Alpona Caron

Мое знакомство с Alpona началось с обзора Луки Турина: «Богатые, улыбчивые и жесткие духи отважной всадницы. На мужчине: безукоризненный цитрус, нанести за час до нужного момента. На женщине: тридцать лет без комплексов. Избегать: мехов, и т.д.». Затем было несколько личных встреч с Альпоной. Всякий раз она оправдывала ехидный комментарий лукавого Луки. Жесткость, цитрусовый концентрат, который интересней звучит на мужской коже.

Спустя три года (последний раз я пробовала ее в 2006-м), чуда не произошло. Альпона изменилась мало. Изменилась я. Научилась ждать и слушать.

В ней — те же лимоны, апельсины, цедра, толстая кожура, брызжущая соком. Оранжевые, желтые, зеленые, солнечные плоды. Ни в коем случае не кислые! Яркая акварель на шершавой бумаге. Следом за гесперидным фейерверком явно слышен едкий цибетин. Есть момент, когда он выходит на передний план. Становится даже неловко перед окружающими. Вот они всадницы Турина без комплексов. 

Дальнейший разговор с Альпоной — это вопрос доверия. Верите ей? Значит дождетесь, всё простите и вместе, плечом к плечу двинетесь к кульминации. Потому что цибетин был, всего лишь, финальными литаврами увертюры.

Уникальность Альпоны в том, что цитрусовые ноты, которые считаются нестойкими, самыми летучими, звучат в этих духах до самого конца. Звонкоголосый хор мальчиков-колокольчиков. Цибетин, выступавший в качестве обогревателя, сменит светлая смола. В теплой уже атмосфере проявится изящная ваниль, фирменная роза, которой отдушена кароновская пудра, чуть пряный жасмин. Но самое приятное в Альпоне — контраст ледяного лимонного сока и сандала. Сандал и мох как мальчишки, натаскавшие в чужом саду фруктов и спрятавшие их за пазуху. Только мальчишки эти вырастут и станут античными героями.

Впервые я дослушала Альпону до конца. И, знаете … готова аплодировать стоя.

Mona di Orio Amyitis, Oiro, Chamarre, Jabu

Не смотря ни на что продолжаю уважать Мону ди Орио. Пусть Carnation — это воплощенный индол, а Nuit Noire — романтичная ночная какашка. Пусть. Я готова простить Моне перегибы с анималикой за сияющий великолепный Lux, за то, что не экономит, за душевность, за смелость. Робкие в этом веке перебирают ягодные мускусы и считают грОши.

Oiro — повторение пройденного. Холодный жасмин с усиленной фруктовой составляющей. Напомнил поверхность Je reviens Worth. Без просмоленных досок палубы белоснежной яхты.  Je reviens уже обожжен солнцем, обветрен, Oiro остался на берегу, под тентом, машет платочком из голубого поплина.

Amyitis — заполз в «белое пятно» обоняния. Мускус, пряные травы, известь, мыло, мох в цельную картину не сложились. Я что-то упускаю. Amyitis переменчив и настойчив, но ускользает.

Chamarre — едкий, почти лекарственный старт. Розовое и лавандовое масло предельно возможной жесткости, еще чуть концентрированней и будет ожог слизистой носа. Может быть, виноваты альдегиды? Альдегиды без цветов — это непривычно, странно. Следом за иллюзией специевой розы иллюзия шоколада. Не порошок какао, не соевый лецитин с ароматизаторами. Теплый, породистый, воздушный шоколад без молока и добавок. Красиво. Продолжительно. Не про еду.

Jabu — на днях я писала в новостях, что Jabu — это укороченная версия слова Jubulani. Переводится с зулусского языка как «радость». Радость зулуса — это горячий хлеб со сливовым джемом. Видимо, зулусы — что дети. Радости у них простые. Jabu милый, кроткий, но про еду.

Еще одна порция ароматов от Моны ди Орио, еще один любимчик — Chamarre. Неплохой результат для селективной марки, я считаю.

Word stat

Давненько я не публиковала статистику поисковых запросов, по которым люди находят аромаблог. В принципе, лидеры те же — Chanel Cristalle Eau Verte и самый сексуальный мужской аромат. Народ стал интересоваться новостями парфюмерии, не утихает интерес к aqua allegoria tiare mimosa, parfumerie generale, etat libre d orange и dior escale a pondichery. Правда, в последнем случае я помочь ничем не могу, обзор не писала и не собираюсь. Люди стали лучше жить, денежка завелась. Часто ищут амуаж. Люди стали любопытнее. Каждый день кто-то читает о производстве парфюмерии.

В статистике появилось много посетителей, ищущих объяснение специфическим парфюмерным терминам — тестер, отливант, атомайзер. Много людей интересуется хранением и нанесением парфюма. Рубрика «Руководство пользователя» им в помощь. Читают, правда, молча, вопросов не задают. Стесняются?

По прежнему актуальна тема подделок. Но вопросы-запросы становятся все более фееричными (parfums christian dior.fahrenheit 32 потделка), с массой орфографических ошибок. Это радует. Видимо, люди грамотные с подделками уже разобрались.

Ну и, как обычно, список запросов от людей, пытающихся с поисковой системой разговаривать по душам: кто производит суар де люн, что-то типа lacoste essential, гермес парфюм мужской сколько стоит, где купить парфюм l artisan в москве,  подскажите в чем отличие guerlain champs elysees розовая и guerlain champs elysees,  где можно купить парфюм ла перла с цветочным классическим ароматом, почему запретили в москве разливную парфюмерию, or black pascal morabito где найти в москве, от какого парфюма вы сходите с ума, можно ли распылять духи на область подмышек, где в москве затестить шанель беж.

И просто забавные: парфюм артизанских парфюмеров, опсуждаем amouage, farengate парфюм, лалик лимпик.

Все чаще ищут меня по нику или аромаблог по названию.

А вообще, запросов стало больше, запросы стали разнообразнее, интереснее. Часто, вопросы подталкивают к написанию обзора или поиску аромата. Это обратная связь. Это полезно и взаимовыгодно. Спасибо вам!