MAD et LEN Chene

Для меня и, думаю, для многих Chene — это коньячно-древесная красота от Lutens. Уже просто потому, что он был первым и он чудо как хорош. Chene MAD et LEN второй и подозрительно похож на лютансовский дуб. Зачем так было делать? Сие мне неведомо.

В Дубе от MAD et LEN иначе расставлены акценты и отличается жизнь аромата во времени. Коньяк здесь в первом акте, замшелые и плесневелые дубовые доски в конце.
Коньяк мне напомнил сладкий ванильный дурман Frapin Absolu de Parfum 1697. Тоже очень достоверный, алкогольный и легкомысленный запах, но слишком достоверный, алкогольный и легкомысленный. На стыке коньячной и дубовой стадии положен амброксан. Если не придираться, то переход можно и не заметить. Аромат зеленеет, сгущается и подсыхает. В финале уже никакого веселья, всё очень солидно и благопристойно, чинно и благородно.

Chene MAD et LEN не достигает плотности Chene Serge Lutens, время от времени заикается, немного вертляв. Но стелется, змеится длиннющим красивым шлейфом.
Если позволено существовать двум Мицуко, то почему бы не быть двум хорошим дубам? Так, на всякий случай. Мало ли что?

Chene MAD et LEN год выпуска и состав нигде не нашла.

MAD et LEN №XII Santalum

Продолжаю играть с пробирками MAD et LEN — парфюмерии ручной работы из Прованса не известной почти нигде, кроме России. Нарочито грубые аптечные бутылки черного стекла действительно выглядят так, будто их делали специально для тебя.
Наполнение тоже не печалит. Это немного наивные и очень понятные парфюмерные прописи. Если на этикетке написано Santalum, значит внутри будет древесная композиция.
Я слышу неизбежный, но не противный здесь амброксан, светлую, новорожденную, ещё не колючую хвою, можжевельник, кедровую смолу, немного канифоли и жирный сандаловый дым со сливочным маслом.
В №XII Santalum MAD et LEN можно медитировать под ёлочкой, строгать Буратино что-нибудь полезное или обживать новый дом.

MAD et LEN №XII Santalum 2010
кедр, можжевельник, сандал, мускус

Illuminum White Gardenia Petals

Сначала я увидела батарею флаконов марки Illuminum и пришла в ужас. Четыре группы ароматов по четыре в каждой, плюс разные концентрации. Уды, цветы, что-то там ещё, мускусы (есть даже чОрный муск, помните ролик?).
Потом выяснилось, что автор линейки забубенил чуть ранее ещё бОльшую линейку Boadicea The Victorious.
То, что парфюмер раньше был парикмахером — это уже детали не потрясающие воображение.
Но потом мне напомнили, что в White Gardenia Petals от британской марки Illuminum выходила замуж самая красивая принцесса современности Кейт Миддлтон, теперь герцогиня Кембриджская. И нарисовалась картина абсолютно сюрреалистическая.

White Gardenia Petals действительно белоцветочный аромат. Букет невесты. Но современной невесты. Цветы замороженные и пропитанные химией, чтобы не вяли и лепестками не жухли. Гардении живой там нет и в помине. Есть палка о двух концах. На одном — ландышевая и гиацинтовая отдушка для стирального порошка. Бельевая свежесть, озоновая влага и холодок из холодильника. На другом конце — ядреная, визгливая металлическая тубероза.
Вся композиция — это балансирование между медицинской чистотой и опереточным сексапилом. Базы практически нет, аромат тихо угасает, возвращаясь к тому, с чего начал — порошковым ландышам.

Нет, я понимаю, что парфюм выбирался не носом. Должно было быть что-то патриотичное, отечественного производства, желательно нежное, белоцветочное. Видимо, совсем без парфюма было нельзя. Но я хочу сказать, что если барышня сама этот парфюм выбрала и в нём весь такой торжественный и тяжелый день выжила, то она ещё даст прикурить бабушке мужа Лизавете Егоровне. Это вам не Диана.

Illuminum White Gardenia Petals 2011
Кокос, жасмин, ландыш, иланг, амбра.

Prudence Paris No 8

В этот раз я решила сделать всё правильно. Открыла сайт, полюбовалась на нежные цветы, закрыла сайт. Никого не читала, ничего не пробовала перед встречей с парфюмером. Решила, наконец, получить то первое впечатление, которое должно оставаться у рядового покупателя. Хотелось, чтобы подействовало всё — обаяние упаковки, шершавой бумаги, шелковых ленточек, золотистые улыбки правильно цветотипированной необычайно красивой дамы Пруденс Килгур, продуманная недосказанность… И хочу вам сказать — это работает! Марка понравилась мне гораздо больше, чем если бы я изучала её по своему обыкновению — молча, наедине с пробирками или блоттерами.

Это, конечно, шутка. Нос не обманешь, все ароматы мне понравиться просто не могли. Они намеренно сделаны очень разными, чтобы постараться угодить всем. Названия — это номера от 1 до 10, от самого «лёгкого», до самого «тяжелого». Мне показались интересными №6 и №8. Когда Пруденс пшикнула Восьмёрку на руку барышне переводчице, у той рука дёрнулась вниз, будто на неё кирпич упал.

Да, по сравнению с лёгкими мейнстримными мускусными компотиками первых номеров, №8 настоящий классический бабкин сундук в винтажном стиле.
Терпкая, пряная зелень, полнокровные цветы и специи в духе жарких шипров 80-х. Сначала наблюдается некоторый раскордаж и пестрота, но No 8 быстро выправляется как канатоходец и медленно, чуть покачиваясь начинает движение. Он идёт через свет зелёных софитов Coriandre Jean Couturier, через душную цветочную Diva Ungaro, через ювелирно точную туберозу в чёрной траве Paloma Picasso к медовому мху Armani (1982). Ни разу не сбивается с шага, не дрожит коленками. Любо дорого смотреть.
№08 звучит как дайджест четырех самых знаменитых шипров 80-ников. Он не настолько гениален, чтобы стать с ними в один ряд, но не наследует их недостатки.
Если бы у меня был №08, я бы его носила.

No 8 Prudence Paris 2009
Кориандр, перец, гвоздика, жасмин, флёрдоранж, тубероза, роза, корица, мёд, ветивер, мускус, сандал, опопанакс, кедр, амбра, ваниль.