivoli Perfumery ТГ Модный сезон

6 декабря марка Atkinsons в Rivoli Perfumery ТГ «Модный сезон» знакомила российских любителей нишевой парфюмерии с новым ароматом 41 Burlington Arcade из The Emblematic Collection (ограниченный тираж всего 1799 экземпляров). Слово «эмблематичный» на презентации было повторено так много раз, что я его теперь вовек не забуду. Было весело, много звёзд, шампанского, лекция стилиста и возможность попробовать все ароматы Atkinsons в спокойной обстановке.

Марка ссылается на 200-летнюю историю и множество эксклюзивных клиентов. Про клиентов ничего не скажу, не проверяла. Самые старые виденные мной на аукционах флаконы датируются серединой 20-го века,  а реклама 1912-м. Но парфюмерная история пока еще полна белых пятен.

 

Несмотря на предполагаемую древность, ничего винтажного и старомодного в композициях Atkinsons нет. Есть некоторая английская чопорность и сдержанность, но в некоторых ароматах и она отступает.

Премьера 41 Burlington Arcade Atkinsons в Rivoli Perfumery ТГ Модный сезон

Да простят меня авторы 41 Burlington Arcade, я оценила не новинку, а нежный мускусно-замшевый (очень в тренде) аромат Love in Idleness, знаменитую на весь мир (жесткую и свежую как вафельное полотенце) English Lavender и жасминовый дурман (а заявлен лилейный) My Fair Lily. Понравилась, хоть и не удивила удовая коллекция — это всё очень спокойные и комфортные ароматы с изрядной долей сладости и совсем без аптечных или анималистических нот. Теперь надо будет зайти и как следует перепробовать остальное. Сделать это можно в ТГ Модный сезон и в ТЦ «Крокус Сити Молл».

Share

Comme des Garcons Andy Warhol’s You’re In

Comme des Garcons умеют развлечь клиента интересными коллаборациями и духами, посвященными арт-объектам или персонам. Тут тебе и парфюм, тут тебе и просвещение в мире искусства. Но мне как человеку скучному важна не история про Энди Уорхолла, его ящик кока-колы и игру слов, а то, что спрятано в серебристом флаконе.

Comme des Garcons Andy Warhol’s You’re In

А во флаконе — обман. Кто-то даже сразу отмахнется от легкого, пушистого как цыпленок, желтого цитрусового одеколона. Одеколонов у CDG и без CDG достаточно. Но если не судить по первым 15-ти минутам и дождаться развития, You’re In выдаст сразу после цитрусовых суровый промышленный пейзаж, битый кирпич, старые обгорелые доски и ржавые балки — заброшенный лофт, где могли бы творить и вдохновляться городом современные художники.

Всё это горелое дерево и металл You’re In на любителя. Можно было бы решить, что на любителя ранних ароматов CDG, где тоже было много странного. Но нет. В 2017-м You’re In уже не удивителен, а запах окалины и ватных шариков, пропитанных одеколоном звучит скорее раздражающе и тревожно, нежели странно.

You’re In должен быть интереснее на мужской коже. Я так просто вижу в нем кинематографичного мускулистого и бородатого кузнеца. Если дамам, то любительницам черной одежды и пирсинга (на этой фразе режим непрошеного стилиста отключается). И это не тот парфюм, который можно было бы купить вслепую или подарить.

Comme des Garcons Andy Warhol’s You’re In 2017
Горький апельсин, альдегиды, лайм, жасмин, зелень кориандра, питтоспорум (смолосемянник), кашмирское дерево, мускус, металлическая амбра.

Share

Mona di Orio Suède de Suède и Dõjima

Первое, что пришло на ум, когда попробовала новинки Mona di Orio Suède de Suède и Dõjima — так могла бы сделать сама Мона. Только она бы сгустила туман и нагнала нерва, а новый парфюмер марки Фредрик Далман сделал спокойные, гладкие духи. Их могут носить даже те, кто раньше от марки Mona di Orio шарахался.

Мне понравилось, как развивается Suède de Suède — из нежного, до скрипа намытого, напудренного телесного тепла в сухой древесно-перечный дым, а потом обратно к телу, животному теплу, жирной и соленой замше. Понравилась эта соль, жир и гарь, эта свежесть абрикосового мыла и басовый хрип кастореума на дне. Но посреди вот этого вот дымчатого всего зачем-то встрял крепкий сычуаньский перец. С ним все так прозаично, так комфортно — надел, пошел. Очень не хватает капельки безумия, чтобы аромат на коже заиграл, взорвался.

Dõjima гораздо более Монина выбором странной темы и решительным контрастом. В  Dõjima  много сладкой рисовой пудры и пенки сладкой рисовой каши на молоке, мелкого жасмина и песочного печенья с кокосом, а под всем этим уютным, теплым, домашним духом мрачная мускусная грязь, пыль и лабданум. Единственное «но» — Dõjima что-то мучительно напоминает, но что — не могу вспомнить.

Оба аромата выйдут во флаконах 75 мл. в Monogram Collection. Цена в Европе 180 евро.

Suède de Suède Mona di Orio 2017
Морошка, сычуаньский перец, замша, османтус, листья клубники, кастореум, пачули, мускус.

Dõjima Mona di Orio 2017
Рис, мускатный орех, амбретта, жасмин, оррис, Рисовое соглашение, абсолютная мускатная орехи, амбретт, жасмин, оррис, шалфей, лабданум, сандал, мускус.

Share

Heliotrope Blanc Oriza L.Legrand

Heliotrope Blanc у марки с историей Oriza L.Legrand — программа обязательная. Вы можете не попробовать ветиверы, гвоздики и шипры — они звучат вполне современно, винтажность в них игровая, условная. Гелиотроп же — самый настоящий, старомодный и по-хорошему винтажный.

Heliotrope Blanc Oriza L.Legrand

Каким-то непостижимым образом он превращает большого человека в маленького. Вам снова пять, вы у бабушки и точно знаете, что бахрому на скатерти, коллекцию фиалок и цветное драже в шкафу на третьей полке трогать нельзя. Знаете, что надо мыть руки, и после обязательного супа будет заслуженная награда — зефир. Вам очень спокойно в большой, залитой светом комнате с альбомами, карандашами и книжками. Это не дома, где занятые родители вечно дергают и куда-то спешат.

Heliotrope Blanc Oriza L.Legrand взрывается на коже облаком пудры, в которую дунул какой-то озорник. Пудра и упоительный нектар гелиотропа сразу оказываются буквально повсюду, но потом оседают пыльцой пушистой желтой мимозы, серого ириса и чахлой водянистой фиалки. Кондитерская, гурманская составляющая гелиотропа в Heliotrope Blanc разыгрывается свежим сливочным маслом, миндальными пирожными и очень декоративным, более парфюмерным, нежели кухонным, ароматом бобов тонка. На дне у Heliotrope Blanc засахаренные фиалки, орехово-сладкий на грани приторности бензоин и мрачные, таинственные латиноамериканские бальзамы.

Чувствую, пробиркой не обойдусь. Полюбила Heliotrope Blanc и ношу очень часто (преимущественно, по выходным и дома). Горячо рекомендую его всем декораторам исторических фильмов про Belle Epoque для создания настроения, а ценителям L`Heure Bleue Guerlain если не на замену винтажным духам, то в дополнение к пустой современной версии.

Heliotrope Blanc Oriza L.Legrand 2014
Флердоранж, гелиотроп, листья фиалки, миндаль, мимоза, ирис, мускус, рисовая пудра, бензоин, бобы тонка.

Share

Парфюмерные тренды 2018-го. Что будем носить?

Итак. Пришло время поговорить о парфюмерном 2018-м. Что было? Что будет? Чем сердце успокоится?  Производители духов изучают этот вопрос дотошно — у них на кону миллионы евро. Парфюмерным критикам дорогостоящие исследования не по карману, но у нас есть наблюдательность и опыт по другую сторону прилавка. Некоторое время назад мы с замечательными специалистами химического концерна Symrise Мариной Гореловой и Алсу Таишевой решили сложить их исследования и мои наблюдения и сравнить, как нам представляется будущее. Оказалось — примерно одинаково.

Парфюмерные тренды 2018-го. Что будем носить?

Парфюмерная мода отражает изменения в обществе. Это, надеюсь, ни для кого не новость? А в обществе сейчас меняется отношение к гендеру, к ролям и стереотипам. В Европе и в Америке над сексистскими шутками смеются только пенсионеры, в рекламе памперсов начали снимать отцов, а парфюмерный рынок бодро рапортовал о том, что в 2016-м году из 1826 запусков в нишевом и люксовом сегменте 805 были без указания половой принадлежности. Из оставшихся мужчинам адресовано 305 ароматов, женщинам 715. Раньше женских было больше, но это мы с вами, девочки, усиленно размыли границы и даже отняли у мужчин одеколоны и фужерные ароматы. Скоро консерваторам останется самая скучища.

Что же будет интересного? Собственно, вот это — позаимствовать у мальчиков всё, что не приколочено — один из трендов. Заимствуем энергичные цитрусовые одеколоны, заимствуем фужеры и обязательно сигарно-коньячную всякую брутальщину. Ключевое слово — сандал. Чувствуем много сандала — тянем к себе. (Milky Musk Parle Moi de Parfum, Concrete CDG)

Тем же, кому хочется оставаться сладкой женщиной, парфюмеры предложат сладости в ассортименте. Только в 2018-м это будет не голимый сахар, не сладкая вата, и не ириски, а разнообразные варенья. Самые модные — сливовое и вишневое (Delectation Splendide By Terry)

В типичной женской (хотя я бы распространила и на мультигендер) парфюмерии важный тренд 2018-го — зелень и свежесть — Greenery. Это трава, листва, вода, природа, живые цветы, свежие фрукты и овощи, омытые летним дождем. За примерами можно даже не нагибаться — их полно, а будет еще больше.

Еще один тренд, который набирает обороты — алхимия. Всякого рода нарочитая и причудливая синтетика с с холодными и прозрачными минеральными тонами, с запахами нефти и гари, металла, талька или латекса, которые помогают строить абстрактные композиции и превращают традиционные цветочки в нечто космическое. Пока в это играют преимущественно нишевики (Soda Comme des Garcons), но люкс заглядывается (Старк, например).

Спустя много лет возвращается мода на солнце. Но если в 80-х люди жарились до состояния «кура-гриль», то сейчас на солнце мы морщим нос, щедро намазанный кремом с SPF50+++. Собственно, запах «солнца»  для нас — это и есть запах средств для/до/после/вместо загара. Так повелось с 30-х годов, когда Jean Patou, Molinard и прочие придумали первые «солнечные» кремы. Кремы пахли кокосом, ванилью, амброй, илангом и туберозой для маскировки неприятных компонентов. Сейчас — аромат уже просто традиция. Аккорд настолько узнаваемый, что люди слышат его и сразу чувствуют вкус соли и пина колады на губах.  Если не припоминаете, то достаньте TerraCotta Guerlain, Musc Monoï Nicolai Parfums, Gucci Bloom или недавнюю новинку Cocaine Franc Boclet.

Для еще одного тренда лучше всего подходит двусмысленное русское слово «кожа«. У нас это и телесное тепло, глубины декольте, загорелое плечико, горячий пульс, и, в то же время, галантерейная кожа/замша — скрипучая сумочная или тонкая перчаточная. Имитируют нежную бежевую замшу на голое тело различными мускусами, оррисом, османтусом и розой. Для люкса такое делает Bottega Veneta, да и в нише мы подобное давно любим, практикуем.

Ну и модная тема, которая вряд ли будет популярна в России — роза. Самые красивые розы уже стартовали в нише (Rose Royale Nicolai Parfums, Porpora Tiziana Terenzi). В следующем году подтянется и люкс. Розы нынче будут носить легкие фруктовые, нежные, солнечные или наоборот медовые, терпкие как вино, густые.

Мужчинам из всего этого великолепия остается немного. Консерваторам — традиционные фужеры, само собой. Магическая формула: лаванда, герань, бобы тонка и примкнувший к ним кумарин — жизнеспособна. Только теперь фужеры становятся либо совсем акварельными, либо анималистическими.

Мужчину современного парфюмеры видят покорителем вершин, бодрым альпинистом — умытым, свежим и бодрым среди льда и снега. Основные темы — альдегиды, мята, имбирь. Особенно имбирь — буквально тема года в мужской парфюмерии.

Другая тема года — ладан. В 2018-м именно так будут понимать восточную тему: Горячее солнце, горячий песок, горячие губы воды бы глоток, в горячей пустыне не видно следа, скажи караванщик когда же вода? Учкудук три колодца …. Песок, специи, ладан, кожа, немного верблюда. И никакого уда!

Выдохнули? Не расслабляйтесь. Гурманское (те же сливовые варенья), стойкое и с пятиметровым шлейфом наденут в 2018-м не только девочки, но и сладкие мальчики. Воплощение этого тренда и предыдущего в одном флаконе — Gucci Guilty Absolue. А вообще, стойкость — тренд. Просили? Потом не нойте.

Почём будет вся эта красота? Парфюмерная мода отражает состояние экономики. В экономике у нас сейчас кризис, люди стали меньше покупать и за свои кровные хотят уникальности, лучшего качества и сервиса. Логично? Абсолютно.

Это больно ударит по производителям клонов — скоро даже в самых глухих пампасах будет сложно торговать несвежими идеями. Достанется и любителям быстрого заработка. Если раньше достаточно было замазать плохое стекло золотой краской, закрыть плохой спрей красивой крышкой, а рядовую композицию из стоков парфюмерных компаний расписать в пресс-релизе как выстраданный автором шедевр, то сейчас обмануть покупателей будет сложнее.

Бренды и розница начнут изучать нас — своих пациентов пристальнее и прицеливаться как можно более точно. Не будет духов для всех. Будут духи для миллениалов, хипстеров и олдстеров. Причем, ограниченный труднодоступный тираж во флаконе с гравировкой или в уникальном именном футляре. А еще лучше, не один тяжеленный флакон 100 мл., а набор 5 по 10 мл., из которых можно будет что-нибудь самостоятельно смешать. Сумочный и тревел-формат рулит, кастомизация рулит и будет принимать всё более изощрённые формы.

Производителям придется пересмотреть отношение к пробникам и подаркам. Убедительнее заманивать и отчаяннее благодарить за покупку в надежде, что мы придём ещё.

Неизбежно изменится реклама. Люди больше не верят селебрити, глянцевым журналам и глянцевым как журналы блогам. Они верят только таким же людям, как они сами или чуть более продвинутым. «Сарафанное радио» в кризисные годы — наш рулевой .

Те, кто не научится работать в интернете — продавать, общаться, рассылать сэмплы, давать обратную связь — покинет рынок. Люди сейчас всё больше времени проводят в сети, и надо быть там, где люди.

Но самое главное — парфюмерия снова становится искусством. Нас ждет бум музеев, выставок, лекций, фестивалей и перформансов, связывающих ароматы и разные жанры искусств. Очень надеюсь, что появится много хороших книг о парфюмерии. Марки с историей сдуют пыль со своей истории (уже начали потихоньку), маркам новым придется свою историю писать прямо сейчас. Иначе духи не продать. Победит в этой гонке тот, кто лучше сможет потребителя развлечь.

 

Share