Ruh Al Ward attar Amouage

Taif Rose, Ward Taifi (Rosa damascena trigintipetala)
Taif Rose, Ward Taifi (Rosa damascena trigintipetala)

Три человека попробовали Ruh Al Ward одновременно, и синхронно воскликнули «какой пупсик!». Нет, пластмассовые куклы тут совсем ни при чем. Но как ещё назвать нежный, наивно-детский и сладкий аромат, который буквально выпрыгнул из флакона?

Половина очарования Ruh Al Ward — сладкая до приторности роза таифи из Саудовской Аравии. Её не с чем сравнить. В европейской парфюмерии мне не встречалась роза с таким чистым, высоким и мягким звучанием. Оно похоже на колоратурное сопрано, выше которого только детские голоса.
Мы привыкли к фруктовым и табачным бархатистым дамасконам, к резкости герани, к горечи розового масла. Здесь нет ничего этого. На ясном лице Ruh Al Ward ни пятнышка.

Второй прекрасный цветок в Ruh Al Ward — шиповник, собачья роза. В нём мало лепестков, но пчелы летят к нему не из-за красоты, они летят на пьянящий, чуть терпкий запах.

В солирующем шиповнике слишком много драматизма, поэтому с ним рядом спокойная алая турецкая роза. Она совершеннолетняя, при ней от пупсиковости не остается и следа. Где-то по краям композиция обрамлена жасмином и сандалом. Они не слышны явно, но угадываются по рефлексам, которые сообщают розам. А на самом дне прозрачный как тень на воде, нежнейший уд. Совсем немного. Он добавляет тепла и телесности очень и очень деликатной.

Ruh Al Ward — первый аттар, который я нанесла правильно — на тело, под одежду. Сейчас на мне одна микрокапля в области солнечного сплетения, и я благоухаю вся! До кончика хвоста! Постоянно оттягиваю ворот тельняшки и дышу, дышу, не могу надышаться. Так что размазывание аттаров по рукам и ушам в нашем климате — перевод добра, вот что я вам хочу сказать!

И кстати о климате. На погоду поправку делать обязательно. Аттары создавались не для нас, так что мои обзоры действительны только для Средней полосы. Если удастся выехать в тёплые края, аттары обязательно возьму с собой.

Фото: John Pint

One thought on “Ruh Al Ward attar Amouage

  1. Представляю, как они все красивы. Благословен Восток. Остаётся копить, чтоб сподобившись, порадоваться не долго. Лето то у нас короткое. Понимаю, что всё это эмоции, но всё *наше*, даже после обзора, кажется топорным. Утешаюсь тем, что и это пройдёт))

    Ответить

    Paloma Reply:

    @AndyR,
    Далеко не все. Это очень специфическая область парфюмерии, к которой мы можем прикоснуться только с одного края.

    Ответить

  2. Палома, что-то я запуталась… Как она соотносится с дамасской и сентифолией? Или она все же дамасская (Rosa damascena trigintipetala?

    И, если можно, офф. Я тут рказалась весь месяц в амуажевской теме. И внезапно обнаружила вот что. Если хотя бы как-то верить Фрагрантике (а мы понимаем, как ей верить, но все же…), то между Голд ж. (83 г.) и Голд м. (98 г.) 15 лет разницы. Ну, допустим, был еще Убар в 95-м. Вопрос — чем занималась компания в теч. этих 15 лет? Потому что с 98-го — постоянство в выпусках. Но до этого?

    Ответить

    Paloma Reply:

    @olekolon,
    Амуажам было чем заняться кроме завоевания европейского рынка. У них там работы хватает.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @olekolon,
    Сортов Rosa damascena навалом. Разница в сырье не только от сорта, но и от региона произрастания.

    Ответить

    kloddb Reply:

    @olekolon,
    Basenotes утверждает, что мужской Голд появился в 1983 году.

    Ответить

    olekolon Reply:

    @kloddb, Вот мне это больше похоже на правду :~
    И по сайту Амуаж это проверить невозможно, к сожалению…

    К слову сказать, что они не только не выдали к-л реакции по поводу смерти Ги Робера, но вообще не упоминают его авторства. В общем, я в каких-то смешанных чувствах по отношению к ним…

    Ответить

    Paloma Reply:

    @olekolon,
    Ну уж про смерть Ги Робера неправда! Я о ней узнала из фейсбука с официальной странички Амуаж. У них несколько дней траур был.

    Ответить

    olekolon Reply:

    @Paloma, да? Вчера уже не было на amouage.com… Ладно, реабилитировано. Прожив несколько месяцев в арабской стране, я как раз бы очень это предполагала. Залечили мне рану 🙂

    Ответить

  3. И правда, Омаж на область солнечного сплетения — это круто, хочу я вам сказать! Палома, откуда знание :)?

    Ответить

    Paloma Reply:

    @olekolon,
    Добрая фея, которая передала последнюю посылочку из Омана поделилась впечатлениями о Розе Таифи. Рассказала о саудовских принцессах, которые ходят с ног до головы замотанные в абайю и даже в перчатках (это по их адовой жаре) и только в Эмиратах, где нравы посвободней, могут пошалить, приподнять край одежды, обнажить запястья, открыть лицо.
    Тогда я подумала, что вряд ли они душат уши и волосы. Эти части тела у арабских женщин закрыты всегда. Откуда запаху легче вырваться? Правильно — через ворот и рукава. Поэтому декольте и сгиб локтя. И ещё неплохо под коленку.

    Ответить

    olekolon Reply:

    @Paloma, ой, Вы вот прямо гений гипотез 🙂 Пошла мазать коленку 🙂

    Ответить

  4. Я тоже сегодня в «пупсиках», посадила с одного побрызга несколько точек от ключиц до , ну, вам по пояс будет 🙂
    Так ему не вредит прохлада сегодняшнего дня и убийственная приветливость кондиционера. На теле жасмина побольше, чем с рук, но все равно розы вспархивают и затихают целый день.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Vetiver,
    На мне под вечер деревья повылезали очень значительные.

    Ответить

    Vetiver Reply:

    @Paloma, на мне деревья уже были, а сейчас опять розы 🙂

    Ответить

    olekolon Reply:

    @Vetiver, за что люблю атт(а)ры, так за то, что в них что-то появляется, потом пропадает и — думаешь, потеряно навсегда — а оно опять появляется 🙂

    Ответить

    Vetiver Reply:

    @olekolon, ну да, нелинейные они.

    Ответить

  5. У меня, наверное, глюки, но я четко слышу в начале Ruh al Ward нечто цитрусовое. Уж не бергамот ли (когда впервые попробовала, подумала на мелиссу, но после Саламы подумала, что нет). Искала пирамидку Рух аль Вард, но не нашла ничего, кроме упоминания о использовании высококачественного уда. По поводу уда промолчу, наверное, он там в микроколичестве. С грустью думаю, что нос меня, похоже, подводит, потому что в Саламе ощущаю белые цветы, хотя это, скорее всего, верхние обертоны бергамота. В пирамидке-то нет ничего белоцветочного. А вот около кожи уд, чуть выше — бордовая, сладкая роза, густая как кетчуп, приправленная маслянистым бергамотом, а еще выше — моя дразнилка для носа, те самые цветуечки. Белые, с кислинкой и острые как льдинки. Дразнилка, потому что роза то и дело выплывает из декольте и заботливо накрывает их как квочка цыплят. Катя, это в носу или в мозгу? Точнее, кто виноват и что делать…

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Voyager,
    Мне кажется, это не мелисса и не бергамот,а вербена, это у нее такой протяжный цитрусово-лиственный запах.

    Ответить

  6. Хм, нужно занюхать снова. Бергамот- да, погрубей и поплотней звучит. И лимонного оттенка выраженного тоже нет.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Voyager,
    там синтетические цитрусы на самом деле. Какая-то сборная конструкция.

    Ответить

    Voyager Reply:

    @Paloma, как Вы в такой смеси вычленяете синтетику? Я в аттарах чувствую ее далеко не всегда, хотя Ajwad, например, мне явно нефтехимией отдает. В Саламе тоже не факт, что натуральный бергамот, он запрещен ИФРА. Но я об этом просто знаю, т.е., это не столько восприятие носом, сколько игры разума. Хотя, я знаю как пахнут эфирные масла бергамота и вербены. И мелиссу в живом виде нюхала. Но всегда допускаю возможность ошибки, потому что парфюм — смесь веществ. Аттарам, конечно, проще обмануть нос, они такие пахучие… Это в европейской парфюмерии, особенно, современной, явно чувствуешь синтетику, настолько она неживая.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Voyager,
    У меня есть винтажные духи с прекрасным живым бергамотом. Синтетика всегда чуть чище и светлее, менее маслянистая.

    Ответить

    Paloma Reply:

    мне так кажется 🙂

    Ответить

    Voyager Reply:

    @Paloma, а в Саламе, все-таки…? Уж там цитрусовая часть такая маслянистая и выраженная, что мама не горюй, в первый момент после нанесения у меня обонятельные рецепторы чуть не окочурились. Потом, конечно, смягчается. Правда, вот горюшко, бергамот-то я сразу и не распознала. Тут еще одна ловушка разума срабатывает. Знаю, что без даже малой толики синтетики редко когда парфюмеры обходятся, хотя подсознательно лелею мысль о том, что аттары амуажевские все-таки больше для внутреннего рынка производятся, уж арабы себя-то не обидят и вообще, плевать хотели на ИФРА. С другой стороны, дом Амуаж все-таки не мелкая лавочка и на европейском рынке представлен. Значит, все равно вынужден прогибаться.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Voyager,
    Я не вижу большой трагедии в использовании синтетики. Бергамот запрещён, но куча цитрусовых масел разрешена, есть среди них яркие и густые. Нероли, например.
    Поскольку Salamah видели в Лондоне в Хэрродс, вряд ли в нём что-то запрещённое есть.

    Ответить

    Voyager Reply:

    @Paloma, это я для себя завершаю обмен репликами с одной уважаемой мной дамой. Она любит аттары Амуаж и как только возник разговор об их реформулировке и замене некоторых компонентов на синтетику, ответила, что арабы никогда не дадут испортить продукт, предназначенный, прежде всего, для внутреннего рынка, придумают что-нибудь. Что здесь придумаешь для сохранения «натуральности», кроме замены бергамота другими цитрусовыми маслами, но ведь это уже будет не та Салама. Или вовсе не Салама. А продукт уже продается и покупателю известен. Не знаю, где тогда купить полностью натуральный аттар. Недавно читала статью о традициях производства аттаров, там шла речь о том, что в Индии, например, всего несколько семейств изготавливает аттары по древним рецептам, без применения синтетических компонентов. Но это ж нужно знать, какие и куда ехать, чтобы не надули глупого туристо. Хочется попробовать по-настоящему аутентичный, живой продукт.

    Ответить

    Paloma Reply:

    @Voyager,
    Салама ведь недавно сделали? И вполне возможно, сразу с прицелом на европейский рынок и с учетом европейских требований.
    Арабы, конечно, чтут традиции, но в последнее время всё больше интересуются западной цивилизацией, а она — ими. Иначе чем объяснить активное взаимное проникновение парфюмерии, литературы, кино?
    А если процесс пошел, если пошли изменения, то пойдут и компромиссы, пойдёт притирка, диффузия. Я не вижу в этом большой трагедии, если самобытность сохранится. Пусть не на 100% (мы самые аутентичные уды всё равно вынести не сможем), пусть в таком промежуточном виде как Трибьют и Салама, интересные и понятные и для арабов и для нас.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.