MAD et LEN Muguet home fragrance

Аромат для дома? А когда нас это останавливало? У многих марок разницы принципиальной нет, а у некоторых home fragrance даже лучше того, что предназначено для ношения на коже.

Но Ландыш MAD et LEN — это действительно аромат пространства. Большой полупустой комнаты с белыми шершавыми стенами, со стеллажами темного дерева и квадратными французскими окнами. Аромат прохладного воздуха, солнечного луча, в котором танцуют пылинки. Аромат папиросной бумаги, ландышевых восковых свечей, белых лилий и соленых огурцов.
Ровный и мощный, он быстро распространяется как свет из-за отдёрнутой шторы, а угасает наоборот — медленно и плавно.
Muguet MAD et LEN ни одну секунду не напоминает живой цветок, но прилежно цитирует запахи старинных письменных и туалетных принадлежностей, ароматизированных ландышем. Запах обитаемого, но пустоватого и ненадолго оставленного дома. По этому запаху скучаешь в разлуке, его узнаешь при встрече, не замечаешь привыкнув.

Rejouissance от Yes for Lov

Милый смешной аромат и хулиганская форма выпуска — к парфюмированной воде можно докупить свечи, пушок для щекотания, шелковые шнурки для связывания, гели для намазывания разных частей тела, жемчужную пудру и что-то там ещё.
Вероятно, так и надо работать — с огоньком. Слишком серьезное выражение лица и пафос большинства нишевых марок уже надоели. Этим, кстати, объясняется первый успех скандалистов Etat Libre d’Orange. Да, шутки ниже пояса, но хоть не брачный крик марала, который рвётся буквально отовсюду.
В Rejouissance от Yes for Lov всё очень примитивно, радостно и от души — персиковый джем, ваниль, роза, иланг, немного ягод. Всё то, что любят современные сладкоежки. Никаких диет, никакой эксплуатации вымученной сексуальности с пятью видами кристалльного мускуса, никакой драмы.
И плевать на пару лишних килограммов на попе. Голодные — они все злые. А Rejouissance пухлый и добродушный, хоть и однообразный.
По сути это загустевшая и застрявшая в одной фазе сердцевина Angel Thierry Mugler. Rejouissance не хочет ни во что развиваться, да ему это и ни к чему.
Вот только в черном и золотом цвете я его не вижу. Я бы сделала ему малиново-оранжевую упаковку цвета бодрой детской пижамы. Собственно, я в подобных ароматах обычно не шелковыми шнурками шнуруюсь, а сплю. Но тут кому что больше нравится …

Mon Parfum Cheri, par Camille Annick Goutal

Название этого аромата я, видимо, не запомню никогда. Камилл, Шери и похоже звучащие слова в списке имен дома Гуталь уже были, но в других комбинациях. Мозг отказывается их перекомпоновывать.

В начале нашего знакомства был ленивый пшик на блоттер. Мимоходом. Потому что ничего более интересного на тот момент в магазине не было. А потом … блоттер не был забыт на соседней полке, не потерялся в сумке, был найден и узнан неподписанный. Я захотела услышать этот-с-незапоминающимся-именем-какой-то-новый-аромат-от-Гуталь снова, несколько раз вспоминала о нём.

Mon Parfum Cheri, par Camille резкий только в самом начале. Не бойтесь маслянистого, лекарственного старта. Масло пачули, концентрированные маслянистые же специи подсыхают со скоростью испарения спирта. И появляется великолепный ирис. Не вяло-зелёный, водянистый, условный «ирис» и не дряблая морковка. Ирис живой, насыщенного цвета, в пыльце и пудре, стебель сочный, упругий, а корневище в сырой земле. Чёрный ирис брат родной Черной фиалке Тома Форда. Возможно потому, что рядом с ирисом фиалки тоже есть. И есть эта тёплая, дымная черносливово-древесная нота. В гомеопатических дозах нежнейшая роза и специи. И всё это в окружении пачули.

Mon Parfum Cheri, par Camille — аромат каменного, непоколебимого спокойствия и уравновешенности. Он как защитный панцирь или тёплый свитер. Аромат бесконечно далёкий от всего, что происходит здесь и сейчас. Мне кажется, так может пахнуть в каком-нибудь жарко натопленном домике в горах, на юге Германии. А из заснеженного окошка непременно должен быть виден замок Нойшванштайн.

Признаюсь, перестала ждать от Annick Goutal чего-то интересного. Потому что были Ninféo Mio и Un Matin d’Orage — ароматы для максимально далекой от меня целевой аудитории. Была беспомощная вялая Мимоза. Тем приятнее сюрприз. Жаль, что нишевики предпочитают разливать парфюмерию в вёдра. Мне нужен Mon Parfum Cheri, par Camille, но миллилитров 10 — 20, не больше.

Mon Parfum Cheri, par Camille Annick Goutal 2011
пачули, ирис, фиалка, слива, гелиотропин

L’Ame Soeur Divine

Что делать, если душа просит не ультрасовременного парфюмерного экстремизма, не новаторства и свежих идей, а чего-то милого, аккуратного, сбалансированного? Этим требованиям не отвечают винтажи. Да, классическая пирамида, равновесие, баланс. Да, виртуозная работа с насыщенными и яркими материалами прошлого. Но милыми, покладистыми старые ароматы не назовёшь. Остаётся что? Остаются ароматы Divine.

Знаю и уважаю эту марку давно. За отсутствие суеты и верность избранному пути. Парфюмерия Divine находится в маленькой и сложной нише. Сложной, а от того не особенно конкурентной.

Раньше я писала о паре ароматов с бессмертником Divine L`Etre Aime homme & femme. Теперь хочется сказать пару слов о L’Ame Soeur Divine.

Всего пару слов, потому что рассказывать об абстрактных альдегидных композициях очень сложно. Альдегиды в L’Ame Soeur главные. Они ведут свою партию обжигающе холодного металла и несколько раз вклиниваются в мерное развитие аромата.
Или главные тут белые цветы? Жасмин с илангом — яркие, фруктовые, по контрасту с ледяными альдегидами — горячие.
Нет, главная — роза! Сладкая, чуть кондитерская. Это и абрикосовые марципаны и розовый мармелад, и нежные лепестки и охапка черно-красных роз, мокрых, расхристанных. Роза настолько хороша, что забываешь о работе, внимание рассеивается, хочется наблюдать за превращениями и судьбой живой влажной розы.
Вот амбра в композиции точно не главная, хотя она четко находится на своем месте и выступает только в свое время. Она — рамка для этого милого, аккуратного и великолепно выписанного натюрморта.

L’Ame Soeur Divine 2004
Альдегиды, жасмин, иланг, роза, амбра