1976 год.
Inouï соответствует названию Feminite Du Bois гораздо больше, чем одноименный аромат Shiseido из линейки для гайдзинов. Inouï дик, замкнут и наивен как Купринская Олеся. Он не повествователен, все сразу написано на его парфюмерном «лице», немногословен, но каждая из нот весома, как взгляд начинающей лесной ведьмы. Ее кругозор ограничен чащей, в которой родилась и выросла, но о лесе, о каждом дереве, травинке, звере или птице она знает столько, сколько любому другому не вычитать во всех энциклопедиях.
Начало Inouï резкое, зеленое, несколько неприятное. Это гальбанум, усугубленный можжевельником и сухой хвоей. Плюс немного перца и совсем чуть-чуть сушеных пряных трав. Так настоящий лесной житель встречает всякого вторгшегося на его территорию чужака. Но если ты доброжелателен, любопытен и улыбчив, к тебе привыкнут, перестанут проверять на прочность, улыбнутся в ответ. В сердце Inouï есть легкий намек на прозрачные белые, чуть водянистые цветы, персик и сладковатый кедр. Их можно не заметить за едкостью стартовой зелени и мощью смол и бальзамов, звучащих фоном почти постоянно. Как и в рассказе Куприна, шанс на романтический и благоприятный исход ничтожен. За трагичность и неизбежность в Inoui отвечает густой мох.
Не представляю ежедневное ношение Inouï. Этак недалеко и до депрессии. Сходное чувство восхищения и, одновременно, страха вызывает Givenchy III, старшая Олесина сестра 1970 года рождения.
Состав:
Top Notes
Galbanum, Peach, Juniper, Lemon, Green Accord.
Middle Notes
Pine Needles, Freesia, Thyme, Jasmin .
Base Notes
Cedarwood, Myrrh, Musk, Civet, Oakmoss
Biehl Parfumkunstwerke 2
Второй и более внимательный подход к марке Biehl Parfumkunstwerke принципиально не изменил мое мнение об этих ароматах. По-прежнему мило, комфортно, местами странно, местами знакомо.
eo 02 egon oelkers
Современный пряный шипр со смещением акцентов в сторону зелени. Специи и мускусы вступают без предисловий, в сердце солирует ветивер, в базе мылкий мох и амбра с легким намеком на кожу. Добротная мужская вещица.
eo 03 egon oelkers
Нишевая марка без туберозы как водка без пива или корейский ресторан без караоке. Слегка зеленоватая, мягкая туберозища окружена флердоранжем, бархатцами, розой, гарденией и плюмерией, а вместо воды в вазе апельсиново-малиновый коктейль. Букет перевязан ванильной шелковой ленточкой. Если бы не общая легкость, терпкие оранжевые оттенки дамасконов и фруктовая вода, eo 03 напоминал бы Фражиль Готье.
pc 02 patricia choux
Стартует холодным, хлестким мускусом, с которым контрастирует ирисовая пудра. Холод постепенно отступает, горчит гаяковым деревом, кедром, мягчеет сандалом. Вдруг неожиданно накатывают ваниль, бензоин и амбра, пытаются перекричать деревяшки, что им удается без труда. Вот только зачем было в начале такой огород городить, если ванилью заканчивать?
mb 01 mark buxton
Среди водянистой свежести с начала и красной нитью проступает одна настойчивая нотка какой-то огородной травинки. Вокруг нее кусты малины и красной смородины, дождь стеной, босые пятки, лето, дача, детство.
mb 02 mark buxton
Снова дачная тема. На этот раз полевые медоносы, кашки, клевер, трава, яблоневый цвет. Много света и воздуха, есть даже мечта миллионов женщин — запах теплой детской макушки, но картину немного портит стеклянный мускус, который все это окружает.
gs 01 geza schoen
Целый кулек цветного жевательного мармелада. Фрукты, ягоды, аскорбинка, желатин
Работы итальянца мне не понравились совсем, легких невыразительных компотиков полно на полках с масс-маркетом.
Марк Бакстон нашел интересную тему и подбирает ключики к сердцам юных особ. Пожелаю ему в этом удачи.
Эгон Олькерс лихо расправляется с классическими парфюмерными темами, балансируя на грани неприличного сходства, но привнося новое, свое. Он умеет строить красивые пирамидки, делать изящные переходы и не экономит на уместных паузах. Самые запоминающиеся композиции марки Biehl Parfumkunstwerke сделаны им.
Понять работы Patricia Choux также нелегко, как произнести ее фамилию. Мне они показались «сырыми» и разбалансированными.
Геза Шён плод пиара, выпускающий ароматы для жертв пиара. Носить это не представляется возможным.
Peche Cardinale MDCI
Возможно, неправильно пишу название, но проверить негде, о нем еще почти никто не знает. Это новый женский аромат MDCI, созданный (upd) Amandine Marie (Jovoy Paris Boise, Chypre, Oriental, Kenneth Cole Black for Her, L’Occitane L’Eau d’Iparie и Notre Flore Iris, NellyRodi Scent Factory no. 6: Boise,
Rochas Lui ). Признаться, я неравнодушна к MDCI. Invasion Barbare нежно люблю, Ambre Topkapi уважаю, право на существование Куркджияновской троицы признаю, хоть он и наклепал им потом клонов. В продуманной, гармоничной линейке MDCI не хватало любимицы парфюмеров-нишевиков — солирующей туберозы. Теперь она есть. И, о ужас, она мне симпатична. 🙂
Несмотря на предупреждение о том, что это ярко, туберозно и очень стойко, нанесла на кожу. Собственно, туберозу моя кожа сжевала и не подавилась. Вернее, утоптала в корзинку цветов и тропических фруктов из которых составлен Кардинальский грех. Фрукты искусственные, сымитированные ароматизаторами, идентичными натуральным — второй мой враг. Но в Кардинальском грехе истинные дары природы, написанные в солидной фламандской манере маслом на холсте. Пышно, но не назойливо, как бы вдалеке, в интерьере. В то же время, это красочное, светлое полотно создает очень радостное настроение. В Peche Cardinale нет монотонности компотных композиций. Натали Фейстхауэр нашла яркие, но сбалансированные цвета, усыпанные бликами, для визуалов. Массу ощущений, от кисло-сладких вкусов личи и яблока, до горячих, влажных прикосновений иланга и туберозы — для кинестетиков. Сразу несколько масок для любителей ароматов-образов — это и цветочная классика для леди и фруктовый коктейль для барышни, кротость и, одновременно, лукавство.
Кардинальский грех композиционно немного схож с 24 Faubourg Hermes и гораздо больше с Juicy Couture. Разница в обработке стыков между нотами, в кажущейся легкости и простоте MDCI. Одновременная проба на нескольких организмах показала, насколько по-разному расставляются акценты в зависимости от посадки. Однозначно пробовать. И не раз.
Kiku (Chrysanthemum) Shiseido
Настоящие японские ароматы Shiseido почти не знакомы европейцам. Гайдзинам их все равно не понять, прежде всего, не понять драматургию, в которой самым громкий момент в увертюре, но громкий — не значит кульминационный. При этом, кульминации как таковой нет вообще, есть повествование. Я пока не понимаю их, но пытаюсь.
菊 Kiku начинается пронзительным эфирным маслом, напоминающим первое знакомство с крымскими пробирочками. Слышится розовое, гераневое, розмариновое и еще какой-то травы, которую не помню как зовут, запах у нее сочный, стеблевый и бледно-зеленый. Прямо скажем, стадия не для слабонервных. Расходятся масла довольно быстро, за пол часа. Будто фруктовый лед тает, теряет форму, расплывается по блюдцу. Именно фруктовый, яблочный лед, ледяная розовая вода и ледяной сок стеблей той неведомой пряной травы блестят разноцветными лужицами, практически не смешиваясь. Только на границах цветов происходит небольшая диффузия и в этих пограничных смешениях легко, намеком, ускользающе чудится запах хризантем. Не могу сказать, что это достоверный живой цветок, так как стоит вдохнуть поглубже, и аромат снова распадается на три основных темы. Kiku очаровательный, но отстраненный. Как в музее — глазками смотреть, руками не трогать. Да и страшно трогать такую хрупкую иллюзию.