Vicolo Fiori Etro

Познакомились мы случайно на презентации корнера селективной парфюмерии в Иль де Боте на Ленинском. Было самое начало зимы, жуткий мороз. Пресса помёрзла и до презентации доехали не все, поэтому мне пришлось поприставать к представителям нишевых марок и за себя и за того парня. Вот только мимо очаровательной барышни у стенда Этро хотелось пройти без вопросов. Почему-то была уверена, что пробовала у этой марки всё. И тут меня огорошили, предложив угадать … цвет аромата. И цвет этот был белый.

Ну конечно белый!
Белый ландыш. Маленький белый колокольчик в толстых зеленых листьях, с которых скатывается вода.
Белый цикламен. Странный, вывернутый цветок с нежно-ядовитым ночным запахом.
Белая лилия. Тепличная, почти без запаха, с толстыми ватными лепестками.
Белая фрезия в луже воды. Неназойливая, терпимая фрезия.
Белый фруктовый коктейль. Вернее, чуть розоватый. Кажется, смесь яблока, цитрусовых и ананаса.
Белая сахарная пудра, пахнущая илангом и розой. Пудры много, а печенья с джемом под ней — совсем мало.
Белая магнолия вдали. Запах доносит ветер.
Стол, накрытый прохладным утром в саду. Не совсем натюрморт. Натура не мёртвая,  будто ещё не проснувшаяся.

Энви, подумала я и поморщилась. Но ошиблась. Да, белые холодные цветы и водянистые фрукты, год рождения 1996. Тема совершенно не моя, ничего удивительного, что я игнорировала этот аромат много лет.  Но если и были в Vicolo Fiori рудименты 90-х — мерзкие древесные мускусы, то они остались в прошлых, старых версиях. В том, что продается сейчас, меня ничто не смутило. Наоборот. Почему-то вдруг захотелось, чтобы летом Vicolo Fiori пахли все милые барышни в белых сарафанах.

На картинке совершенно сумасшедший набор из атомайзера и 4 запасок Vicolo Fiori. И все атомайзеры я уже раздарила не дожидаясь лета.

Guerlinade Guerlain

Лимитированное издание Guerlinade 1998 года — это пыльца с крыльев сиреневой бабочки.
Что внутри великолепного флакона работы Robert Granai? Состав мне неведом. По ощущениям: жасмин, сирень, майская роза, иланговая пудра, засахаренные фиалки, бобы тонка и дымок сухого сандала. На самом дне немного горьковатой ванили.
Иногда Герлинад красиво округляется и запудривается или наоборот, размахивается широкими мазками Кончаловского или Врубеля. Но … на мне нет ни холста с маслом ни даже акварели. Есть унылая школьная сирень с головоломными гиацинтами и нудным мускусом. Увы. Бабочка садится только на очень юных особ.
Где-то попадалась легенда, что Жан Поль собирал композицию для внучатой племянницы — маленькой девочки. Слух этот не проверяла, но, похоже на правду.

Эффектное подарочно-юбилейное издание в честь 170-летия дома не имеет ничего общего с знаменитой фирменной базой guerlinade, которая, якобы, присутствует во всех духах Guerlain. По одной из известных мне версий это жасмин+роза+тонка+ваниль. Но по сети ходят и другие списки.

Приобретен мой флакон был достаточно давно и тоже со своей историей. На аукционе тогда ещё можно было покупать только через посредников. Ждала посылку с трепетом — конструкция-то хрупкая. Но волновалась зря.  Приехала ко мне здоровенная коробка все содержимое которой было обмотано … несколькими рулонами туалетной бумаги. А кроме флакона внутри оказалась еще и книжка о про Guerlinade. Книжку эту иногда продают отдельно. Внутри, якобы, дневниковые записи Жана Поля Герлена. Печатный французский я ещё осилила бы, но письменный … А вкладыш с содержанием по-немецки, я потеряла при переездах.

Зато картинки красивые. Guerlinade приятно иногда достать, раскрыть, разглядеть картинки, провести пальцем по ребрышкам флакона, звякнуть свинцовым стеклом тяжелого стоппера и вдохнуть пыльцу капризной сиреневой бабочки.

Кто более матери истории ценен? (с)

На пресс-конференции Жак Керлео, хранитель Осмотеки, поделился тайнами профессии. Оказывается, мы представляем старинных парфюмеров гениями, творящими по наитию, а они лишь строили пирамидки из кубиков,  которые создали для них парфюмерные техники.

Техники из химических компаний, а не парфюмеры собирали базы, которые определяли парфюмерную моду на десятилетия. Техники, а не парфюмеры были новаторами и опережали время (Marie-Thérèse de Laire и её Mousse de Saxe). В этом причина сходства многих духов. Фирменный почерк парфюмера — это набор баз, к которым он привык. И даже жена Руднички, Тереза, была химиком-инженером из компании, производящей базы.

Керлео утверждает, что многие реформулировки и снятия с производства связаны не только с удешевлением и запретом компонентов, но, часто, с выходом на пенсию техников, собиравших базы уникальные и неповторимые. У Grain de musc этот разговор целиком на английском.

Так что же? Чья профессия для истории парфюмерии важней? Техника Marie-Thérèse de Laire, создавшей базу «саксонский мох», который использовали потом Жак Герлен, авторы Habanita Molinard, Cabochard, Chanel 19 и Bois des Iles и конечно же Эрнест Дальтрофф в своих знаменитых духах Nuit de Noel. Или, всё-таки парфюмеры?

О безымянных героях парфюмерного производства думаю давно, но до слов Керлео даже не подозревала, что они так сильно влияли на развитие отрасли. Может быть маэстро преувеличивает?

Поискала книжек на эту тему — книжек мало. Если кто-то нашел ответ на вопросы, не дайте помереть от любопытства 🙂

Парфюм дня Y YSL

Вернее, три парфюма и две туалетки. Это содержимое одной посылки. Правда, из пяти выжили не все. Двое духов сильно выпарены и оставляют масляный след на коже, подозреваю, что спирта в них не осталось. Третьи духи как-то невыразительны по части зелени, зато пестрят жасмином и розой. Одна туалетка битая, во второй вылезла хинолиновая кожа. Вобщем, всех пока в отстойник, приходить в себя после дальней зимней дороги, а я пока вымою руки и поищу пробирку прекрасных Любиных духов.